НовостиNews
-
ПоискSearch
-
ТекстыTexts
-
ФотоPhotos
-
КартыMaps
-
СнаряжениеEquipment
-
LTLT
| Сроки путешествия Москва-Москва: | 27 июля – 26 августа 2007 г. (30 дней) |
| Активная часть маршрута: | 1-22 августа (22 полевых дня) |
| Протяженность маршрута (км): | 344 |
| Из них волок (км): | 12 |
| Ходовых дней: | 19 |
| Дневки/полудневки: | 2/2 |
| Средство сплава: | катамаран длиной 6,5 м |
| Техническая скорость движения: | 2,4 км/час (с учетом времени остановок) |
| Максимальная скорость движения: | 12 км/час (на сплаве вниз по Волонге) |
| Средняя скорость движения: | 3,8 км/час |
Примечания:
(1) Уровень воды в реках выше среднего
(2) График движения можно найти здесь.
| Состав группы | Опыт спортивных (категорийных) походов |
|---|---|
| Блинов Игорь (отв. за транспорт) | Каа-Хем (5у), Хальмер-Ю – Силова-Яха и др. |
| Ирина Сёмина (матрос) | Великая (1у) |
| Марков Владимир (ремонтник) | Казыр (5у) и др. |
| Шитова Татьяна (завхоз, медик) | Казыр (5у), Хальмер-Ю – Силова-Яха и др. |
| Шитов Сергей (руководитель) | Шавла-Аргут-Катунь (5р), Казыр (5р) и др. |
К развитию данной темы подтолкнуло то обстоятельство, что прохождение рек против течения является для многих туристов серьезной, часто психологической, проблемой. Мы сами не являлись исключением. Решиться на подобное путешествие нас заставило желание посетить заповедный уголок Русского севера – древнее лавовое плато Северный Тиман. Благо, что помимо собственно желания, которое появилось на основе обрывочной информации, почерпнутой у случайных попутчиков в 2004 году, в Интернете появилось красочное описание Николая Александрова [1], которое утвердило в нас уверенность, что дело это стоящее. Ниткунашего маршрута с привязками можно посмотреть в Интернете на сайте Google-map [2].
В описании [1] данного маршрута, который содержит многокилометровые участки движения против течения и узкие мелководья (разбои), заметное место посвящено оценке проходимости судов разных типов. К сожалению, катамараны там не рассматриваются вовсе. Думается, что Николай Александров не одинок, оценивая катамараны на подобных маршрутах отрицательно. Как правило, такая оценка следует из распространенного мнения, что типичный туристский катамаран – это тихоходное, по сравнению с байдаркой, судно, которое приобрело широкую популярность в кругу туристов-водников лишь в силу своей значительно большей остойчивости и грузоподъемности, и годится лишь для сплава вниз по течению, да и то по сравнительно широкой реке. Идеалом считается байдарка, но такая байдарка, которая не только быстро собирается и разбирается, но также неуязвима при бесчисленных наездах на мели и камни. Именно вокруг этой проблемы – какой тип байдарки лучше, и заводятся порой жаркие споры, напрочь забывая о таких достоинствах катамарана как большой вес в расчете на одного гребца, живучесть, которая может достигаться без применения сверхпрочных материалов, и способность легко преодолевать мелководья. А если поразмыслить, то можно вспомнить, что среди водоизмещающих (не глиссирующих) судов катамараны являются лидерами по скорости.
Автор этих заметок имеет опыт хождения на байдарках и каяках разных типов, включая каркасные, каркасно-надувные и цельно-пластиковые, а также на разных видах катамаранов, от спортивных "четверок" объемом всего лишь 600 литров до экстремальных "трехтонников". Интересный опыт использования катамаранов накоплен на маршрутах, проходящих через озерные, ветреные и мелководные участки самых разных акваторий. Опыт смешанной группы судов (каяки, байдарки и катамараны), движущейся сообща по озеру, показал, что сравнительно быстроходному каркасно-надувному каяку приходится вполне конкретно "упираться", чтобы идти вровень с двумя "запряженными цугом" катамаранами-четверками. Эксперимент по замеру скорости показал, что часовая скорость такого катамаранного "монстра" по озеру может составлять 5-6 км/час, что является достойным результатом даже для байдарки!
