НовостиNews - ТекстыTexts - ФотоPhotos - КартыMaps - СнаряжениеEquipment - ПоходыTravel catalog - Старые новости (ЖЖ)Old news (LJ)

плато Путорана
Отчет о пеше-водном путешествии
по рекам Большой Хонна-Макит, Аян и Хета
16 июля - 8 августа 2008

Маршрут: Москва – г. Норильск (самолёт) – гидропорт Валёк (машина) – оз. Лама (катер) – р. Бучарама (пешком) – р. Геологическая (пешком) – р. Бол. Хонна-Макит (сплав на катамаране) – оз. Аян (пешком) – р. Аян (сплав) – р. Хета (сплав) – пос. Волочанка – г. Дудинка (вертолёт) – Москва (самолёт).

Сроки путешествия: 16 июля – 8 августа 2008 г. (20 полевых дней).

Протяженность активной части: 505 км (118 техчасов) из них пешком 36+8 км (25+5 техчасов в одну ходку).

Средство сплава: один шестиместный катамаран длиной 6,5 м объемом 2500 л.

Число участников: 5 человек.

Содержание отчета

• 1. Мотивы и итоги путешествия
• 2. Транспорт
• 2.1. Подъезды к началу маршрута
• 2.2. Отъезд с маршрута
• 3. График движения
• 4. Техническое описание маршрута
• 4.1. Пеший переход оз. Лама -- р. Б. Хонна-Макит (36 км, 25 техч.).
• 4.2. Сплав по р. Б. Хонна-Макит до первого водопада (66 км, 24 техч.).
• 4.3. Пеший переход на разлив р. Аян (8 км, 5 техч.).
• 4.4. Радиальный выход на озеро Аян (10 км, 5 техч.).
• 4.5. Сплав по р. Аян и по р. Хета до поселка Волочанка (380 км, 59 техч.).
• 5. Выводы и рекомендации
• 5.1. Погода
• 5.2. Вес рюкзака и питание -- поиск компромисса
• 5.3. Бивуак северного образца
• 5.4. Волоки: тактика движения и снаряжение
• 5.5. Сплав: о снаряжении и тактике
• 5.6. Рыбалка
• 5.7. Медицина и личная гигиена
• 5.8. Комары и мошки
• 6. Административно-правовые документы
• 7. Литература и полезные ссылки
• 8. Фотографии и карты
• 9. Благодарность

Участники путешествия

1. Мотивы и итоги путешествия

Тема записок. Хотелось более или менее внятно описать сравнительно несложное и не слишком длительное пеше-водное путешествие в горную страну Путорана (3 недели). Поход оказался во всех смыслах успешным, и показался нам разумно-бюджетным вариантом (без заказа вертолета), который мы рекомендуем как тему для размышлений.

Наверное, многие туристы слышали хоть что-то про плато Путорана. Многие узнали это загадочное имя еще в далекие 80-е. Официальной информации было не так много – определенно меньше, чем о Гималаях. Ощущение же было определенное – это один из полюсов недоступности. Страна тысячи водопадов и каньонов под стать Колорадскому, но где-то за Полярным кругом, опутанная погранзонами и проч. Тем не менее, самые настырные туристы-водники прорвались и туда, нашли реку Оран наивысшей категории сложности и стали бороться за ее самое полное прохождение, которое состоялось уже в следующем XXI веке. В альманахе Ветер странствий в 1984 году появились первые фото, от которых захватывало дух и которые западали в память навсегда. Кто-то рассуждал на тему вертолета по знакомству, говоря, что и целого лета не хватит, чтоб дойти туда, кто-то приучал себя питаться топленым маслом и шоколадом, чтобы все-таки дойти на своих двоих, кто-то не спал ночей, переживая гибель совсем чужих, но близких по духу людей, в водопадах того ледяного края... Прошла лихорадка Перестройки, люди поднакопили немного жиру, успокоились и снова вернулись к самодеятельным путешествиям. В Интернете появились отчеты о походах Туда... И все равно, при мысли: А не махнуть ли в Путораны?, всегда оставалось ощущение, что, скажи такое вслух и... уж точно ничего не получится. Именно с такими мыслями мы решили пойти именно туда, куда никогда не соберемся. Мы не планировали покорять спортивные высоты, а просто решили совершить Путешествие. Цели?... Они у каждого всегда немного свои. Сошлись на том, что хотим на Край Земли посмотреть...

Маршрут начали искать, как водится, с рассматривания глобуса. Отвергался вариант за вариантом, кольцевые маршруты с выходом в район Норильска не стали рассматривать по экологическим соображениям. В конце концов, пришли к выводу: На озеро Аян взглянуть надо хоть одним глазом. Вот так и получилась нитка, которая связалась с уже известной классикой Вехи маршрута оказались не новы и описаны в Перечне, выпущенном еще в СССР [1].

Сложность препятствий в нашу малую воду оказалась 3+ (3Б), как и ожидалось для катамарана. В Перечне [1] указана 5 к.с., но эта оценка, сделана для прохождения на байдарке, что само по себе является садомазохизмом, в первую очередь, из-за достаточно холодного климата, и включает в себя такие критерии как удаленность от цивилизации и протяженность маршрута. Пешая часть интересна и местами весьма напряженна, но также не содержит препятствий сложнее 3 к.с.

Средство сплава – наше нововведение, облегченный катамаран-шестерка длиной 6,5 м и диаметром поплавков 50 см. Такое судно при ширине рамы 2-2,5 м обладает как изрядной остойчивостью в средне-сложном пороге, так и хорошей скоростью на стоячей воде. Команда планировалась из шести человек, но в последний момент начались пертурбации, и осталось только пятеро бойцов, из них двое – женщины; средний возраст группы 48 лет (39-53). Почти у всех водный опыт 5 к. с. Этим составом уже бывали в Заполярье, но в Путорану – первый раз, о чем скромно мечтали долгие годы.

Оригинальность нашего путешествия состоит в том, что мы рассматривали реки Большой Хонна-Макит и Аян вовсе не в качестве проходной и отходной (простеньких) частей маршрута, а как основную тему. Кажется, что большинство спешащих здесь спортивных групп, сознательно лишает себя времени, как следует рассмотреть прелесть этих долин. Если бы нам удалось найти заранее иллюстрированное описание этих мест, то мы, вероятно, по-другому бы распланировали места стоянок, привязавшись к чарующим ландшафтам, которых здесь множество. Думается, что нашим последователям, если таковые найдутся, это может удаться лучше, чем нам.

Нитка маршрута (график движения совсем кратко). Москва, 16 июля, среда (в 18:00 выезд из дома) – в 19:00 Аэро-Экспресс с Павелецкого вокзала – вылет в Норильск самолетом c задержкой на 4 часа в 3:30 мск. 17 июля – прибытие в аэропорт Норильска Алыкель в 12:30 местн. – г. Норильск (закупка продуктов, газа, получение пропуска в Заповедник); пос. Оганер (регистрация в МЧС); речной порт Валёк (переездов в сумме – 60 км микроавтобусом, зафрахтованным на весь день) – катер на оз. Лама (160 км, 6 час., прибытие к началу маршрута в день прилета в Норильск) – пешком к истоку р. Большой Хонна-Макит (36 км, 3,5 дня, набор высоты 1000 м, шли в одну ходку) – сплав до 1-го водопада (66 км, 3,5 дня, вода малая) – пешком на разлив р. Аян (8 км, полдня, набор высоты 100 м) – радиальный выход на оз. Аян (налегке 10 км, полдня) – сплав по р. Аян до пос. Волочанка (380 км, 8,5 дней, методично, но без напряга) – вертолетом в г. Дудинку (6 августа, регулярный рейс, 350 км, 2,5 часа) – 7 августа, культурная программа в г. Дудинка (гостиница, музей, сувениры, знаменитое Дудинское пиво) – 8 августа, пятница, рейсовым автобусом (6:00) в аэропорт Норильска Алыкель – самолетом в Москву (вылет 9:25 местн., в Домодедово в 9:20) – прибытие домой 8 августа в 12:00.

Минимально необходимый срок отпуска. Срок в три недели, который включает в себя день заезда к началу маршрута (17 июля) и день отъезда (6 августа) 2008 г, позволил получить первые впечатления о Плато (да простит меня ВВ!). Реальные затруднения (задержки) на маршруте могли возникнуть лишь по причине паводкового подъем воды, а непреодолимым препятствием могла стать только нелетная погода, то есть в обоих случаях Воля Божья... Стоимость всего путешествия, в нашем конкретном случае, составила 34 тыс. руб. на человека (одна тысяча евро в ценах 2008 года).

В качестве Заключения Введения отметим, что, как и обещал в своей книжке Афанасьев [2] , на данном маршруте мы прошли через все типовые ландшафты Плато, включая завалы из плавника, труднопроходимые леса с зарослями ольховника, горную тундру и каменистую мерзлотную пустыню. На маршруте были броды, галечник и курумник, осыпи и скальные стенки, болота и даже снежники. Видели некоторых зверей: каменных белок, полярного волка, которого перепутали с оленем, медведя. Адреналин сплава по горной реке в ожидании водопада сочетался с работой на бечевнике наперекор пронзительными ветрами. Будучи увлекающимися рыбаками, нам мало не показалось. Эстетика этих мест совершенно оригинальна и не сравнима ни с чем, виденным нами до сих пор. Не стоит заморачиваться насчет того, хуже это или лучше. Это просто другое! На память приходили виды знаменитого Колорадского каньона. Там тоже плато, пропиленное рекой В Путораны не стоит идти, рассчитывая погреть брюхо. Зато здесь можно почувствовать себя первопроходцем на краю света, что дорогого стоит. Хочется верить, что приводимые ниже материалы помогут кому-то найти свой собственный Затерянный мир.

2. Транспорт

2.1. Подъезд к активной части маршрута (24 часа)

В административный округ Таймырский, официальной столицей которого является город Дудинка, можно попасть самолетом через аэропорт города Норильск Алыкель или по реке Енисей через морской порт Дудинка.

Аэропорт Алыкель расположен на трассе примерно посередине между енисейским портом Дудинка и городом Норильск. Дудинка – на запад, Норильск – на восток. Если точнее, к аэропорту ведет ответвление от трассы протяженностью около 3 км. Путь автомашиной или автобусом от аэропорта в каждый из указанных главных населенных пунктов занимает примерно час. Асфальтированное шоссе имеет довольно специфическое (кривоватое) состояние, что можно объяснить коварными свойствами вечной мерзлоты, поэтому любой автотранспорт (машина или автобус) идут сравнительно медленно (40-60 км/час). По-видимому, выбор места для аэропорта был непростой задачей. Если взглянуть на приличную топографическую карту, то видно, что аэропорт расположен на одной из немногих плоских возвышенностей, вероятно, со стабильным скальным грунтом.

Город-порт Дудинка на Енисее является одним из главных терминалов Северного морского пути и имеет грузовое и пассажирское сообщение с городом Красноярск, где Енисей пересекается Транссибирской железнодорожной магистралью. На маршруте нам встретилась группа из Кемерово, которая прибыла в порт Дудинка водой из Красноярска, отлежав бока (4 дня в пути, зато дешевле, чем самолетом).

Город Норильск, через который проходит большинство маршрутов и посещение которого обойти непросто хотя бы из-за формальностей с Заповедником, имеет особый административный статус и не относится к Таймырскому округу. Как из аэропорта Алыкель, так и из Дудинки в Норильск ходят рейсовые автобусы. Мы не стали связываться с автобусом и прямо в аэропорту зафрахтовали микроавтобус (2 тыс. руб.), что позволило нам с комфортом и, главное, быстро сделать все необходимые закупки, выполнить формальности в дирекции Заповедника и в МЧС и прибыть в гидропорт Валёк, где нас ждал катер.

Заброска (и выброска) катером к восточной оконечности озера Лама (к устью р. Бучарама или устью р. Бунисяк) является типичным этапом многих экспедиций, которые планируют пеший выход на Плато. Речной порт Валёк расположен на реке Норильская в нескольких километрах на восток от города Норильск. Сюда можно доехать рейсовым автобусом 22 (на Талнах), который имеет остановку в центре города недалеко от дирекции заповедника. В порту базируются водометные катера, а также пассажирские суда класса Заря. Разные суда имеют разную скорость, поэтому время заброски также может заметно варьироваться. Мы заранее по телефону (из Москвы) обговорили с Вадимом Воронцовым (моб. 8(913)531-45-80) условия аренды катера. Стоимость катера, который берет на борт примерно 10 человек, в дальний конец озера Лама в 2008 году составила 25 тыс. руб., что равно, примерно, 100 ам. долл. на человека при полной загрузке. В нашем же случае (в расчете на одного человека) стоимость была вдвое больше. Отметим, что заказ катера на выезд в выходные дни или в пятницу для приезжих может оказаться делом непростым. Во-первых, середина июля – пик летнего сезона и случается так, что много своих желает вырваться на природу. Во-вторых, празднование Дня города Норильск приурочено, в соответствие с Уставом города, к празднованию Дня металлурга и отмечается в третье воскресенье июля. В это время, как правило, происходит наплыв гостей. Именно поэтому мы прибыли в середине недели, в четверг, 17 июля.

Катер-водомет по озеру Лама за 6 часов доставил нас от гидропорта Валёк к устью реки Бучарама, где расположена так называемая база уфологов, которая в этот сезон пустовала. Место расположение базы, которая находится примерно в 1 км к западу от устья р. Бучарама, хорошо известно местным транспортникам, здесь возможно причаливание катера и выгрузка по трапу прямо на берег (Т-8 69.47032,91.436806). В 200-х метрах западнее базы мы обнаружили сарай со стенами, выполненными из прозрачного армированного пластика. Около него поставили лагерь 1.