Если обратиться к литературе, например, к изданной еще в СССР книге "Снаряжение туриста-водника" [3], то можно выяснить, как удлинение и взаимное расположение двух корпусов катамарана влияют на скорость судна. Оказывается, что при правильном подборе параметров, скоростные качества гребного катамарана и каркасно-надувной байдарки могут быть вполне сравнимы. Именно на это обратил наше внимание Владимир Марков, один из самых опытных членов нашей небольшой группы.
Проведенный анализ показал, что искомого результата можно добиться при длине баллона катамарана около 6-7 м, диаметре 0,5 м и базе 2 м (это соответствует ширине каркаса 2,5 м). Опытный экземпляр такого катамарана был построен специально для маршрута Сула-Волонга. Вес обоих поплавков составил 16 кг, полное водоизмещение – около 2500 литров, осадка при нагрузке 550 кг – а это 5 человек с грузом по 40 кг на каждого, составляет около 13 см, осадка без людей, но с грузом (при проводке) – 3-4 см. Максимальное расчетное давление в баллонах – 0,1 атм. При этом экипаж из 5-х человек (3-е мужчин и 2-е женщин) с грузом могли разогнать такое судно по стоячей воде до скорости 6 км/час, а типовая скорость движения по плесу составляет 5,5 км/час.
Для получения этих данных мы пользовались GPS-навигатором (GPSMAP-60CSX) в режиме спидометра. Мы пользовались навигатором постоянно, выключая его лишь на ночь (на стоянках), а также на длительных остановках (во время обеда). Комплекта из двух батарей типа АА хватает примерно на 2 ходовых дня. Постоянный анализ данных с навигатора позволил делать реалистичные прогнозы прямо на маршруте. Типичная скорость на Суле (против течения) составляла 3,8-4,2 км/час (при скорости течения 1-2 км/час (0,3-0,5 м/с). Мест, где течение быстрее 3 км/час (0,8 м/с), на Нижней Суле не так много, и, как правило, в таких местах есть отмели, позволяющие бечевник. Иногда мы делали бечевник потому, что уставали сидеть на катамаране и хотелось просто размять ноги (фото). Максимальная скорость на бечеве по песчаной отмели составила 8 км/час (бегом), а средняя скорость шагом - 3,5-4 км/час. Таким образом на практике было продемонстрировано, что скорость движения катамарана против течения на Нижней Суле в условиях воды выше средней на бечеве и на веслах примерно одинаковы. Следует отметить, что для лучшей ходкости следует надувать баллоны катамарана что называется "до звона", что, примерно, соответствует избыточному давлению 0,1-0,15 атм и близко к пределу (около 0,2 атм), создаваемому человеком при выдыхании воздуха через рот.
Проводка на бечеве может быть затруднена пышной водной и прибрежной растительностью (калужницей и ивовым кустарником), что типично для Верхней Сулы. Из-за этого необходимая длина бечевы может достигать 50 метров и более. Такая длинная веревка с неизбежностью провисает и цепляется за воду и прибрежную траву, за кусты. Здесь полезно использовать мачту, что позволяет поднять точку закрепления бечевы на высоту 1-1,5 м. Мы сконструировали мачту по принципу пирамиды, как показано на фото. Л-образная стойка из двух жердей основаниями опиралась на продольный набор двух баллонов в области второй поперечины, а верхняя точка соединения жердей растягивалась в продольном направлении веревками между первой и третьей поперечинами. К вершине такой жесткой пирамидальной конструкции крепилась бечева.
Насколько известно автору, вопрос о проходимости судна при сплаве вниз по течению бурной реки всегда решался в пользу катамарана. Однако здесь есть ряд нюансов связанный с экстремальным мелководьем, проводкой узких мест (движению по руслу малых ручьев) и обносом непроходимых препятствий. Априори предполагалось, что при подъеме катамарана против течения могут быть использованы решения, известные по опыту сплава.
Типичный гребной катамаран, предназначенный для сплава вниз по течению имеет, по сложившейся традиции, ширину рамыболее 150 см, а типично – около 200 см. Отсюда ясно, что катамаран годится для продолжительного движения (проводки) по узкому ручью только при условии, что его рама уменьшена до 1-1,2 м (два связанных вплотную баллона), что мало отличается от ширины байдарки в миделе. При переходе на другой водоем рама может быть по необходимости расширена. Для преодоления локальной узости, где ширина катамарана не позволяет обоим баллонам быть в воде, выходом является приподнимание экипажем одного баллона, в то время как второй скользит по узкой протоке (по сливу). То же самое относится к преодолению узких сливов-перекатов галечного типа в верховьях (маловодных) рек и ручьев. Так мы поступили в паре мест на Верхней Каменке.
"Сады камней" или "Каменные цветы" описаны на многих маршрутах. По-сути, это каменистые шиверы, которые возникают из-за наличия в ложе реки пород, слабо подверженных водной эрозии. Это могут быть валуны – остатки древних селевых выносов из боковых ущелий. В таких местах река широко разливается и в межень представляет собой зрелище не для слабонервных. Множество торчащих из воды ("сухих") камней вызывает впечатление полной непроходимости.
Однако в реальности все не так безнадежно, если вы идете именно на катамаране, а не на байдарке. С одной стороны кажется, что байдарке легче найти узкий достаточно глубокий проход. С другой стороны, для баллона катамарана достаточно еще более узкого прохода, а некоторые камни можно пропускать между баллонами. С третьей стороны, катамаран со сдутыми до разумного предела баллонами (до мягкого желеобразного состояния) может переезжать даже через "сухие" камни! Это возможно благодаря тому, что плавучесть такого "желе" распределена по большой длине, площадь опоры сдутого баллона увеличивается, и давление на отдельные камни, которые подпирают такой мягкий корпус ничтожно мало – трение практически отсутствует. Именно это обстоятельство позволяет катамарану буквально "облизывать" камни.
Следует оговориться, что описанное движение в "каменных садах" происходит без экипажа, то есть в режиме проводки, что разумно делать при длине препятствия в пределах пары километров. При сплаве полным экипажем по мелководным верховьям Волонги мы также применили "тактику мягких баллонов", что уменьшало осадку и позволило свести к разумному минимуму потери времени на проводку.
Сразу следует отметить, что наиболее интересная часть маршрута по реке Сула расположена выше по течению от села Коткино. Добраться до Коткино можно самолетом (АН-2) из Нарьян-Мара или из Архангельска, а также снизу по реке Сула от урочища Гусенцы (это 50 км ниже Коткино) на моторке (около 2-х часов) или своим ходом на веслах (2-3 дня). Можно планировать чисто авиационную заброску через Нарьян-Мар, прибыв туда на самолете, а можно воспользоваться речным транспортом по реке Печора. Из Нарьян-Мара можно попасть самолетом практически во все крупные населенный пункты Республики Коми и Ненецкого АО. При заброске через Гусенцы необходимо сначала попасть в поселок Харьяга, который расположен на протоке Харьягский Шар и от которого есть хорошая дорога, срезающая нижнее течение Сулы. Традиционный путь в Харьягу лежит через село Ёрмица, которое стоит на левом берегу Печоры; здесь есть пристань (глубокий берег для причаливания речных судов). От Ёрмицы в Харьягу легче всего попасть на моторке по протоке Харьягский Шар (около 10 км).