Если вы все же рассматриваете заброску вертолетом, нужно, во-первых, провести консультацию с авиаотрядом по наличию пролетных и посадочных условий, ограничений по высоте и погоде, и, во-вторых, учесть, что это потребует существенных финансовых затрат, которые в 2008 году составляли 80 тыс. руб. за полетный час вертолета МИ-8, который (официально) берет на борт лишь 17 человек со стандартным багажом (20 кг). Следует помнить, что при подобном заказе оплате подлежит как прямой, так и обратный рейс вертолета независимо от его загрузки. Например, стоимость (заказного) рейса Дудинка-Волочанка-Дудинка (5 часов полета) составляет 420 тыс. руб. – это, примерно, 17500 ам. долл.

2.2. Отъезд с маршрута (24+ часа)

Конец маршрута – поселок Волочанка расположен в 365 км на северо-восток от города Дудинка. В советском прошлом Волочанка была официальной столицей Таймыра, которая теперь переместилась в Дудинку. От конца маршрута из Волочанки уехать можно только вертолетом в г. Дудинка. Рейсовый вертолет в летний сезон 2008 года летал еженедельно по средам. Важно знать, что Дудинский вертолетный отряд (авиапредприятие Таймыр) не занимается продажей билетов и бронированием мест на обратный вылет. Живая очередь на вертолет выстраивается в точке его вылета - в поселке Волочанка. Регулирует очередь на вертолет, как и многое другое здесь, глава администрации поселка - Нина Федоровна Алексеенко, которая была с нами весьма добра. Она пожурила нас за то, что не сообщили о своем прибытии заранее, и попросила в следующий раз сообщить о своих планах, чтобы не было проблем с отлетом – напишите заранее. Думается, что это можно рассматривать как руководство к действию. Администрация расположена в том же здании, что и Дом культуры, улица Центральная, дом 11 (см. карту Волочанки). Адрес поселка: 647506, Волочанка, Дудинка, Таймырский (Долгано-Ненецкий) окр., Красноярский край, Россия.

Если, не дай Бог, случился полный затык с отлетом из Волочанки, то можно, в принципе, сплавиться дальше по Хета еще 400 км до города Хатанга (порт Северного морского пути, здесь уже погранзона), откуда раньше летал самолет прямо в Москву. Как обстоят дела с полетами из Хатанги в Москву на момент написания отчета, установить не удалось. Этот (прямо скажем, аварийный) вариант надо прорабатывать ближе к делу. Сплав до Хатанги займет еще около недели. Продукты можно закупить в Волочанке. Однако полезно помнить, что цены здесь выше московских, так как продукты доставляются автомашинами из Норильска раз в год по зимнику (!).

Вертолет заправился в Волочанке и отбыл в сторону Дудинки в 15 часов. В 15:30 сделали короткую посадки в поселке Усть-Авам. Рейс прибыл в Дудинку в 17:30 Вертолетная площадка авиапредприятия "Таймыр" (информация о ней можно найти в отчете [8]) находится на левом берегу реки Дудинка при впадении ее в Енисей, а сам город - на правом берегу, ниже по Енисею. Пассажиров и багаж подвозят на автобусе к реке Дудинка и переправляют на катере в город (это часть незатейливого авиа-сервиса). От пристани в город ходят такси.

Дудинка – город небольшой, но коренастый. Муниципального транспорта здесь нет (практически не нужен), его заменяет такси по доступным ценам. В центре есть, по крайней мере, две гостиницы: Северное сияние и Енисейские огни (500 руб. с человека, горячая вода, ванная и туалет в номере с двумя кроватями). От гостиницы Енисейские огни до Автовокзала всего 200 м, отсюда в 6:00 (и далее примерно через каждые два часа) уходит автобус в аэропорт Алыкель (в пути 1 час 10 мин). Столоваться можно на Автовокзале в кафе Золотой рог или в Бистро, которое расположено в 5 минутах ходьбы за развлекательным центром Арктика.

В Дудинке стоит посетить краеведческий музей, в котором можно многое потрогать, купить сувениры, художественные альбомы. Экскурсия стоила 100 руб с группы.

Аварийный выход. При необходимости прервать этот маршрут где-то в середине можно рекомендовать только самые общие принципы. В случае реального ЧП – воспользоваться спутниковым телефоном для вызова вертолета МЧС, а если это невозможно, то двигаться в тот конец маршрута, куда ближе по времени. Ясно, что МЧС будет проводить поиск, прежде всего, по нитке заявленного маршрута, а не где-то в стороне, где, возможно, есть кратчайший путь. Транспортировать больного может оказаться проще вниз по реке Аян. Это займет примерно 40 часов чистого ходового времени (до Волочанки, там есть больница). Судя по наличию обжитых домов, есть вероятность встретить людей с моторкой и выше по реке, начиная от фактории Камень. В случае же потери сплавного снаряжения на реке Хонна-Макит, что делает невозможным продолжение маршрута по воде, разумно выходить пешком обратно на озеро Лама. Вся долина, судя по отчету [5], проходима вдоль реки. Вариантом является посылка бегунов за подмогой, по возможности, не одного, а двух (для безопасности). От водопада (от озера Аян) до озера Лама (около 110-120 км). По-видимому, реально пробежать это расстояние налегке за 3 дня. Встреча с другими группами туристов или отдыхающими маловероятна, но все же не равна нулю, особенно в районе первого водопада на Хонна-Маките, а также у истока реки Аян, где она вытекает из одноименного озера.

3. График движения

4. Техническое описание маршрута

Активную часть маршрута можно разбить на пять частей. Все участки пешей части пройдены в одну ходку. Выходной вес рюкзака у мужчин 38-40 кг, у женщин – 24-26 кг. Вес продуктовой раскладки примерно 400 г в день на человека. Сплав на шестиместном катамаране длиной 6,5 м и объемом 2500 л. Полную нитку пройденного маршрута с привязками к местности можно найти в Сети на страничке Интернет-сервиса “ Google - maps ”: http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&g=Tokyo&msa=0&msid=103448760794551718685.00045430087320ddc5894&t=h&z=7

4.1. Пешком в верховья реки Большой Хонна-Макит

(36 км, 25 технических часов)

Один из путей от озера Лама в верховья реки Большой Хонна-Макит проходит по реке Бучарама и реке Геологическая (Левая Бучарама). Этот маршрут является наиболее часто используемым путем подъема на восточную часть Плато (карта 1). На волок вышли 18 июля 2008 г. около 15:30 от базы уфологов. Сначала шли 300-400 м на восток вдоль берега до конца леса, и затем взяли влево и ушли от озера, обходя заболоченный участок берега и срезая, таким образом, путь в верховья р. Бучарама по лесу (около 1 км по слабым тропам). Выйдя из леса на реку, двигались по галечным отмелям правого берега р. Бучарама с частыми бродами через рукава. Здесь много прелестных цветов, похожих на ромашку, радует глаз чабрец, забавные клумбочки гвоздики. Несколько прижимов прохошли, пробираясь по прибрежному кустарнику или лесу (участки по 100-150 м), иногда по самой кромке подмытого берега. Предпочли основное русло не бродить – воды в реке достаточно много, а ее температура +5С.

В устьях правых притоков шли в стороне от главного русла реки по грунтовым выносам; здесь в 3-5 км от озера много удобных мест для лагеря. По первоначальному плану именно здесь должен был располагаться лагерь первого дня (дня приезда), чему не суждено было сбыться из-за задержек авиарейса из Москвы (на 4 часа) и выдачи багажа в Норильске (на 2 часа). Бродили Бучараму на левый берег примерно в километре ниже устья р. Геологическая. Здесь тройной разбой, что облегчило брод. Лагерь 2 установили на огромной отмели чуть выше устья холодной речки, вытекающей из леса (левый приток Бучарамы), замер температура воды в ней дал +2,6 С (Т-9 69.5139,91.5077). Дальше двигались уже по левому берегу р. Бучарама по отмелям, сухим протокам и в негустом легко проходимом кустарнике. На этом участке много мест, удобных для лагеря, на прибрежных полках и на лесных полянах. Вышли на левый берег р. Геологическая, затратив на движение от озера (9 км) около 5,5 технических часов в ритме: 20 мин хода (примерно 1 км) + 10-15 мин отдыха.

Вверх по Геологической шли сначала в негустом кустарнике около 500 м по ее левому берегу, затем, столкнувшись с густыми береговыми зарослями, перебродили на правый берег Геологической; здесь снова пришлось бродить через рукава. На одном из бродов произошло полу-падение одного из участников, окончившееся намоканием цифровой фотокамеры. Метров через 500 после брода столкнулись с прижимом к крутому лесистому берегу и вынуждены были взобраться на полку правого берега высотой метров 10 по крутому глинистому склону. Вероятно, был смысл подняться на эту полку раньше, ближе к стрелке с Бучарамой. По полке идет вполне приличная тропа, которая через пару километров все же теряется при подходе к месту лавинного влияния долины первого левого притока р. Геологическая. Здесь редкий поломанный лес; зеленеющий кустарник уложен ниц и присыпан рыхлым гравием, по-видимому, принесенным снежной лавиной с противоположного склона ущелья. Необычное зрелище. Как будто медведи валялись. Здесь мы спустились к реке и прошли по кромке воды. За левым (ор.) поворотом, миновав упомянутый левый приток с грязной наледью (или снежником) в устье, прошли еще около 300 м по кустарнику правого берега и вышли на широкие галечные отмели, по которым продолжили подъем в верховья р. Геологическая. На наш взгляд, участок длиной 2-2,5 км от устья до первого левого притока и чуть выше него труден для прохождения по руслу реки из-за ее крутого падения. Рекомендуем здесь использовать лесную тропу правого берега. На участках разбоев двигаться по галечным отмелям несравнимо легче и быстрее, чем по мшистым или подболоченным лесным тропам.

Примерно через 1,5 км выше 1-го левого притока галечники сузились, и для прохождения одного из прижимов мы выбрали вариант движения по цепочке лесных полян левого берега, что незаметно втянуло нас в трудный путь по ольховнику. Вышли к реке в районе первого курумника. (Лагерь 3. Т-11 69.5315,91.6551) На топографической карте и на спутниковых снимках Интернет-сервиса Google-maps видно, что с левого борта долины спускаются два больших курумника широкие вверху и сужающиеся ближе к реке, оба расположены между первым и вторым левыми притоками Геологической. Долина реки в районе курумников зажата лесистыми берегами, удобных бродов мало, поэтому мы пошли по оленьим тропам полянками левого берега у подножия курумников. Это оказалось вполне разумным, несмотря на встречающиеся участки ольховника. Примерно через километр – второй курумник, заросший лесом и также спускающийся к самой реке. Преодолев курумник, можно продолжить путь по лесной полке левого берега вплоть до 2-го левого притока (водопадного), как описано в отчете Цветковой [4], в книге Афанасьева [2]. Однако при определенном навыке к частым бродам (при малом уровне воды), движение по руслу может оказаться не только быстрее, но появляется возможность полюбоваться на каскад водопадов с расстояния – с правого берега Геологической, куда выводит логика движения по руслу реки. Судя по фото, водопады смотрятся отсюда панорамнее. Отметим, что броды, пройденные нами на этом участке, оказались несколько сложнее из-за более крупных камней в русле и более узкой струи. Выше 2-го левого притока путь по Геологической очевиден – практически все время можно идти по галечнику. Отсюда уже виден борт верховой долины, и можно прикинуть путь подъема (на фото 13 показано коротким пунктиром).

Уклон русла реки постепенно увеличивается. Подъем на правый борт ущелья Геологической в направлении перевала начинали выше устья единственного крупного правого притока, он приносит около 30% воды. Здесь долина реки имеет отчетливый поворот на восток. На притоке в 200 м от его устья прячется водопад высотой около 10 м, его плохо видно от реки. Напротив устья притока – высокая полка с редким лесом удобная для лагеря. С этой полки вверх по долине видны курумные осыпи (слева), и, если есть бинокль, то можно наметить пути подъема на полку. Участок от устья Геологической до правого притока имеет протяженность 11-12 км, мы затратили на него около 9 технических часов.

Бродили реку Геологическая с левого берега на правый метрах в 100 выше притока. Подъем к перевалу начали по естественному взгорку на нижнюю полку (Т-13 69.5397,91.7751), которая является собственно правым бортом каньона реки (полка 0, нумерация условна). Далее прошли вдоль борта по ивовым зарослям, в которых угадывается тропа, выводящая на взгорок со знаменитым черепом снежного барана, описанным еще в 2003 году. Далее следует плавный подъем, выводящий к ручью с водопадом, текущему в крутом V-образном овраге. К броду через ручей спустились через кусты, у подножия скал, пройдя метров 100 вверх по его борту. Переходя ручей, следует быть особо осторожными, скальное ложе ручья оказалось неожиданно скользким! После брода через ручей (Т-14 69.5361,91.8003) мы не стали спускаться на травянистый склон (на полку 0), а наоборот поднялись на плечо левого борта ручья (фото 16), откуда вышли на курумник и траверсировали его по горизонтали (около 300 м), выйдя в редкий кустарник, растущий прямо на склоне. В этом месте выше кустарника видны скальные выходы, сдерживающие каменную реку. Продолжение траверса склона по кустарнику вывело на сравнительно неширокий язык курума, протянувшийся сквозь кустарник до самого низа склона. В самом низу курумного языка действительно растет одинокая лиственница. Возможно, именно она описана в отчете Чилапа 2003 года [5]. Этот курумный язык на топографических картах не показан, но все же различим на спутниковом фото в Google-maps (Т-17 69.5376,91.8333 ).