Мы ехали поездом на Воркуту до станции Ираёль, куда прибыли около 3-40 час утра (уже рассвело). Около здания станции обнаружили "рейсовый" микроавтобус (фото). До Щелья-Юра, который находитсяна левом берегу реки Печора, ехать, судя по карте, около 150 км по вполне приличному шоссе. Это заняло, примерно, 2,5 часа. Мы прибыли туда около 7-00 утра, не зная заранее, есть ли регулярный транспорт по Печоре. Из регулярного транспорта оказалось только "изба ожидания", с расценками на посидеть-полежать, к тому же закрытая на висячий замок, да облезлое прошлогоднее расписание теплохода "Хабаровск"...
В принципе, чуть более эффективным решением в нашем конкретном случае могло бы быть следующее. В поселке Диюр дорога от станции Ираёль, которая глобально идет вдоль реки Ижма, раздваивается. Направо – в Щелья-Юр (около 6 км), налево - в сторону паромной переправы (20 км); левая дорога проходит через поселки Краснобор и Вертеп. С нами в микроавтобусе ехали попутчики в поселок Вертеп, и мы все вместе сделали крюк, заехав сперва туда. Мы зашорились на Щелья-Юр и не стали выспрашивать ни их, ни водителя про паромную переправу. Паромная переправа организована на дороге в поселок городского типа Усть-Цыльма (райцентр), который расположенна противоположном правом берегу реки Печора. Именно здесь, около переправы, а вовсе не в Щелья-Юре проходит магистральный фарватер по река Печора.
Судя по спутниковой карте, в поселке Вертеп есть еще одна развилка главного шоссе: дорога ответвляется направо к Печоре – до реки примерно 6 км. Судя по всему, именно эта дорога ведет к месту, где самоходные баржи "подбирают" машины, направляющиеся в малые населенные пункты вниз по Печоре вплоть до города Нарьян-Мар. У нас нет достоверной информации, как в точности организован паром и можно ли от паромной переправы реализовать оба варианта: 1) дождаться "паромной" попутки и в Усть-Цыльме пытаться сесть на теплоход-водомет "Заря" до пристани "с. Ёрмица", либо 2) попроситься на "прямой борт" идущий мимо Ёрмицы. По-видимому, местные водители, как впрочем и все жители, живущие от реки, должны владеть этим вопросом. Следует отметить, что практически каждая баржа, следующая вниз по Печоре, оборудована пандусом, что позволяет высаживать людей или машины типа "Газель" у Ёрмицы без всякого дебаркадера. (Мы встретили в помещении ёрмицкого клуба торговцев одеждой, которые вместе со своим "батоном" погрузились, как они сказали, в Щелья-Юре в тот же день, что и мы.)
Если вы прибыли все же в Щелья-Юр, который (был) славен своим судоремонтным заводом, ныне "лежащем во прахе", и не нашли там попутного транспорта, то можно добраться до Усть-Цыльмы на катерах, которые подходят к Щелья-Юру за попутчиками. Отметим еще раз, что поселок стоит на второстепенной протоке слева от большого острова, а вовсе не у фарватера, и сквозного движения (попуток) здесь практически нет. Прибыв в Щелья-Юр, мы пропустили возможность попасть катером (даже двумя!) в Усть-Цыльму, рассчитывая договориться прямо здесь на прямой борт до Ёрмицы. В Щелья-Юре и, наверняка, в Усть-Цыльме есть магазины, где можно закупить (недостающие) продукты.