Начали лобовой подъем на полку 1 по узкому курумному языку среди кустов. Подъем здесь состоит из двух частей, разделенных совсем небольшим выполаживанием. На первом участке подъема в окружении кустов встретился тур-маркировка. Подъем по куруму составил около 200 м. Верхняя часть подъема (еще 70-50 м) проходит уже по широкому и более живому курумнику, как бы опоясывающему край полки выше скальных сбросов; здесь нет растительности, открывается широкий вид на долину. Володя поднимался левее языка. Подъем по куруму был, пожалуй, наиболее трудным участком волока. На фото 18, сделанном от места последнего брода через Геологическую, белым пунктиром показан путь, если выходить к самому низу языка. Вероятно, начинать подъем траверсом по курумнику можно было прямо после брода через ручей с водопадом в обход отдельных скальных сбросов. Рекомендуем разведать этот более короткий путь, который можно себе представить, как показано красным пунктиром на фото 19, сделанном от последнего брода через Геологическую. Белым пунктиром на фото представлен трек нашего хода с горизонтальным траверсом курумника сразу за ручьем.

На широкой полке 1 уже нет леса, хотя отдельные деревья все же встречаются. Здесь есть в достатке топливо (сухой ивовый стланик и ольховник), вода (снежники и луговые болотца), место для палаток, радуют глаз полевые цветы (лагерь 4, Т-16 69.5358,91.8134). И еще здесь есть грандиозная панорама, вид на южный берег озера Лама, на стены правого борта Геологической и на водопады 4-го левого притока Геологической. Подъем на полку занял около 3 часов технического времени, считая от последнего брода через Геологическую.

По широкой полке 1 шли вверх по долине, забирая левее, с плавным набором высоты в сторону скалистого гребня, который является выступом следующей полки 2. Взобрались на отрог скалистого гребня по довольно крутому скально-осыпному склону (20 м) и, сделав разведку налегке, обнаружили, что движемся правильно – на следующую за гребнем полку. Однако удобнее было бы не карабкаться на гребень, а обойти эти скалы низом по той же полке 1 и только после этого начинать подъем по осыпи (около 50 м). Со скального отрога открывается красивый вид на долину Геологической, на Плато и на водопадный приток. Логика подъема с плавным набором высоты в направлении налево-вверх, как бы срезая поворот реки на север, естественным образом выводит к перевальному озеру. К такому выводу привела разведка (налегке это заняло менее часа).

От уступа полки 2 прошли около 1 км по плавным увалам, постепенно набирая высоту. Короткий подъем справа от цирка (Т-18 69.5438,91.8432) по некрутому курумнику выводит к уютной, защищенная от ветра лощине удобной для лагеря. (Можно подняться и слева от цирка, но там курумник круче.) Справа от подъема – обрывистый скальный гребень, который собственно запирает озеро. Ближе к дальнему концу лощины короткий подъем вправо по мелкой слежавшейся сыпухе выводит к проходу (коридору длиной метров 200) на западный берег небольшого озера. (Не следует путать это озеро с большим озером в истоке реки Геологическая.) К воде не спускались, а, перевалив через невысокий скальный гребешок, начали обход озера с запада. Здесь в скалах укрылись от ветра и пообедали на газу. Далее двигались на северо-восток и вышли на пологий гребень, который можно считать перевалом (на фото 23 направление движение – на зрителя). В этих, на первый взгляд, совершенно безжизненных местах растут поразительные мохнатые цветы, ветер беспрестанно теребит крошечные голубые и фиолетовые незабудки... С гребня открывается широкая панорама Плато. Кругом пятна снежников. Идти по гребню легко (пунктир на фото 25). Постепенно стали видны все верховые озера в истоках Геологической и сам водораздел, включая долину р. Б. Хонна-Макит. Детали нижней завальной части озера-истока Геологической с гребня мы не увидели. Противоположный, левый берег озера, где прошла группа Цветковой в 2002 году, выглядел условно проходимым из-за осыпей, спускающихся к самой воде. Возможно, это ошибочное впечатление в силу удаленности (около 1 км), и путь возможен по полкам значительно выше озера, аналогично нашему.

Далее шли над озером по полке, которая является естественным продолжением гребня, стараясь не терять высоты, и нашли сравнительно простой проход через крутой снежник, упоминаемый в отчете Чилапа 2003 года как препятствие, заслуживающее внимания и осторожности (Т-20 69.5554,91.8633). В более снежный год (сезон) прохождение этого места может существенно усложниться. Снег здесь уплотнен до состояния рыхловатого льда; бить ступени ботинком оказалось невозможно. При отсутствии альпийского снаряжения (кошки, веревки, альпенштоки) можно порекомендовать обход крутого склона со снежником поверху, где с большой вероятностью существует более пологий спуск в направлении на северный гребень левого (ор.) борта долины. На фото 28 пунктиром показан трек нашего движения с перевала на полку 1000 м. Спускаться на дно долины к озеру-истоку реки Геологическая не стали. Такой спуск не слишком логичен, местами крут и требует времени для разведку. Тем не менее есть описания, в которых рекомендуется идти до дну долины, где грунт считается более удобным.

После снежника продолжили движение, придерживаясь более высокой (левой) части практически горизонтальной полки, стараясь не попасть в овраг на ее правом краю (примерно в километре от снежника, Т-21 69.560,91.884). В целом, путь через верховую долину и водораздел представляет собой плавную дугу по левому (ор.) борту долины, практически повторяя форму горизонтали 1000 м на топографической карте. Грунт здесь представляет собой довольно плотно упакованные курумные россыпи самого разнообразного калибра. Часто между камней журчит вода. Двигаясь по горизонтальной полке, (условную) линию водораздела прошли незаметно. Фактически, всхолмленный водораздел существует только на дне долины на перемычке, разделяющей два озера примерно в километре справа от нашего трека. После водораздела, прошли около километра и немного спустились в пологую котловину (спуск около 20 м), которая, по сути, является просто широкой полкой более низкого уровня, расположенной чуть ближе к центру долины. Здесь появились небольшие увалы и овражки, в которых лежит (многолетний?) снег (внизу лед?). После пересечения длинного снежника шириной около 50 м, плавно спускающегося направо в долину (Т-22 69.5604,91.9305), прошли еще пару км по полке, обойдя слева несколько оврагов, и вышли на обрыв над длинным озером. Это озеро является вторым в цепочке перевальных озер, из которых берет начало левый исток реки Большой Хонна-Макит. С обрыва хорошо просматривается путь, проделанный от перевала, видно первое (маленькое) озеро у самого водораздела. Сравнительно легко нашли спуск по курумнику (Т-23 69.5556,91.9528) длиной около 100 м и пошли дальше берегом озера.

Судя по отчету Чилапа 2003 года, в озере водится голец (не проверяли). Прошли вдоль озера до плотины, состоящей из нагромождения каменных плит. У этого места становится понятно, почему не стоит стапелиться на озере. Вода уходит между крупных камней и появляется в открытом виде лишь через 1 км. По берегам озера и вдоль реки часто встречаются малоприятные топкие глины оттаявшей мерзлоты. Выглядит это безобидным пятачком почвы, усыпанной мелкими камушками. На это дело так и тянет наступить... Двигаться здесь оказалось не проще, чем по курумной упаковке наверху.

Предлагаем вариант подхода к реке. Придерживаясь края полки, идти дальше, чем мы, за озеро, не спускаясь на приболоченное дно долины. Спутниковая карта позволяет сделать заключение, что такое движение выводит, практически по прямой (!), к традиционному месту стапеля (Т-25 69.555,92.052), срезая поворот реки к северу. Этот вариант позволит избежать как топких грунтов дна долины, так и некоторых сложностей начала сплава, описанных ниже.

От плотины озера прошли еще 1 км до первого разлива реки. Здесь на левом берегу рядом с перекатом есть уникальное (сухое и плоское) место достаточное для установки одной-двух палаток. Пологая заболоченная долина на многие сотни метров вокруг не внушала надежду найти более удобный вариант. Здесь мы закончили первый волок (Т-24 69.546,92.012).

Пройденное нами на волоке расстояние составило около 36 км (это длина GPS-трека), что заняло, примерно, 25 часов технического времени. Длину волока до традиционного места стапеля, где река поворачивает на юго-восток, можно оценить как 38-39 км или чуть короче, если выходить туда по полке, не спускаясь к озеру. Однако у нас нет достоверных сведений о рельефе и качестве грунта на этом участке.

4.2. Сплав по р. Б.Хонна-Макит до 1-го водопада

(66 км, 24 техчас.)

Участок реки с открытой водой протяженностью 1 км до слияния с правым истоком и далее еще 1,5 км до так называемого традиционного места стапеля (69.555, 92.052) труднопроходим по малой воде. Здесь расположены пороги из валунов, пригодные для спортивного сплава (не ниже 4 к.с.) только в паводок. Препятствия здесь идут плотно и разделены короткими быстротоками. После протоки из большого озера (лев) река становится глубже и делает крутой поворот направо, на юго-восток. После поворота на протяжении 6,5 км течение слабое или вовсе отсутствует. По-видимому, этот подпор вызван выносами грунтов из долины реки Нералах (прав). Долина широкая и пологая; низкие берега выглядят заболоченными (не проверяли).

Прохождение. Участок до поворота реки на юго-восток пришлось провести, местами переставляя судно через камни. На плесовом участке нас ждала утомительная гребля против ветра. Двигались с черепашьей скоростью. Лагерь поставили на левом берегу у подножия увала напротив дельты р. Нералах. Спрятаться от сильного ветра здесь негде - повсюду лишь пологие увалы. Периодически моросит. В таких ситуациях незаменим наш чудесный групповой тент, установленный в виде чума на связанных веслах. Приваливаем края тента камнями по всему периметру, чтоб не сорвало ветром. Сравнительно комфортно ужинаем в чуме (готовка на газу). Наблюдем необычный закат с облаками в виде летающих тарелок. Движение по самому верхнему участку реки Б. Хонна-Макит от места стапеля до устья р. Нералах (9 км) заняло 5 часов технического времени.

От устья р. Нералах (прав) до устья р. Юж. Неракачи (лев) 11 км река все еще мелковата на перекатах, поэтому Татьяна вызвалась пройти этот участок пешком по (левому) берегу. Здесь встречаются грибы. Перед впадением р. Амнундалак (прав) снова чувствуется подпор, встречаются длинные плесы со слабым течением.

Прохождение. С утра хорошая ясная погода, но сильный встречный (восточный) ветер разогнал на реке волну с барашками и заставил вести судно на бечеве на двух участках общей протяженностью 4 км. Ветреное время пришлось на 13-18 час. На перекатах в нижней части дельты р. Нералах (прав), а также в устье р. Амнундалак (прав) хорошо ловился крупный хариус. Газ кончился в завтрак, осталось полбаллона -- НЗ, поэтому обед (уху) пришлось готовить на крохотных прутиках и корешках ивового стланика, найденных в гуще живых растений. Защитили костер от ветра у обрывистого берега в устье ручья (лев).

После слияния с р. Юж. Неракачи (лев) водность реки увеличилась примерно вдвое, отсюда начали сплав полным экипажем. На правом берегу появился достаточно крупный ивовый стланик. Его сухие ветки увидели с воды. Обнаружив топливо для костра в достаточном количестве, решили поставить лагерь на правом берегу в 6 км ниже устья р. Юж. Неракачи. Нажарили рыбы и сварили уху. Сплав по реке Б. Хонна-Макит от устья р. Нералах (прав) до границы ивового стланика ниже устья р. Юж. Неракачи (16,5 км) занял 6 часов технического времени, при этом более трети дневного хода было пройдено за последний час сплава. Как обычно, ближе к полуночи над самым горизонтом вылезло солнце...

Сплав до леса в районе устья р. Гулями-Икэн (15 км) характеризовался появлением более сложных препятствий – довольно мощных шивер и крутых маловодных горок в разбоях. В устье ручья Прямой 2-й встретили первый порожистый участок – шиверу с обломками скал в русле и валами. Здесь на берегах скальные выходы (Т-78 69.445,92.517) Вторая крутопадающая шивера-порог с множеством обливных и полуобливных камней на прямом участке длиной метров 300 (4 к.с.) находится между устьем р. Пэдэй (прав) и ручьем Прямой 1-й (лев) ( Т-70 69.431,92.558). Это препятствие мы провели, так как наш отдыхательный катамаран не был укомплектован упорами для жесткой посадки -- слишком велик был риск выпасть за борт при наезде судна на камень или в бочке. На этом участке нам встретились несколько разбоев-ловушек с выходом на мелководные и поэтому труднопроходимые горки, требующие проводки (Т-71 69.416433,92.622986). Одна из них с большим перепадом воды (до 5-ти, а может и больше, метров) находится в полукилометре ниже устья ручья Прямой 1-й (Т-72 69.407,92.657). Пришлось обнести это место, полностью разгрузив судно. От этого препятствия видно, что через 1,5-2 км на левом берегу появляются редкие деревья, которые становятся гуще ниже по долине. Альпийская поясность в картинках. Обедали у первых деревьев на прибрежных скалах-ступенях левого берега (т-73 69.404,92.711). Здесь удобное место для причаливания, несложно найти топливо для костра. Далее до устья р. Гулями-Икэн множество мелковатых шивер с брызгами на разливах русла. Отметим короткую, около 50 м длиной, шиверу-порог с непростым заходом и опасными полуобливными камнями в 3-х км выше устья р. Гулями-Икэн (4+ к.с., из-за малой воды, Т-74 69.398,92.768). Здесь сделали проводку вдоль левого берега, переставляя судно и проталкивая его между мокрых валунов в зоне прибоя. Осматривали перед прохождением еще одну длинную шиверу с камнями и валами, так как с наплыва не было видно выходного слива. Проходили вчетвером. Встали на стоянку на левом берегу на уютной полянке среди невысоких лиственниц в 1 км выше устья р. Гулями-Икэн. Надежнее спрятаться от северо-восточного ветра можно было чуть дальше – в глубине берега у скальной стенки, под которой река образует крутую горку с прижимом (Т-77 69.397,92.822). На прибрежных полках интересна природная коллекция искривленных ветром лиственниц. Здесь просто рай для любителей икебаны и фотографии. На полянах множество старых ловушек-давилок – 40 лет назад на этой территории велся охотничий промысел. Множество сброшенных оленьих рогов, а также рогов от убитых оленей (с частью черепа). Это место оказалось одной из самых интересных и красивых стоянок маршрута. При хорошей погоде рекомендуем сделать здесь дневку или полудневку. Рыбу не ловили. Движение от устья р. Юж. Неракачи до леса в районе устья р. Гулями-Икэн заняло 7 технического часов.

От устья р. Гулями-Икэн до водопада 25 км. Местами здесь очень быстрое течение (зарегистрировали на GPS скорость 21 км/ч). Множество довольно мощных шивер. Шли без предварительного осмотра. Характерны также спортивные шиверы в протоках островов. В одной из бочек сломали штевень толщиной с руку. Ремонт занял около 20 минут. В устье реки Чопко 1-я (прав) многолетней наледи не обнаружили. Здесь впечатляющий живой вынос из крупной гальки; рыба почему-то не ловилась

Примерно за 2 км перед водопадом есть характерное препятствие -- прижим с нишей на левом повороте (т-30 69.381,93.326). Здесь правый берег реки – вертикальная скальная стенка высотой около 10 м; длина этого полуканьона -- около 200 м. Спутать это место с чем-то еще вряд ли возможно (при разумных вариациях уровня воды). После стенки следует правый поворот русла, берега резко раздвигаются, здесь широкие галечные отмели. От поворота становятся видны несколько одинаковых осыпей красноватого цвета, спускающиеся к воде с левого лесистого борта долины. Это, по-своему неповторимое место, можно смело использовать в качестве ориентира перед водопадом, до которого еще более километра. Здесь начинается довольно мощная шивера (Т-116 69.378,93.334) длинной метров 300-400 на прямом участке. Основное русло прижато к правому борту долины со скальными выходами у подножия лесистого склона. Шли шиверу левой частью струи, прижимаясь к отмели. Последний участок перед водопадом (около 1 км) технически не сложен (сравнивая со всем предыдущим). Здесь расположены 3 несложных шиверы-переката. Первая шивера со слабым прижимом к левому скальному берегу расположена в центре фото 50. Вторая – мелковатый перекат через длинную косу (правая нижняя часть на том же фото) с крутыми, но не сложными поворотами. Здесь струя собирается у правого берега, что облегчает причаливание. Последняя шивера длиной метров 300, можно сказать, прямолинейна. Перед водопадом правый берег, ближе к которому идет основная струя – широченный круто подмытый галечник высотой около 2-х метров. На том же фото, снятом с той же точки, что и фото последних препятствий, виден коридор каньона, который находится уже ниже водопада. GPS-координаты водопада (Т-31 69.3766,93.3803). Сигнальный тур из шестов с красным флажком установлен примерно в 20-х метрах от водопада, и в нашу воду означал конец проводки, откуда начинал свое ускорение поток, постепенно превращающийся в водопад. Следует помнить, что после сильного паводка тур может отсутствовать. Описанные в некоторых отчетах низкие скальные берега, на наш взгляд, не следует использовать как ориентир водопада. Только левый берег представляет собой плиту, по-сути, уже слишком близко к водопаду. Провели катамаран метров 200-250, страхуя на веревке, до удобного понижения правого берега в 100 м от водопада, чуть ниже сигнального тура. Антистапель провели здесь же на галечнике правого берега. Сплав по р. Б. Хонна-Макит от устья р. Гулями-Икэн до 1-го водопада (25 км) занял 5 технических часов (шли без обеда).

Обжитое место для стоянки находится в лесочке прямо напротив водопада. Ближе к склону в противоположную от реки сторону есть маленький ручеек, откуда брали воду для готовки. На отмели обнаружили печь-каменку в хорошем состоянии, вокруг много разнокалиберного плавника. Сделали баню. На ее подготовку хватило 4-х часов (20:00-24:00).

Сравнивая наше фото 1-го водопада с фото, приведенными в отчете Цветковой 2002 года, Чилапа 2003 года и в дневнике Зайцева 2004 года, можно заключить, что уровень воды в Большом Хонна-Маките во всех этих случаях был заметно выше, чем у нас -- в то же самое календарное время. Особенно заметна разница с 2002 годом. Возможно, это связано со смещением теплого периода и более ранним сходом снегов. Пару последних лет тепло стало приходить раньше, в июне, -- так нам говорили норильчане. Затяжных дождей или снегопадов у нас не случилось; резких изменений уровня воды в реке мы не заметили.

4.3 Пеший переход от 1-го водопада реки Б. Хонна-Макит до разлива р. Аян (8 км, 5 техчас.)

Длина GPS-трека до озера, прорисованная на карте, имеет протяженность 11 км. От 1-го водопада следует идти вдоль самой реки, здесь на открытых местах тропы нет. Тропа появляется сразу же при входе в лес и идет по самому краю каньона. Река Чопко 2-я (приток справа) впадает в Б. Хонна-Макит в километре ниже первого водопада в узкой скальной щели. Несложный брод находится метрах в 200 выше ущелья, куда и выводит тропа. За бродом несколько троп расходятся веером, но все они поднимаются вверх на лесистую полку правого берега за исключением самой левой, которая продолжает идти вдоль каньона Хонна-Макита и выводит ко второму водопаду и нижнему каньону. Оставив рюкзаки у брода, мы прошли по этой тропе и осмотрели второй водопад. Сравнивая с фото 2-го водопада из отчета Цветковой 2002 года, можно еще раз оценить разницу в водности реки.

От брода мы прошли примерно 100 м вниз вдоль Чопко, повернули вправо и плавно поднялись на полку по оленьей дороге. Здесь в редком лесу (оленьи) тропинки снова расходятся веером. Приняли решение идти верхом и траверсировать увал с отметкой 682.8 м, полагая, что именно это имеется в виду в отчете Чилапа, когда говорится о том, что оптимально идти по гривкам. В книге Афанасьева рекомендуется обогнуть этот увал и идти к озеру у подножия осыпей. Подняться на увал не сложно, кругом множество слабых оленьих троп, грунт не топкий. Поскольку торной тропы и не ожидалось, сначала шли на ЮЮВ, фактически поднимаясь вверх по отрогу, а затем свернули по смыслу налево на восток, на траверс, ощущая, что вершинная часть уже близка, и нам туда не надо. Вышли на красивый вид долины и нижнего каньона Б. Хонна-Макита в сторону его устья. С увала видна долина реки Аян и лесные озера на стрелке этих рек. (Где-то в районе озер начинаются ягельные полки, которые будут описаны ниже.) Оказалось, что мы поверху обогнули скальные обрывы восточной части увала и спустились к началу упомянутых каменистых осыпей. Вообще говоря, переваливать через увал не обязательно, очевидно, что его можно обойти низом, но качество тамошней тропы нам проверить не довелось. Отметим, что наша ошибка подарила нам красивейшие панорамы. В отчете Чилапа упоминаются неприятные болотистые участки вдоль Хонна-Макита. На увале было сухо.

После спуска с увала у подножия осыпей нам встретились участки кочковатой подболоченной оленьей тропы, тропы по мшанику и их комбинация с крупноглыбовым курумником, что оказалось труднее, чем мы ожидали. (Труднее, чем по курумным полкам у перевала.) Поскольку в нашу водную часть озеро Аян не входило, было принято решение к озеру рюкзаки не тащить, а поставить базовый лагерь где-то в средней части разлива реки Аян, откуда сделать радиальный выход на озеро (налегке). Забегая вперед, отметим, что этот паллиатив оказался весьма разумным решением. При спуске напрямик от подножия курумников (от точки Т-36 69.365,93.486) обнаружили существование нескольких сухих ягельных полок, разделенных ступеньками рельефа высотой 5-20 м, спускающимися в сторону реки. Идти по каждой из таких полок -- одно удовольствие, что стало для нас сюрпризом. Самый высокий сброс у прибрежной полки. Лагерь поставили на травянистой (заливной) луговине у самой воды (Т-38 69.369,93.511). Следует отметить, что при большом уровне воды, это место может быть залито. В этом случае лагерь можно разбить несколько выше, в глубине берега, в распадке еле заметного ручейка, по которому мы спустились к воде. У самого берега на мушку ловили хариуса, который совершенно не боится людей...

Переход от первого водопада на р. Б. Хонна-Макит до центральной части разлива реки Аян (7,5 км + 0,5 км вдоль берега) занял 5,5 технических часов.

4.4. Радиальный выход на озеро Аян

(10 км, 5 технических часов)

В радиалку вышли от базового лагеря (Т-38 69.369,93.511) по нижней полке (примерно в 15-20 м над уровнем реки), на которой много четких оленьих троп. Здесь оказалось достаточно много коротких подболоченных участков, встретился овраг с небольшим ручьем. Примерно через километр по правую руку появились крупноглыбовые курумные россыпи, и мы поднялись по ним на следующую полку. Ближе к озеру такие полки становятся очевидными, но найти их, идя по кратчайшему пути со стороны Хонна-Макита, непросто. Полки обрываются в сторону реки в виде красивых столбчатых скал, идти по таким полкам значительно удобнее. Здесь множество причудливо искривленных засушенных деревьев, раздолье для коллекционеров корешков, открывается вид на озеро Аян и в обратную сторону – на первый разлив реки Аян. Движение по верхним полкам в южном направлении, а затем по лесным оленьим тропам вывело к броду через ручей Каменный в полукилометре от его устья. Поток преодолели, прыгая с камня на камень. От брода примерно километр до озера Аян. Следуя левому уклону местности, вышли к озеру, примерно, в километре от истока реки.

Рыбалки на гольца в озере не получилось. Ветер гнал неприветливо-свинцовые волны. Кидать блесну приходилось против ветра В реке поймали несколько крупных хариусов. Возвращались от озера низом вдоль реки. Здесь несколько старых туристских стоянок. Миновав абсолютно безводную широченную дельту ручья Каменный – вода ушла в нижние слои галечного ложа, взобрались по крутому лесистому склону на прибрежную полку, с которой хорошо видны перекаты, разделяющие озеро и первый разлив. Отсюда вышли на нитку своего старого хода и пошли к лагерю по верхним полкам, не теряя из виду главный склон.

Результатом радиалки стало заключение, что подножие осыпей в самом верху склона, где мы шли накануне, не является лучшим местом для волока. Местность там заметно подболочена, закурумлена или покрыта мшаником. Рекомендуем прокладывать маршрут волока на озеро Аян не у подножия осыпей, а по описанным выше скальным полкам. По-видимому, именно эти полки Чилап в своем отчете 2003 года называет ягельными гривками. Правда, поняли мы это только после того, как вернулись из похода... Для скорейшего выхода на удобный грунт от брода через р. Чопко 2-я можно рекомендовать идти слева от увала 682.8, прижимаясь к нему, и в районе скального сброса на восточной оконечности увала сделать разведку налегке в сторону лесного озера.

4.5. Сплав по рекам Аян и Хета до поселка Волочанка

(380 км, 59 технических часов)

Река Аян начинается из одноименного озера и первые 35 км течет на север. На этом участке долина реки просматривается на расстояние многих километров, падение ровное. Встречаются быстротоки с небольшими валами, а также мелководные перекаты в разбоях русла. Вокруг вздымается Плато, окаймляя долину красивыми ступенчатыми обрывами высотой около 500 м. Вдоль реки растет полноценный лиственничный лес.

Движение по реке Аян начали в средней части разлива в 4 км ниже одноименного озера. Вышли не рано, в 12-30. В следующем разливе в километре выше устья р. Б. Хонна-Макит выловили на дорожку гольца весом 2,5 кг. Хариус ловился понемногу практически во всех уловах за выступами берега. В устье р. Мал. Хонна-Макит  красивые цветочные поляны. Здесь прекрасное место для стоянки или дневки. Примерно на 35-м километре от озера долина р. Аян начинает свой поворот на северо-восток.

На следующих 30 км до устья р. Калтамы и далее до устья р. Порожистая Аян становится более извилистым, появляются несложные шиверы, камни в русле и валы до 1 м. На правом берегу интересный участок выходов обрывистых столбчатых скал веерообразной формы с водопадами. Рекомендуем запланировать стоянку в этом месте, что вполне реально при выходе от озера в 10 утра, а не в 12-30, как получилось у нас... Река Аянка (прав) в наш сезон выглядела полупересохшим ручьем. В выходном пороге р. Калтамы (лев), которая по Афанасьеву [2] является сплавной рекой, выловили еще одного гольца весом 2,5 кг. Чтобы попасть в устье р. Калтамы следует либо зачалиться на стрелке выше слияния, либо, как пришлось сделать нам, предпринять серьезные усилия по маневрированию в потоке, чтобы пересечь его и причалить к левому берегу сразу за слиянием. В районе устья р. Калтамы (Т-83 69.824,93.791) красиво, есть хорошие места для лагеря и условия для дневки.