В Щелья-Юре, побродив по берегу и оценив обстановку, что называется "с нуля", а также дождавшись начала рабочего дня (слишком рано приехали!), обнаружили баржу под погрузкой. Не спеша осмотрели фронт работ, познакомились с рабочими и стали выяснять кто же сегодня "может пойти вниз". Как-то плавно, почти лениво договорились плыть на барже со стройматериалами (200 тонн бетонных плит и кирпича), направляющуюся из Щелья-Юра, где ее прямо при нас загружали с КАМАЗов, в Нарьян-Мар (фото). Вышли в путь в 14-00. Буксир "Разумный", направляемый капитаном Сергеем Дуркиным, толкал нашу баржу со скоростью около 12-16 км в час без всяких остановок. На барже можно было поставить палатки, но мы переночевали в спальниках, укрывшись групповым тентом. Если вы решитесь на аналогичный вариант, не забудьте одеться потеплее. На барже приходится вести малоподвижный образ жизни, и без движения (даже при сравнительно хорошей погоде) можно легко простудиться в самом начале похода (фото). Путь до Ёрмицы занял ровно сутки, стоил нам по 500 рублей с носа и прошел абсолютно спокойно.
Пристань "Ёрмица" находится в километре ниже по течению от одноименного поселка. "Пристань" - это крутой песчано-глинистый берег с ржавым дебаркадером на обсушке (фото) и с щелястым деревянным сарайчиком – "залом ожидания" на прибрежной поляне. Путь от пристани к поселку, если идти вдоль берега, лежит мимо летного поля зарастающего травой грунтового аэродрома (фото). Выслали двух гонцов за сухопутным транспортом, рассчитывая доехать до поселка Харьяга на машине, как описано в отчете [1]. Трое с вещами остались на поляне у "пристани" (кормить комаров). В поселке у нас не было ни знакомых, ни зацепок. Дошагав в Ёрмицу, мы с Володей стали выспрашивать первых встречных о том, где бы найти машину, чтобы доехать в Харьягу, а затем и в урочище Гусенцы на берегу Сулы. Ответы были немного разные, но смысл один – машины есть, но проехать в Харьягу нельзя, дорога непроходима. Разве что трактором... Постепенно стало понятно, что дорогу попросту не успели отремонтировать после весеннего паводка. Короче, по тверди не проехать. В конце-концов нашли человека, который посоветовал обратиться к энергетикам, которые работают в Харьяге посменно и регулярно ездят туда на своих моторках. Указали дом на северо-восточной окраине деревни. К счастью, человек оказался дома, и быстро удалось договориться, что в 19-30 прямо к "пристани" подъедет моторка, и нам не нужно перетаскивать рюкзаки в поселок.
В моторку влезли все рюкзаки и двое пассажиров – Игорь с Ириной (фото). Остальные бодро зашагали в Харьягу по дороге, или вернее, по суше. Расстояние до цели оценили в 10 км, а потребное время в 2,5 часа, что, в целом, подтвердилось. От деревни шли берегом вверх по течению Печоры до огромной сравнительно свежей промоины, перерезающей береговой путь. "Серьезный катаклизм!" Езженая колея здесь круто развернулась перпендикулярно к реке и пошла топтаться полем в обход промоины вдоль болота. Далее дорога повернула налево параллельно реке и превратилась в увалистую тракторную колею по редколесью. Примерно через километр, совершенно неожиданно для нас, колея вынырнула из леса на столбовую "трассу" - широкую набитую грунтовку с огромными лужам (фото). По спутниковой карте можно определить, что идет эта "основная" дорога по берегу Печоры от села и поворачивает вдоль протоки Харьягский Шар. На гугл-карте видно, что она отрезана от Ёрмицы той самой промоиной и поэтому не функционирует – обведена тракторным путем, по которому мы и вышли на нее. На самом деле существует несколько более коротких грунтовок от пристани Ёрмицы в сторону Харьяги, по которым, скорее всего, можно пройти пешком. Для проработки таких вариантов можно порекомендовать изучение спутниковых снимков (гугл-карт) района Ёрмицы, которые, как и окрестности многих других населенных пунктов, представлены в особо высоком разрешении.