Порожистый участок длиной 12 км начинается ниже устья р. Калтамы. Здесь длинный каскад шивер и порогов 3-4 к.с., который продолжается до устья р. Порожистая (69.816,93.984). В устье реки Порожистая места для стоянки нет -- скальные стенки, валунный карьер.

Проходили весь участок без предварительной разведки. Борта долины заметно сужаются, в русле встречаются большие обливные камни и действительно мощные бочки, которые, впрочем, везде обходятся даже в малую воду. Эмоциональным оказался порог в направлении на высоченную скальную стену левого берега (Т-87 69.819,93.891). Самая большая бочка в центре струи (метров 5 в диаметре) встретилась именно в этом каскаде -- после правого поворота вдоль стены. Обошли бочку слева. Метров через 200 следует еще одна шивера с большими валами (Т-89 69.822,93.939). В устье левого притока р. Чопкокон, впадающего в 5 км ниже Порожистой, есть хорошая стоянка. Здесь поставили лагерь (Т-53 69.820,94.098). Ниже устья р. Чопкокон обнаружили еще один участок мощных шивер длиной около 2 км в районе отметки левого берега 218.8 (Т-93 69.816,94.128). Небольшая ошибка в выборе линии движения привела к попаданию в хорошие пенные валы и смыванию за борт одного из гребцов. По счастью, Ирина сразу же уцепилась за катамаран и отделалась лишь легким испугом (и намоканием).

От озера Аян до устья р. Холокит около 100 км сплава. Река Холокит в устье (прав, 69.812, 94.354) по водности может поспорить с Аяном. Русло ниже слияния заметно расширилось, течение стало слабее. Река Дакит (прав, Т-54 69.836,94.595) впадает многочисленными протоками. Кордон заповедника (Т-55 69.919,94.826) находится на левом берегу напротив и чуть ниже устья притока р. Хукэлчэ (прав). Обнаружили здесь три строения: дом с поврежденной (проломленной) кровлей, сарай и туалет типа сортир (в глубине кустов на краю болотца). В доме сильных разрушений не было, явной сырости или луж воды не увидели, железная печка и нары целы, но стекла в окнах выбиты, антенна сломана и валяется вдали от дома на поляне.

Ниже р. Хукэлчэ береговые полки либо заилены, либо заросли кочковатым лесом. Долго искали стоянку. Встали справа в устье пересохшей правой протоки р. Чопкокон (прав) в 100 м от берега р. Аян. Далековато от воды перетаскивать вещи, но зато здесь красивые лесные опушки с видом на реку (Т-56 69.946,94.978). Пересохшая дельта р. Чопкокон представляет собой гигантский галечный вынос – настоящий геологический отвал. Слева от устья возвышается столообразный холм, с которого открываются интересные виды. Между впадениями р. Лангачи (прав) и р. Топкочакит (прав) расположена система больших островов. Шли центральной протокой. На левом берегу протоки (на левом острове), на самом краю стоит старый сруб (Т-94 70.011,95.164).

Река Муниль - крупный левый приток впадает в Аян двумя рукавами (Т-58 70.101,95.321). Здесь обнаружили в изобилии сочный и сладкий зеленый лук. Сиговая рыбалка и отменная погода напрочь сломали наши планы упорной гребли. В устье реки Муниль полный простор для установки лагеря. Участок от устья р. Муниль до слияния с р. Аякли прошли за полдня по прекрасной погоде и несложным перекатам. В низовьях Аяна во время сплава видели медведя на левом берегу, но довольно далеко (250-300 м, Т-119 70.113,95.626). Почуяв нас или услышав наши возбужденные голоса, медведь пару раз поднялся на задние лапы, как бы пытаясь разглядеть, что же там происходит, а затем решил-таки ретироваться, причем сделал это резво, но вполне достойно. Директор заповедника Ларин, а также в МЧС нас предупреждали, что медведи могут представлять определенную опасность... При встрече со зверем не следует смотреть ему в глаза и делать резких угрожающих движений.

Реки Аян и Аякли в месте слияния (Т-59 70.172,95.783) сравнимы по водности. На стрелке мы обедали вчерашним подножным кормом (фото 73). Ниже слияния река носит название Хета и первые 10 км бежит вполне шустро. Однако, за устьем р. Арыкан (справа) -- участок плесов длиной несколько километров. Здесь в первый и последний раз мы сделали вынужденную остановку, чтобы переждать встречный ветер, причалив к берегу примерно на 30 минут. Брошенная буровая на правом берегу (Т-60 70.325,95.958) расположена примерно в 10 км ниже устья р. Арыкан. Суровое зрелище. Для осмотра буровой и поселка рекомендуем причаливать метрах в 300-х ниже острова. Здесь прямо от берега есть свободный от зарослей проход к буровой. Вокруг много красной смородины.

Большой остров в нескольких километрах ниже буровой обошли по левой маловодной протоке мимо устья протоки Длинная. Здесь нашли хорошую травянистую полку (Т-61 70.367,95.847). Отметим, что приличное место для стоянки в этих местах, найти непросто. Широкий и ровный галечник является следствием низкой воды и, при интенсивном дожде в верховьях, может быть затоплен в течение нескольких часов (за ночь). Такой беспричинный подъем воды мы наблюдали, будучи уже в Волочанке.

Участок Хеты в районе мыса Через проходили при порывах встречного ветра. Средняя скорость движения здесь была 6-8 км/час. На перекатах и шиверах шли быстрее -- 11-14 км/час. Ветер с северо-востока мешал, главным образом, на участках движения ориентированного строго против ветра. После поворота реки на запад у мыса Через ветер иногда становился попутным. Удачной была рыбалка на щуку в устье р. Спиря (справа) и р. Кира (слева). Подножный корм был немедленно использован по назначению. По берегам встречаются идеально ровные, словно граблями расчесанные галечники с вкраплениями более крупных камней. Это напомнило знаменитые японские сады камней. Перед устьем реки Букатый (лев) берега не очень приветливые: к берегу вплотную подходит кривая тайга. Место для стоянки нашли на стрелке Хеты и реки Букатый (Т-64 70.557,95.304).

До фактории Камень (Т-65 70.638,95.007) есть ряд препятствий: шиверы с валами (ниже устья р. Букатый) и намывные (песчаные) мели на широких разливах и поворотах реки. Для обхода мелей можно посоветовать не пытаться срезать повороты, а придерживаться главного фарватера (середины реки или даже вогнутого берега). Пару раз пришлось спешиться для проводки. Напротив устья ручья Русский (прав) на левом берегу – остатки строений. Судя по информации из отчетов, здесь когда-то велись рыбозаготовки. Фактория Камень - это 4-5 строений на высоком правом берегу в километре выше впадения крупного притока р. Намакан (лев). Дома видны на подходе примерно за километр. Здесь, по крайней мере, два обжитых дома с нарами на 3-5 человек, оба в полном порядке, есть аккуратная банька. Из-за непогоды предпочли пообедать в домашней обстановке.

В устье р. Буричи, что примерно в 15-ти км ниже фактории Камень есть обжитый домик с нарами на 3 чел (Т-66 70.621,94.623). Около жилья людей мы не встречали. Кто хозяева этих жилищ, мы так и не узнали, поэтому заочно выражаем им благодарность за приют. От устья р. Буричи до пос. Волочанка по реке около 60 км. Река стала широкая, как озеро (более 1 км), ориентироваться трудно, так как за водным зеркалом порой не видно мелей и, наоборот, за полоской обсушки не видно истинного фарватера... В коряжнике у одного из островов наловили щуки. Здесь ее немеряно, поэтому взяли только 5 штук средних размеров.

Последнюю стоянку (Т-68 70.849,94.214) сделали на острове у правого берега в 16-ти км от поселка. Сознательно не стали рвать когти к концу маршрута. Здесь красивые поляны типично северных цветов. Пушица чем-то напоминает овечью шерсть. Полной неожиданностью явились клумбы нежно розовых цветов. Север подарил нам совершенно великолепный заключительный вечер. Солнце, купание (правда, только для бывалых!) и жареной рыбы от пуза

В последний день вышли, как обычно, чуть позже 10 часов. Примерно в 12-ти км от поселка на левом берегу стоит еще один домик (Т-98 70.885,94.313). Место это также обжитое. Судя по имеющимся во многих избах дневникам, местные жители пользуются этим жильем только зимой в сезон охоты или по большой воде, когда эти места становятся доступны по реке на моторках. Популярны стали снегоходы. Специалистов по ездовым собакам и оленьим упряжкам, как нам рассказывали, уже не осталось...

Поселок Волочанка (Т-103 70.976,94.543) стоит на высоком левом берегу реки и виден с воды за 10 км. Для подхода к коренному берегу, на котором расположен поселок, пришлось обойти огромную песчаную косу (в большую воду это мель), войти в устье р. Летовье и пройти против течения метров 300. На западной оконечности поселка, где мы причалили, расположена вертолетная площадка, а администрация и почта находятся в противоположной, восточной части поселка, за мостом через овраг, примерно в километре отсюда. Это видно по карте Волочанки. Ориентиром для причаливания ближе к администрации (в этом есть смысл!) могут служить два самых больших (двухэтажных) строения поселка. Глава администрации, Нина Федоровна Алексеенко, по-хозяйски, без лишних разговоров, помогла нам разместиться на ночевку в спортзале пустующего интерната (в прошлом это здание обкома КПСС - одно из упомянутых больших зданий) и обещала сделать все возможное, чтобы отправить нас с ближайшим рейсом вертолета в Дудинку. По ее просьбе в соседнем доме нам организовали баню. Нина Федоровна лично проследила, чтобы в магазине мы смогли купить свежий хлеб, и у нас были условия для нормальной организации питания... На Севере отношения людей все же особенные!

5. Выводы и рекомендации

Как гласит шуточная туристская пословица: В походе не бывает плохой погоды – бывает плохое снаряжение. И это, действительно, так! Не стоит зимой рассчитывать на летнее и наоборот. В общем, пройдемся по личным впечатлениям

Главным выводом может служить укрепившаяся в нас уверенность, что мы действительно посетили уникальный уголок планеты Земля. Эти места настолько дикие и не тронутые, что следы человеческой деятельности надо специально выискивать. Мы иногда ловили себя на мысли, что туристы, протоптавшие мощные лесные тропы – просто ангелы небесные. А потом приходило осознание, что это вовсе не туристы, это звери ходят здесь толпами по своим диким делам Особые точки – это первый водопад на реке Большой Хонна-Макит и исток реки Аян, вытекающей из одноименного озера. Здесь всегда останавливаются туристы и другие приезжие. Тем не менее, и здесь все очень чисто и гармонично, в ладах с окружающей природой. Наверное, за это надо в первую очередь благодарить работников Заповедника, которым удается в наше нелегкое флибустьерское время оберегать этот бесценный уголок Природы. Мы же в свою очередь старались быть на уровне оказанного нам доверия.

5.1. Погода

Суровость климата, практическое отсутствие леса на равнинах норильской тундры и тем более на Плато с высотами 1000-1500 м обусловлено, арктическими ветрами и вечной мерзлотой. Это пишут везде. В долинах Плато теплее, здесь растут деревья, много цветов, вызревают ягоды. Удивительно встретить полноценный лес с деревьями в пол-обхвата, растущий в ущельях на высотах 300-400 м. Здесь, по-видимому, нет ледяных ветров, как в Норильске, здесь нет мерзлоты. Летом скалы держат тепло – это легко проверить на ощупь! Эстетика этих мест не сравнима ни с чем, виденным нами до сих пор. Особенно поражает соседство снегов, скалистых каньонов, злых ветров и цветочных полян. Здесь можно встретить незабудки нескольких расцветок, шиповник (в лесу), жарки (среди ивового стланика), колокольчики голубые и белые, мохнатые создания, которые мы между собой окрестили эдельвейсами, и многие другие виды, в том числе, знакомые нам по Средней полосе России. В нижнем течении реки Аян часто встречали кусты зрелой красной смородины. Все это радует глаз в непосредственном соседстве со снежниками и хаосом каменных потоков-курумников...

Температура воздуха. Есть основания считать, что в этот сезон нам с погодой повезло. На холод никто не жаловался. В начале маршрута на озере Лама было облачно, светлые облака: ночью +7 С, днем +12...+14 С. (Все приводимые ниже цифры измерены в тени электронным термометром.) По ощущениям, вполне комфортно, оптимально для волока. В долине р. Геологическая было даже жарковато (стоянка на вечернем солнце) +18 С.

На перевале, пропотев и сняв рюкзак, ветер обжигал сквозь рубашку (+5 С). В то же время в затишке у скал, где обедали, холода не ощущалось. В типичный день на Плато в зоне травостоя (на высоте 700-800 м), облака висят, зацепившись за верхушки плоских гор. Вечерняя погода часто более ясная, чем днем. Как правило, низкое солнце пробивается в щель между горизонтом и низкими облаками, которые могут принимать весьма причудливые формы. Говорят, что ясный солнечный день на Плато может быть жарким до раздевания. Мы такой погоды не застали. Типичная температура днем +12 С. Это, примерно, как хорошая погода первой недели апреля в Подмосковье, когда народ выходит с байдарками на речку Каширку. Снежники на склонах только усиливают эту ассоциацию. Тем не менее, температура белых ночей редко опускалась ниже +5 С.

В долинах теплее. В ясный солнечный день без ветра у 1-го водопада на реке Б. Хонна-Макит термометр показывал +18 С. Было приятно раздеться до плавок, даже находясь в кружевной тени. В низовьях реки Аян нам выпала пара дней идеальной солнечной погоды. Температура воздуха в тени поднималась до +23 С. Температура воды: в верховьях +2...+3 С (талый снег); у водопада +8 С. В низовьях реки Аян +11 С.

Осадки. Сильных (затяжных) дождей или снегопадов ни в верховьях на Плато, ни в низовьях – на Аяне и Хете при нас не случилось. В верховьях типична периодическая кратковременная морось из проходящих локальных облаков. Затяжная морось (два дня, в сумме – сутки) застала нас уже на выходе из гор в районе фактории Камень. В условиях достаточно интенсивной гребли это не сильно мешало. В день вылета из Волочанки вода в Хете заметно прибыла, затопив обширную мель, разделяющую Хету и реку Летовье, которую нам пришлось накануне обходить на веслах. По-видимому, на Плато прошли дожди или растаял снежный заряд, который мы восприняли как ту самую затяжную морось.

Можно отметить, что интенсивная работа на маршруте способствует психологическому преодолению непогоды, если это, конечно, не связано с безопасностью, как то: риск при сплаве по паводковой воде или поспешное движение по крутым (снежным) склонам. Стоит подчеркнуть, что ветрозащитное и дождевое снаряжение, в том числе дождевой чехол для рюкзака, надо всегда иметь наготове.

5.2. Вес рюкзака и питание -- поиск компромисса

Пешая часть маршрута (волок) в самом начале похода диктует необходимость втиснуть все необходимое в рюкзаки весом 38-40 кг у мужчин и 20-25 кг для женщин. Это позволяет совершать волок(и) в одну ходку. Для нашей группы из 3-х мужчин и 2-х женщин это означало примерно 150 кг на круг. Любой бывалый путешественник знает – выходной вес всегда будет слегка больше расчетного... Грубая прикидка веса снаряжения дала цифру 105 кг. На питание в течение 20 дней остается 45 кг, или – что то же самое с учетом упаковки в гермомешки или бутылки – 400 г/чел в день. В результате выходной вес у мужчин оказался около 38-40 кг, а у наших мужественных женщин 24-26 кг.

Раскладка весом 390 граммов энергетической ценностью 1400-1500 ккал имела 3 варианта и повторилась 7 раз (20 полевых дней плюс 1 резервный день). Калорийность рациона с учетом рыбалки (расчет был не менее 1 кг рыбы в день на каждого) составила не менее 2300 ккал, что оказалось вполне достаточно для нашего темпа движения и, вероятно, возраста. В результате похода произошло здоровое, но все же индивидуальное похудание в пределах 1-7 кг (см. таблицу ниже).

Сыпучие продукты, закупленные в Норильске, расфасовали за время движения на катере по озеру Лама в литровые бутылки из-под газированных напитков, которые взяли с собой из дома. В литровую бутылку входит 900-1100 граммов крупы или сахара. Вес пустой бутылки – около 50 граммов. Получается, что вес такой, без всякого сомнения, сверхнадежной упаковки, которая не требует дополнительной гидрозащиты, составляет всего 5% от общего веса. Это вполне сравнимо с весом бортовых мешков и полиэтиленовой упаковки, необходимых для порционной фасовки. Несыпучие продукты, как то: сухари, макаронные изделия, сухофрукты, сублиматы, сухое молоко, супы и прочее, разумно оставить в оригинальной упаковке, собрав в один общий гермомешок.

Резюмируя наш эксперимент с питанием, приведу таблицу, которая наглядно демонстрирует конечный результат.

Таблица 2. Динамика веса тела участников похода

Используя приведенные данные, можно предположить, что увеличение общего веса раскладки на 20 кг (по 4 кг на весь поход или на 200 граммов в день на лицо -- с 390 до 590 граммов) в сочетании с "подножным кормом" (рыбалка) способно полностью покрыть энергозатраты (компенсировать похудание) в подобном путешествии. Однако многие члены группы восприняли такую потерю веса как полезный эффект. Это позволяет смело рекомендовать группе с опытными рыболовами использовать раскладку около 400 граммов. Замечу, что упомянутое увеличение раскладки в нашем случае пришлось бы разделить на мужчин, то есть выходной вес их рюкзаков составил бы примерно 46 кг. А это уже очень серьезная нагрузка, близкая к предельной.

Отдельно хочется отметить эффект свежих лимонов, которые оживляли наш сублимированный стол, а также конфеты Шипучка, которые тайно были взяты Ириной в немыслимом количестве, и которые мы с нескрываемым удовольствием поглощали, не расставаясь с веслом или рюкзаком.

5.3. Бивуак северного образца

Тент. Важнейшим предметом нашего бивуака являлся групповой тент французской фирмы “Verticale” (made in China, конечно). Тент представляет собой подобие пляжного зонтика (диаметр 6 м, вес 2,5 кг) с разрезом, что позволяет, по замыслу конструкторов, ставить его, используя ствол дерева как центральную опору. Мы его ставили исключительно как чум на центральный кол из двух связанных канойных весел, опуская края до самой земли. Для соединения двух весел с канойными рукоятками нами была подобрана схема связывания одной веревкой (стропой) длиной около 1,5 м, успешно прошедшая проверку при больших ветровых нагрузках. При установке тента в виде чума появляются "лишние сектора", которые мы заворачивали внутрь вокруг центрального кола, что позволяло создавать нечто наподобие спиральной раковины, в глубине которой в любую непогоду было тихо и уютно. Здесь всегда можно было переодеться, стоя в полный рост, оставить на ночь сушиться волглые вещи, комфортно принять пищу. Вещи складывали ближе к входу, в предбаннике, а стол накрывали в глубине, за поворотом. На сильном ветру приваливали край по всему периметру камнями весом 2-3 кг (крупной галькой).

Палатка. Для обеспечения более теплой ночевки и экономии времени на установку лагеря, взяли одну общую палатку – проверенную Coleman-Yukon с размером пола 210 х 240 см и двумя одинаковыми тамбурами, что позволяет загружаться через разные подъезды. Палатка двойная на 4-х стеклопластиковых дугах полным весом 6,6 кг, закрепляется на 10-ти колышках и имеет шесть ветровых оттяжек. Типичный перепад температуры внутри-снаружи составлял 5 градусов. Интересен имевший место факт засыпания на всю ночь поверх спальника

Спальник. Логично принять, что понятие теплый-холодный для спального мешка или палатки определяется перепадом температуры внутри-снаружи. Этот перепад зависит не только от конструкции, но и от тепловыделения. Иными словами, если в той же палатке больше народу или спальник двухместный, то спать теплее. Отметим конкретно, что двухместный спальник, который должен быть примерно в полтора раза более просторным, чем одноместный, может быть тоньше также, примерно, в полтора раза. В результате простых расчетов получается, что двухместный спальник будет иметь такой же вес, как одноместный. Это позволяет сэкономить примерно 1,5 кг (вес приличного одноместного спальника) на двоих. Заметим, что описанный принцип двухместного спальника отличается от двух спальников, соединенных вместе с помощью молнии. Такое соединение становится слишком просторным, имеет излишнюю поверхность, и поэтому не оптимально с точки зрения теплоудержания, а вес не экономит вовсе. В принципе, если стыковка спальников слишком широка, можно рекомендовать сделать (временный) продольный защип (выточку), уменьшающий поверхность теплоотдачи. Этот вывод согласуется с современной тенденцией изготовления самых теплых спальников (например, фирмой "Mont Bell", США), в которых используется система стреч - очень мягкое стягивание поверхности спальника за счет поперечных трикотажных резинок.

Лирическое отступление. В далекие молодые годы, лет эдак 30 назад, был у нас эксперимент -- попытка сэкономить вес за счет использования вместо спальника дополнительной теплой одежды. Дело было на Алтае... Оценим это с сегодняшних позиций. Типичная поверхность одежды около 4 кв.м. Это примерно в полтора-два раза больше поверхности одноместного спального мешка. Значит для той же теплоизоляции, что и спальник, потребуется одежда более толстая, чем спальник. С учетом большей площади одежды получим, что ее вес должен быть в 3-4 раза больше, чем спальник, то есть 4-6 кг! Становится понятно, почему мы так мерзли и предпочитали укрываться сложенной, как одеяло, палаткой...

Коврик теплоизолирующий. Много сезонов подряд мы используем самонадувающиеся коврики типа Therm-A-Rest фирмы Cascade Designs (self-inflatable camping mattress). Неоспоримым преимуществом такого коврика является возможность комфортного отдыха даже на каменистом галечном грунте, и отсутствие болезненных ощущений в области тазобедренного сустава. Отметим, что такой коврик – достаточно дорогое удовольствие (около 100 ам. долл.). При использовании двухместных спальников или при плотной упаковке в палатке оптимальным оказывается укладка коврика не вдоль, а поперек тела – в области таза. Под плечи (и под ноги) можно стелить обычные коврики из пенополиэтилена. При этом достигается полноценная мягкость для наиболее уязвимых частей тела, а также необходим всего 1 надувной коврик на 3-4 человека (зависит от размера конкретной модели).

Кухня. Для готовки пищи на дровах использовали легкий самодельный складной таганок размером 430 х 190 мм и высотой 200 мм, из стальной нержавеющей трубки диаметром 6 х 1 мм (изготовлен в прошлом веке без применения сварки, только клепка!). Для варки использовали два овальных котла объемом 2,5 и 3,5 л. Рыбу запекали в фольге или на решетке для барбекю размером 250 х 250 мм. Свежевыловленную рыбу совершенно не обязательно потрошить и чистить от чешуи. Чешуя не прилипает к решетке, а закрытый живот сохраняет сочность. Не станем говорить о естественной экономии времени, особенно на обеде. Для жарки рыбы и копчения брали два довольно глубоких входящих друг в друга противня размером 320 х 220 мм и глубиной около 40 мм. Коптили в противнях, укладывая рыбу на дно нижнего противня, на ольховые прутики, как на решетку, и накрывая вторым противнем. Метод прекрасно зарекомендовал себя на протяжении двух сезонов.

Газовая горелка. Для безлесной зоны необходим примус или газовая горелка. Как показал наш опыт, для перехода через перевал в зону, где есть топливо (как правило, это ивовый стланик), нужно примерно двое суток. Достаточно одного баллончика газа на человека (250 г сжиженного газа). Для облегчения разжигания костра в сырую погоду не помешает плексиглас или гель для растопки барбекю. Мы брали флакон геля (250 г).

Топор и пила. Топор брали небольшой, весом 0,6 кг финской фирмы Fiskars, но оказалось, что на данном маршруте он не обязателен. Пользовались им редко, так как всегда находили либо плавник (коряжник), либо мелкие ветки удобные для топки костра (при готовке пищи). Легкая ручная пила-ножовка и цепная пила не помешали, они пригодились при изготовлении и ремонте деревянной рамы катамарана.

5.4. Волоки: тактика движения и снаряжение

Ритм движения. Мы не разу не спешили. Типичный подъем приходился на 8-9 часов утра, выход в 10-11. Все, включая дежурных, вставали, как правило, одновременно. Пешку шли отрезками примерно по 1 км, что занимало примерно 15-25 мин движения (в зависимости от местности). Длина перехода регистрировалась с помощью GPS-навигатора, который использовался в течение всего похода (выключали на время стоянки и во время обеда). Отдых составлял 10-20 мин, что зависело от сложности перехода. Такой неспешный ритм движения с довольно частыми и продолжительными остановками позволял хорошо восстановиться и полюбоваться окрестностями. За рабочий день проходили километраж, определяемый техническим временем движения, умноженным на 2 (например, 4 часа движения дают 8 км, точнее см. График движения). Останавливались на стоянку, как правило, в 19-20 часов. Световой день позволял идти дольше, но к полуночи становилось заметно холоднее, что делало позднюю установку лагеря и ужин менее комфортными.

Обувь. Все члены группы шли в сравнительно легких туристских ботинках с подошвой типа Вибрам. Бродили реку, не снимая ботинок и не переобуваясь. Для более комфортного преодоления бродов впервые в своей практике использовали неопреновые гольфы, одетые поверх тонких синтетических носок. Это позволяло сохранить ноги сухими и теплыми для подавляющего числа бродов. При экстремальной глубине попадание воды ограничивалось плотно облегающей горловиной гольфа, и, в любом случае, не происходило чрезмерного охлаждения икроножных мышц и связок голеностопа. В отличие от толстых шерстяных носков, неопрен и синтетические носки легко высушить, например, во время обеда. Этот эксперимент показался нам удачным.

Переноска рамы. Трубы для рамы катамарана, весла и удочки несли в руках. Комплект труб весом 9 кг разделили на две части. Каждая из упаковок состояла из двух труб диаметром 45 мм и длиной 2 м (поперечины), внутрь которых вставлялись трубы продольного набора – 2 трубы диаметром 36 мм длинной 2 м. Внешние трубы скреплялись несколькими витками обычной ПХВ изоленты, внутренние – фиксировались внутри внешних деревянными клиньями (тонкими веточками). Такой способ переноски рамы оказался очень эффективным, так как позволял легко проходить через кустарник, а также использовать трубы в качестве шеста при бродах и в качестве альпенштока на склонах. Удилища (спиннинги) привязывались к веслам, которые также служили дополнительной опорой при движении с рюкзаком.