На пути в Харьягу на нас напали комары в таком количестве, которое может присниться только в кошмарном сне. Порой они покрывали некоторые части тела и одежду сплошным шевелящимся ковром... Одним ударом можно было убить несколько десятков. Признаюсь, это явилось для нас первым и вполне нешуточным испытанием (фото)...
Примерно в километре не доходя Харьяги, уже в прямой видимости поселка, мы обнаружили на берегу Харьягского Шара короткий участок свежеотремонтированной дороги и бульдозеры в некотором отдалении. Дорога вывела к паромной переправе. Паром находился у противоположного берега. Покричав, мы вызвали Игоря, который на весельной лодке переправил нас через Харьягский Шар в поселок. Лагерь поставили на обширной поляне у края поселка вблизи паромной переправы (фото). Игорь уже провел предварительную разведку, выявил потенциальный транспорт до Гусенцов, и мы отправились на переговоры к местному бизнесмену.
Молодой крепкий мужчина, в прошлом молодежный заводила, спортсмен – Рогачёв Владимир Сергеевич. Его адрес: Республика Коми, Усть-Цылемский район, поселок Харьяга, дом. тел.: 8(82141)93-5-47 и мобильный 8-912-862-34-14. Имеет прямой смысл списаться с ним заранее (за пару месяцев или даже раньше) и договориться о доставке прямо в Коткино, включая: (1) встречу на Печоре у Ёрмицы и переправу в Харьягу, (2) машину до Гусенцов и (3) моторку вверх по Суле.
У Владимира в семье отболел ребенок, и с нами любезно поделились антибиотиками, которые мы в спешке забыли взять из дома. Поговорили про жизнь, узнали кое-что интересное из истории этих мест. В отличие от описанного Николаем Александровым, Рогачев высказал сомнение в светлом будущем Харьяги. "Ермица не умрет никогда, потому что она расположена на Печоре - на транспортной артерии," - заключил Владимир. (Не следует путать нашу цимленскую Харьягу с одноименным поселком в Усинском районе, где расположено богатейшее нефтяное месторождение! Это несколько сот километров на восток... Прим. автора.)
Позже к палаткам подошла местная бабуся, с неким недоверием потрогала наши палатки и плачущим голосом поделилась своей печалью по поводу комариного лета, которое в диковинку даже старожилам. Плохо даже животным, нервно ведут себя кошки и собаки.
Наутро загрузились в "батон" (фото) и, примерно через час пути, были в Гусенцах.Дорога от Харьяги до Гусенцов – хорошая грунтовка, длина ее около 20 км(фото). Она идет по цепочке небольших возвышенностей, поросших сосновым лесом (по бору-беломошнику). Урочище Гусенцы сегодня – это несколько срубов в конце огромной поляны, окаймленной с севера болотистым редколесьем (фото). Слева от поляны (на ЮЗ) простирается заболоченная низина с небольшим озером. Наверное, в прошлом на поляне было пахотное поле, был и причал на берегу Сулы. Невдалеке от домов в высокой траве можно найти остатки сельхозтехники. Нам рассказали, что когда-то здесь кипела жизнь, было много молодежи. Сейчас в этом месте постоянно никто не живет и лодок (на плаву) не держит. Несколько перевернутых вверх дном лодок лежат у дороги недалеко от домов. На берегу реки (фото), до которой надо пройти еще метров 300-400 по плохой грунтовке (заболочена), у самого уреза обнаружили деревянный трап, обозначающий традиционное место причаливания. От домов есть еще одна дорога, которая пересекает ручей по мостику из легких металлоконструкций и уходит левее (на З). Ее трудно распознать из-за высокого травостоя. Похоже, что она также выводит к реке.