5.5. Сплав: о снаряжении и тактике

Поход проходил в условиях весьма низкой воды, что определенно не ускоряло скорость движения по маршруту. Тем не менее, мы уложились в запланированный график (в 3 недели) и улетели домой в соответствие с купленными еще в Москве авиабилетами.

Катамаран. Мы использовали специально сконструированный и изготовленный самостоятельно в 2007 году быстроходный катамаран-трансформер длиной 6,5 м и объемом около 2500 литров, позволяющий комфортно разместить 6 гребцов с грузом. Вес обоих поплавков – 15,5 кг: внешняя часть – ткань кордура, внутренняя (два баллона цугом) – прорезиненный капрон чернуха. В качестве рамы была взята основа из 8-ми дюралевых труб, каждая длиной 2 м, общим весом около 9 кг. Полный вес судна в комплектации спасконцом, ремнабором, резиновыми жгутами, шнуровкой и капроновыми закрутками (для добавления деревянных бимсом, грузовых балок и проч.) составил 30 кг. В прошлом сезоне (в 2007 году) катамаран прошел успешные испытания в Заполярье на Северном Тимане на маршруте Сула – Волонга. Удачная конструкция катамарана (поплавков) позволила нам подняться по Суле и Каменке (около 200 км против течения), делая ежедневно около 20 км на веслах со средней скоростью около 4 км/час. В данном походе на плато Путорана ходкость катамарана позволила нам без особого напряжения в условиях малой воды преодолеть конечный отрезок по реке Хета со слабым течением и встречными ветрами. Мы проходили по р. Хета 50-60 км в день при средней скорости движения (вниз по течению) 8 км/час. Кратковременная скорость варьировалась от 4 км/час (при сильном встречном ветре на плёсах) до 14-20 км/час (на быстротоках), что фиксировалось с помощью GPS-навигатора.

Подводя итог данного путешествия, следует отметить, что 8-ми труб, взятых для рамы, оказалось недостаточно для прохождения верхней части Хонна-Макита до границы леса полным экипажем. Рама 4+4 не позволила создать необходимую площадь опоры, что заметно увеличивало осадку судна. Исправить ситуацию смогли бы еще 4 трубы длиной 1-2 м для удлинения продольного набора. Можно рекомендовать трубы диаметром 32 мм, которые входят внутрь труб диаметром 36 мм (компактная упаковка). Это увеличило бы общий вес судна на 1,5-3 кг.

Поплавки укорачивались (трансформировались) до длины около 4,5 м путем простого загибания обоих концов каждого поплавка поверх деки. Это не только увеличивает маневренность на порожистых участках в верховьях рек, но позволяет сформировать наплывы на носу и корме судна, что помогает проходить участки особо бурной воды.

Мы не планировали прохождение серьезных порогов и готовились скорее к продолжительной гребле, поэтому не использовали спортивную (канойную) посадку на коленях, предпочитая сидеть на пятой точке (на гермомешках), экономя, таким образом, на весе седушек и упоров. Это накладывало ограничения на устойчивость посадки и, как следствие, на сложность доступных нам препятствий. Мы провели несколько красивых и, в общем-то, несложных порогов из-за опасности простого выпадения за борт. Анализируя имевшие место происшествия, отсутствие жесткой посадки (или возможности организовать таковую) следует считать недоработкой нашего снаряжения.

Для проводки мы использовали спасконец длиной 25 м (диаметр шнура 8 мм). Один член команды (страхующий) находился на берегу метрах в 15-20 выше по течению, придерживая судно на веревке и не спеша следуя его продвижению через порог. В это же время ведущий находился рядом с бортом судна и, переступая по воде или по прибрежным камням (скалам), следил за тем, чтобы кат не застревал и не цеплялся за берег, а также при необходимости помогал придерживать или проталкивать судно.

Сборка рамы из дюралевых труб производилась с помощью жгутов из листовой резины толщиной около 1,5 мм. Такое соединение оказалось весьма надежным. За время сплава по Хонна-Макиту, где рама испытывала серьезные нагрузки, всего один раз резиновое соединение разрушилось вследствие перетирания капроновой веревкой, еще один раз – развязалось. При сплаве по Аяну и Хете никаких проблем с рамой не было.

Мы использовали жгуты длиной 90 см и шириной 5 см каждый, которые нарезали из купленной в магазине леи для байдарки. Рекомендуем использовать более узкие и мягкие жгуты шириной 2,5-3 см и длиной около 1,5 м. Это связано с тем, что 1) пальцы заметно устают от постоянного тянущего усилия, и 2) страдает кожа рук, которая трескается и плохо заживает в условиях постоянного контакта с водой. Накладывали жгут крест накрест 4-5 витков. Начало жгута прижималось первым витком, а ходовой конец подсовывался под предпоследний виток и зажимался за счет трения. Оба конца жгута оставлялись на виду (примерно по 5-10 см), чтобы даже при беглом осмотре можно было определить исправность соединения. Диагональные стяжки (две, крест-накрест) делали из репшнура диаметром 6 мм.

Участок сплава от устья р. Гулями-Икэн до водопада шли с модернизированной (удлиненной) рамой – добавили 4 штевня из дерева. После установки штевней судно приобрело новое качество: уменьшилась осадка, увеличилась ходкость. Перед сплавом по р. Аян конструкция рамы была кардинально изменена. Поставили 4 продолины из сухой лиственницы длиной 4,5 м каждая. Освободившиеся дюралевые трубы диаметром 36 мм использовали в качестве дополнительных поперечин и грузовых балок. При сплаве по Аяну концы баллонов не загибали, используя по назначению большое удлинение корпуса.

При сборке катамарана мы использовали в качестве насосов два гидромешка с вклеенными ближе к днищу штуцерами. Полное накачивание обоих баллонов занимало около четверти часа. Периодический (рабочий) поддув баллонов производили ртом. Мешки-насосы использовали на сплаве для упаковки личных вещей, как обычные гидромешки.

Ремнабор весом около 1,5 кг включал в себя леи из материала внутреннего баллона (примерно 3 м длиной и 10 см шириной), клей 88-люкс (180 мл + кисточка для клея шириной 20 мм), бензин для обезжиривания склеиваемых поверхностей (180 мл), ветошь для протирки, толстые капроновые нитки, большие иголки и лоскуты материала для зашивания внешней оболочки. В прошлом себя хорошо зарекомендовало шитье внешнего чехла толстой капроновой леской, которая, в отличие от ниток, значительно более устойчива к истиранию. Для такого шитья необходимо шило, которым прокалывается отверстие, иголка не требуется. Набор мелких инструментов имелся в составе популярного армейского складного ножа фирмы Victorinox. Для переноски и герметизации ремнабора использовалась полужесткий баул от фирмы Тритон объемом около 3,5 л и весом 500 гр. Отметим, что ремнабором на данном маршруте пользоваться не пришлось.

Гидрозащита. В качестве непромокаемой одежды-обуви мы уже не первый год используем рыболовные забродные штаны (вейдерсы, англ. waders, переводится как болотные сапоги). По-сути, это колготы (высокие, до подмышек), чем-то похожие на известный водникам хим-дым, но которые изготавливаются из современных дышащих материалов (гортекс, Goretex, и его аналоги), а самый низ – в виде литых сапог или, что предпочтительнее, в виде толстых носков из неопрена. Дышащий материал позволяет носить такие колготы целый день, надевая утром перед сплавом и снимая лишь вечером к ужину. Вейдерсы в сочетании с аналогичной дышащей курткой и нескользящими ботинками на фетровой подошве играют роль сухого гидрокостюма, защищающего от валов до 1,5 м и любого затяжного дождя, что вполне подходит для сплава на катамаране. Для рыбалки такой комплект просто незаменим! Комфорт такого снаряжения нетрудно оценить бывалым туристам, знающим, что такое сильный конденсат или влажное исподнее в холодную погоду (+10...+12 С). Те, кто хоть раз попробовал вейдерсы на сплаве в условиях сомнительного климата Заполярья, подтвердят наши рекомендации. Скажем так, в условиях сплава у полярного круга популярные неопреновые костюмы не способны обеспечить сравнимого комфорта. Наиболее наглядно это проявляется при необходимости сплава в холодную и дождливую погоду, когда постепенное охлаждение может ввести в ступор и сломать любые планы. Этому есть подтверждение в личном опыте - сравнение по-разному экипированных экипажей на соседних судах в составе одной и той же группы. Сравнивать на словах нет смысла – надо один раз увидеть результат.

Распорядок дня на сплаве также не отличался особой напряженностью: подъем 8-9, выход 10-11, горячий обед в 14-15 длительностью 1,5-2 часа, перекус (сухофрукты, орехи, шоколад на плаву), ужин 20-21, отбой 23-01. Каждый час-полтора – остановка для рыбалки или для разминки ног (или и то, и другое одновременно). Среднее техническое время составило 6 час в день (время на обед не включено). У нас получилась всего одна полная дневка, совмещенная со вторым стапелем и радиальным выходом к озеру Аян. Несколько полудневок включили в себя переупаковку перед пешим выходом на озере Лама, первый стапель, переупаковку перед выходом на второй волок у водопада, поздний выход в устье ручья Чопкокон. Отсутствие полноценных дневок на фоне сравнительно короткого рабочего дня и белых ночей, позволяющих осмотреть окрестности в любое время суток, а также в условиях обильной рыбалки, ни физических, ни психологических проблем не вызвало.

Поиск фарватера. В нижней части маршрута на реке Хета поиска главного фарватера представляет реальную трудность. Как показала практика, фарватер может метаться по безбрежной водной глади от берега к берегу между откровенными мелями. Пару раз нам встретились реально поперечные песчаные косы. На фарватере даже в малую воду течение не медленнее 4 км/час, и практически всегда существует возможность обойти мель. Можно посоветовать следить за поверхностью воды, старясь вычислить, где течение явно сильнее. Замечено, что при ветре рябь сильнее всего именно на быстро текущей воде (на мелком перекате и на фарватере). Вероятно, ветер всего лишь усиливает слабые волны на текущей воде, цепляясь за невидимые глазу неровности водной поверхности.

5.6. Рыбалка

Рыбу ловили в основном спиннингом, используя как темные, так и светлые акустические блесны известного бренда Vibrax - Blue Fox 2 - 6 (производство Финляндия). Нам попались 5 видов рыбы (в порядке убывания численности): хариус, сиг (подвид пока не определили), щука, голец, окунь. В подавляющем большинстве случаев ловля осуществлялась с берега. Наиболее используемой оказалась блесна размера 3. На первом волоке вдоль рек Бучарама и Геологическая нам не удалось ничего выловить на спиннинг, хотя на перекатах видели небольших рыбок. Здесь, вероятно, необходима легкая снасть – поплавочная удочка с червяком, кузнечиком или мушкой. Как и где ловят местные жители (и отдыхающие), нам достоверно не известно.

Были взяты запасное удилище (спиннинг-суперкомпакт) и запасная катушка (бюджетная модель фирмы Shimano Aerlex 2500). Оба предмета пригодились: одно из чиненых удилищ не прожило и полпохода, и одна из катушек начала стучать после слишком интенсивного щучьего клева.

Хариус ловился на плато, начиная от слияния двух главных истоков р. Б. Хонна-Макит. Стандартный вес составляет 400-600 г. Ловили на блесну спиннингом, в ямах за порожками и на перекатах, в устьях ручьев. На легкую удочку с искусственной мушкой и на бомбарду со спиннингом тоже ловилось, но эти снасти все же не так мобильны, как классический спиннинг с блесной, поэтому они употреблялись заметно реже. В наш сухой сезон воды большинства ручьев впадали тайком - были скрыты где-то глубоко под валунными выносами, поэтому совсем не у каждого устья нас ждала отменная рыбалка. В целом, на Хонна-Маките рыбалка оказалась лучше в верхнем течении реки между устьем р. Пэдэй (прав) и р. Юж. Неракачи (лев). Ближе к водопаду рыбалка стала менее продуктивной. В удачном месте количество выловленной рыбы быстро удовлетворяло наши потребности, и мы прекращали лов, не дожидаясь окончания клева. В реках Аян и Хета хариуса много, но он рассеян, мы не встречали его в высокой концентрации, вероятно, из-за пересыхания большинства притоков. На верхних (озерных) разливах реки Аян обнаружили крупного хариуса, который в хорошую погоду гуляет группами по 4-6 особей у самого берега на глубине 20-30 см, практически не обращая внимания на людей. Здесь можно ловить в спортивной манере легкой удочкой с искусственной мушкой, с известной ловкостью протаскивая ее над местом, где только что плеснула рыба.

Сиг весом до 600-800 г хорошо ловился в устье реки Муниль (левый приток реки Аян в ее нижнем течении), которая впадает двумя рукавами. Пришлось прекратить рыбалку, так как стало ясно, что мы не в состоянии употребить бОльшее количество рыбы.

Щука ловилась в реке Хета, то есть уже после слияния рек Аян и Аякли. В Аяне щука нам не попадалась. Щука концентрировалась в устьях ручьев, где есть зеркало стоячей воды, например, у р. Спиря и р. Кира, а также в ямах с коряжником в ухвостье островов (вплоть до пос. Волочанка). В целом ряде мест, сделав 5-10 забросов спиннингом, мы вынимали 5-10 щук, размер которых, как правило, шел по нисходящей, начиная от 2-3 кг и кончая 1-1,5 кг. Мы не стремились к гигантизму, использовали блесны 3-4 и выбирали молоденьких особей, отпуская остальных в родную стихию. Мясо у хетских щучек желтоватое и имеет хорошие гастрономические свойства и в виде ухи, и в жареном виде. Ведь она же хариусом питается! При жарке мы экспериментировали и получили хороший результат, подмешав к пшеничной муке панировочную приправу для рыбы от фирмы Knorr. Отметим, что при ловле в водоеме, где есть щука, имеет смысл ставить стальной поводок, который нисколько не мешает хариусу и окуню.

Голец арктический был пойман дважды. Первый раз на дорожку с глубинным воблером при прохождении озерного разлива выше устья р. Б. Хонна-Макит. Второй раз – на спиннинг с блесной-вращалкой под выходным сливом р. Калтамы. В обоих случаях вес рыб на глаз составил 3 - 4 кг (2,5 кг, если взвешивать электронным безменом). На р. Хонна-Макит поймать гольца нам не удалось. Гастрономические свойства гольца, если сравнивать с европейской семгой, повергли нас в недоумение. Конечно, вкусно, но Мы, судя по отзывам бывалых, ожидали чего-то совершенно особенного

Окунь попался нам всего один раз в том же месте, где наблюдался клев щуки. Вес выловленной особи на глаз составил 350 - 400 гр.

5.7. Медицина и личная гигиена

Медицинская аптечка общим весом 2 кг (в отдельной гермоупаковке) содержала тщательно подобранную комбинацию лекарственных и перевязочных средств, необходимых для автономного лечения. Большинство препаратов помещалось в патронташ, раскатав который можно было быстро найти необходимое средство. В кармашки с лекарством вкладывалось краткое описание и рекомендации по его применению (доза, периодичность приема и др.). Это позволяет любому члену команды, в случае необходимости, независимо от официального медика найти подходящее лекарство.

К счастью, серьезных травм на маршруте не случилось. Главной проблемой, как обычно в водных походах, была кожа рук и лица, страдавшая от холодной воды и ветра, а также от ссадин и порезов, которые в условиях водного похода часто воспаляются и заживают непомерно долго. Для смягчения огрубевшей кожи и предупреждения трещин использовали крем Для рук, а уже появившиеся трещины и другие мелкие дефекты кожи на руках заливали клеем БФ-6, который эффективно защищал ранки от воды и определенно способствовал их скорейшему заживлению.

Проблема с воспаленными (болезненными) связками голеностопа, которая обнаружилась у одного из участников в конце второго волока (уже на разливе р. Аян), может быть связана с переохлаждением при движении по ледяной воде на первом волоке (без неопреновых гольф).

5.8. Комары и мошки

Основной контингент кровососущих был представлен комарами. Мошка встречалась, но не доминировала ни разу практически до самого конца похода. Следует брать в обязательном порядке накомарники (каждому личный, плюс один запасной на группу) и репеллент (пару флаконов с распылителем – на группу). Путоранские комары, приспособленные к жизни на сильном ветру, нападают не сразу. Их совершенно не смущает, что вы плывете в ста метрах от берега на ветерке. Комары прячутся от ветра между вещей на палубе и на одежде, предпочитая флис. (Наверное, флис оленя напоминает.) Потом собираются на спине и затылке, где у них основные базы, и по очереди перелетают на открытые части тела, главным образом, на лицо, вернее, на виски и брови, где им легче противостоять встречному ветру. Там их встречает ритмичное движение руки, лишь на короткое мгновение прерывающее контакт с веслом...

Для посетителей Путоран предварительный опыт весового комара весьма желателен. Злоупотреблять репеллентами не советуем, так как есть подозрения, что именно высокоэффективный антикомарин вызывает – уже не первый раз – серьезное раздражение кожи на руках и лице (волдыри типа крапивницы).

• Медицинская аптечка
• Раскладка продуктов
• Список личного снаряжения
• Список общественного снаряжения

6. Административно-правовые документы

6.1. Пропуск в заповедник Путоранский

Дирекция Государственного природного заповедника "Путоранский" расположена по адресу: 663302, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 1, E-mail: plato@norcom.ru, тел. 46-86-84, 46-86-82, факс 46-86-84; это в здании НИИ Сельского хозяйства крайнего севера, на 4-м этаже (правое крыло). Без официального разрешения в виде именного документа с печатью, даже частные катера отказывают в доставке в восточную оконечность озера Лама, где проходит граница заповедника. В Норильске есть ряд ведомственных вертолетных площадок, в том числе принадлежащих МЧС. Они также подчиняются ограничениям, принятым в Заповеднике. Дирекция заповедника достаточно лояльна, как показал наш собственный опыт, в отношении групп организованных туристов с ясными спортивными целями. Однако, по словам директора заповедника, кандидата биологических наук Владимира Владимировича Ларина, с которым можно связаться по телефону +7(3919)48-17-09, все же существует некая квота на число посещений, в особенности это касается озера Аян и центральной части плато к востоку от озера. Заявка должна поступить примерно за 3 месяца до проведения путешествия. Разрешение выдается руководителю по прибытии, явочным порядком. Документ готовит Стрекаловская В. Г. тел. (3919)36-05-06, моб. 8(905)979-05-06, поэтому в случае изменения (сдвига сроков) имеет смысл проинформировать ее как можно скорее.

Офис заповедника оформлен весьма любопытно и немного напоминает музей. Еще одна комната – рабочий офис, в которой нам удалось побывать, представляет собой уголок дремучей тайги. Все декорировано с большой любовью.

• О посещении Путоранского заповедника
• Заявка на проведение похода в Путоранском заповеднике

6.2. Гарантийное письмо (страховой полис) для МЧС

Одним из обязательных условий допуска в практически безлюдные просторы Путоран является регистрация в Норильском отделении МЧС, для чего нужно письмо (или страховой полис), гарантирующее оплату поисково-спасательных работ, не дай Бог, возникнет такая необходимость. Начальник отряда Петров Олег Вадимович (раб. тел. +7(3919)41-21-27, моб. тел. 8-902-915-6060), его заместитель Мезенцев Максим Алексеевич. Связаться лучше заранее, чтобы не потерять времени на ожидание в день заезда. Офис МЧС в поселке Оганер находится на пути из Норильска в порт Валёк (по маршруту автобуса 40).

Мы обратились к старинным друзьям-туристам в частную фирму (ООО) и получили полноценный юридический документ -- гарантийное письмо на оплату спасработ на сумму до 1 млн. руб. (40 тыс. ам. долл. по текущему курсу), что примерно равно стоимости пролета заказного борта (санитарного рейса) туда и обратно по нитке нашего маршрута.

6.3. Пропуск в погранзону

Пропуск в погранзону или пропуск для посещения города Норильск гражданами РФ в 2008 году не требовался. В погранзону входит пятимильная прибрежная зона, прилегающая к океану. Заповедник Путоранский к такой зоне не относится.

7. Литература и полезные ссылки

1. Реки Большой Хоннамакит и Аян
   http://www.skitalets.ru/books/rekisssras/honnamakit.htm
2. М. В. Афанасьев. Водные путешествия по плато Путорана
   Москва: Компания Спутник+, 2007 г., Мягкая обложка, 283 стр. Тираж: 500 экз. ISBN: 978-5-364-00487-1
3. С. Офицеров, С. Цветкова. Плато Путорана. Обзор
   http://www.whitewater.ru/tourism/rivers/putorany/02review/
4. С. Цветкова. Плато Путорана 2002. Отчет
   http://www.whitewater.ru/tourism/rivers/putorany/02tsvetkova/
5. Чилап В. В. (Москва). Отчет о путешествии
   http://www.skitalets.ru/water/2005/honnamakitheta_chilap/index.htm
6. Вячеслав Зайцев (Санкт-Петербург). Путоранские хроники 2004 г
   http://www.skitalets.ru/water/vostok/putorana_zaitsev2004/index.htm
   Оригинал отчета размещен на сайте http://losevo.spb.ru
7. В. Кудин. В одиночку через плато Путорана
   http://lib.ru/TURIZM/kudin.txt
8. Пеший поход на плато Путорана 13 июля 2007 -- 11 августа 2007 года. Заброска вертолетом
   Отчет: http://reki.anabar.ru/putorana2007.htm Фото: http://reki.anabar.ru:80/images/putorana-2007
9. Интернет-адрес сайта Дудинки и Волочанки
   http://gorod-dudinka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=41
10. Лидия Михайленко. Друзья мои затундрённые. Мемуары о поселке Волочанка. Журнал Южная звезда 5. 2002 г. Постоянный адрес: http://southstar.ru/ind.php?c=print&id=91&PHPSESSID=e30bd47907a5b8707725956430ceec48

8. Фотографии и карты

1. Схема пройденного маршрута

2. Карта города Норильск

3. Карта города Дудинка

4. Причаливание катера на озере Лама

5. Карта Волочанки

6. Карта района волока по рекам Бучарама и Геологическая

7. Выход из леса на Бучараму

8. На галечных отмелях Бучарамы

9. Лесистая полка правого берега Геологической

10. На галечных отмелях Геологической

11. Лагерь в районе первого курумника

12. Левый водопадный приток Геологической

13. Вид на верхнюю долину Геологической

14. Обед в устье правого притока

15. Последний брод через Геологическую

16. Ручей с водопадом

17. Выход по курумнику на полку

18. Путь подъема от брода

19. Варианты подъема по курумнику

20. Лагерь на первой полке

21. Вид с верхней полки на долину Геологической

22. Обед в скалах около перевала

23. Путь обхода маленького озера

24. Мохнатый цветок

25. Выход на перевальное плато

26. Вид на большое озеро-исток Геологической

27. Пересечение крутого снежника

28. Движение по горизонтали 1000 м

29. Спуск с полки к озеру левого истока Б. Хонна-Макита

30. Вид на озеро и долину левого истока Б. Хонна-Макита

31. Вода озера уходит между камней

32. Топкие мерзлотные глины

33. Лагерь у начала открытой воды

34. Проводка верхнего участка

35. Вечерние облака

36. Приготовление обеда на ивовых прутиках

37. Хариус в верховьях Б. Хонна-Макита

38. Лагерь ниже Юж. Неракачи у начала ивового стланика

39. Вечернее солнце

40. Проводка разбоев

41. Экстремальная горка

42. Обед у первых деревьев

43. Типичная шивера в районе притока Гулями-Икэн

44. Поляны в районе Гулями-Икэн

45. Порог перед устьем Гулями-Икэн

46. Вид на долину Гулями-Икэн

47. Сброшенные оленьи рога

48. Прижим перед водопадом на Б. Хонна-Маките

49. Характерные осыпи за прижимом

50. Вид снизу на предводопадный участок Б. Хонна-Макита

51. Вид на отмель и водопад с лесной полки правого берега

52. Первый водопад на Б. Хонна-Маките в 2008 году

53. Первый водопад на Б. Хонна-Маките в 2003 году

54. Первый водопад на Б. Хонна-Маките в 2002 году

55. Каньон ниже второго водопада

56. Второй водопад на Б. Хонна-Маките в 2008 году

57. Второй водопад на Б. Хонна-Маките в 2002 году

58. Вид на долину слияния рек Б. Хонна-Макит и Аян

59. Разлив реки Аян ниже одноименного озера

60. Скальные разломы на берегах реки Аян

61. Скальная полка оптимального пути к озеру Аян

62. Перекаты на реке Аян на выходе из озера

63. Курумники у подножия склона на волоке к озеру Аян

64. Долина реки Аян при выходе из озера

65. Арктический голец

66. Красавец-хариус

67. Скалы реки Аян

68. Устье реки Калтамы

69. Берега реки Аян на порожистом участке

70. Нежилой кордон заповедника напротив устья реки Хукэлчэ

71. Стоянка в устье реки Чопкокон

72. Медведь

73. Обед с подножным кормом

74. На брошенной буровой

75. Смородина

76. Обед со щукой

77. Фактория Камень

78. Вид от фактории Камень

79. Дом в устья реки Буричи

80. Стоянка вблизи Волочанки

81. Дом на левом берегу вблизи Волочанки

82. Здание интерната в Волочанке

83. Песчаная коса у Волочанки

84. Лагерь на ветродуве в районе устья реки Нералах

85. Таганок

86. Коптильня из двух противней

87. Катамаран в варианте для быстрого сплава

88. Представитель сиговых

89. Офис заповедника

90. Узел для связывания двух канойных весел

91. Карта верхнего участка реки Б. Хонна-Макит

92. Карта нижнего участка реки Б. Хонна-Макит и верха реки Аян

93. Карта Аянка – Калтамы – Порожистая

94. Карта Холокит – Дакит – Хукэлчэ

95. Карта короткого участка реки Аян ниже реки Хукэлчэ

96. Карта Муниль – Аякли

97. Карта мыс Через – река Букатый

98. Карта Намакан – Буричи

99. Карта Ниж. Буричи – Волочанка

9. Благодарность

В заключение выражаем свою глубокую признательность людям, которые бескорыстно помогали нам в подготовке и проведении данного путешествия: Ларину Владимиру Владимировичу, Алексеенко Нине Федоровне, Плэмэдялэ Андрею Дмитриевичу, Петрову Олегу Вадимовичу, Романову Константину Васильевичу, и многим другим, в том числе тем, кто посвятил свое личное время работе в Сети над информацией по плато Путорана.