Расспросили Владимира о возможных вариантах попутного транспорта до Коткино. Оказалось, что у него (или у его компаньона – мы точно не поняли) есть какое-то судно (не моторка) для транспортировки товара, которое на момент разговора находилось в Коткино. Главная оргпроблема – трудность с телефонной связью. Договариваться надо сугубо заранее. В разговоре проскочил также намек на некую транспортную бизнес-конкуренцию. На прощание попросили нашего нового знакомого уговорить кого-нибудь в Харьяге о "попутке" в Коткино для нас, если вдруг случится встретить заинтересованного человека. Ближе к полуночи в один из домов приехали люди на колесном тракторе с тележкой. Они к нам подходить не стали, занятые своими делами. "Значит не попутчики", - мы суетились вокруг строительства катамарана и планирования завтрашнего утра. Короче, пообщаться с ними у нас так и не сложилось. Есть основания считать, что это было нашим упущением. Но об этом – ниже... К назначенному сроку, к 15-00 следующего дня, никаких известий о попутной моторке в Коткино к нам не поступило, и мы решили выдвигаться, как и планировали, своими силами. На веслах.
Подъем по Суле от урочища Гусенцы до деревни Коткино технических сложностей не представил. Вышли из Гусенцов на веслах около 16 часов. Старались идти в часовом ритме: 45 минут гребли плюс 15 минут отдыха с небольшим перекусом (фото). Около 6 вечера километрах в 10 выше Гусенцов мы встретили катер, который спешил вниз по реке. Возникла мысль тормознуть его, но мы разошлись на довольно большом расстоянии: катер шел по фарватеру у левого берега, а мы срезали плавный поворот реки под правым берегом. Нас разделяло более 200 метров мелковатого русла с заметным течением – "не добежать". Вечером около 20 час тот же катер прошел обратно вверх по течению. Пошел дождь, мы перетаскивали вещи в лагерь, катамаран был на берегу. Суета с перегрузкой показалась неуместной – проводили катер взглядом.
Оценивая прошлую ситуацию, напрашивается ряд предположений. Может быть это и была "заказанная" для нас (по телефону) попутка? А может этот катер забрал в Коткино товар, привезенный в Гусенцы тем самым колесным трактором с тележкой. Надо было... надо было поговорить с теми мужиками! Следующие два дня мы потратили на подъем на веслах вверх по Суле до Коткино. Катер этот довольно забавный, похожий на мотоцикл с коляской, с огромной будкой и железной трубой мы видели еще раз – уже на приколе в коткинском "порту" (фото).
ПользуясьGPS-навигатором как спидометром, выяснилось, что движение вплотную под берегом позволяет поддерживать более высокую скорость, что говорит о меньшей скорости течения. На плавных поворотах русла мы старались двигаться под выпуклым берегом. Здесь течение, как правило, медленнее. Однако на более крутых поворотах ситуация может меняться. Неожиданным открытием явился тот факт, что под вогнутым берегом при большей глубине может наблюдаться практически полное отсутствие течения.
Участки действительно быстрого течения (около 1 м/с) непродолжительны (200-300 м) и приурочены к появлению островов или мелей в центре русла. Отметим две группы островов ниже Коткино (19-й км и 43-й км от Гусенцов). Здесь на песчаных косах хорошие места для обеда или даже для стоянки. Топливом для костра здесь может служить ивовый сушняк или весенний плавник, который застревает в ивовых кустах и плохо заметен, так как "укрыт" принесенной течением травой (сеном).
Примерно на 38-м км от Гусенцов на левом берегу Сулы появляется наезженная дорога, ведущая в Коткино. Отсюда до Коткино по дороге примерно 8 км (по реке 12 км, или 3 часа хода на веслах). Здесь на обоих берегах находятся съезды к воде (переправа). По обоим берегам – выкошенные луга. По дороге левого берега при нас проехал трактор с прицепом.
Стоянку первого дня выбирать было трудно, так как на участке реки примерно в 10-20 км выше Гусенцов берега либо заросли ивняком, спускающимся в самую воду, либо представляют собой довольно крутой глинистый скат. Удалось найти стоянку на очень характерной лесистой гряде левого (орографически правого) берега. Удобная полка находится примерно в 15-20 метрах над уровнем реки, от берега идти около 100 м. На полке – настоящий лес с большими елями (фото). На второй день мы встали на огромном пляже левого берега примерно в 1,5 км ниже устья Большой Пулы. Здесь есть уютные полянки в полукружье ивового лесочка. Здесь нет проблем с дровами (фото).
На подходе к Коткино встали на стоянку в виду деревни у лесосклада на правом орографическом берегу. Отсюда до села около одного километра по грунтовой дороге, по которой периодически проезжали самые разные машины – от колесных тракторов и грузовиков до легковушек. Жаркий конец трудового дня закончили купанием. Палатки поставили между рекой и штабелями бревен (фото). В ближайшем лесочке насобирали грибов. Здесь первый раз был потерян накомарник, что стало на время небольшой трагедией (его удалось найти в лесу чуть позднее).
В августе 2007 года, когда происходило наше путешествие, уровень воды в реке Сула у села Коткино был, со слов местных,на 1,5 м выше стандартного уреза (выше отметки, принятой за ноль отсчета). Для сравнения, в 2006 году, когда воды по Александрову было исключительно мало, ее уровень был на 50 см выше стандартного (нулевого) уреза, что привело к трудностям, описанным в вышеупомянутом отчете. В наше водное лето 2007 года моторки были способны подниматься вверх по Суле, со слов местных, до Малой Пулы (правый приток, 52 км выше Коткино). На практике, проходя этот участок, мы все же отметили несколько быстрых каменистых перекатов, которые показались нам слишком мелкими для прохождения на подвесном моторе. По нашему мнению, в данную воду на моторе можно было подняться по Суле выше Коткино примерно на 45 км, что примерно на 5-7 км ниже устья М. Пулы.
Прибыв в Коткино (фото) и поговорив с местными жителями, удалось понять, что по сегодняшней высокой воде можно проехать на моторке вверх по Суле километров на 40-50. По низкой воде можно подняться, как правило, только до устья реки Сойма (левый приток). Это всего около 2,5 км. Удалось найти человека, который "любит возить туристов": когда-то подвозил белорусов, незабываемо "гудели"... После обедаГера Безумов запряг свою моторку в наш катамаран и потащил вверх по течению со скоростью около 15 км в час (фото). К сожалению, изношенный мотор на такой низкой скорости перегревался. Из трубки охлаждения вместо воды периодически шел пар... Проехав около 15 км (примерно один час), мотор заклинило, и нам пришлось дальше полагаться исключительно на свои силы. Гере мы, конечно же, заплатили за извоз, пожелали удачи в реанимации движка и, вздохнув тайком, представили как он будет дрейфовать до дома...
Первый день выше Коткино. Итак, распрощавшись с Герой Безумовым и пожелав ему удачного дрейфа, мы продолжили подъем на веслах. У одной из береговых отмелей спугнули щуку, которая стояла на глубине, ну, от силы, сантиметров 30. Стоянку нашли на правом повороте, в точности там где планировали дома, ткнув пальцем в спутниковую "гугл-карту". Здесь на крутом, более 120 градусов, повороте правый берег – широкая каменистая отмель у самой воды и луговая полка, поросшая редким кустарником – в глубине берега. То что это медвежий рай, подтвердилось следами косолапого. Погода не предвещала дождя, и мы поставили палатки прямо на галечнике, что гарантировало минимум комаров (фото). На отмели насобирали много красивых камушков, которые впоследствии повыбросили: в верховьях нашли более интересные и крупные экземпляры. Первый же заброс спиннинга выявил, что на отмели живет щука. К первой блесне она попросту не успела, бугром приподняв мелкую воду. Успела ко второму забросу (фото). Затем была и вторая, но чуть поменьше. Вся рыбалка "не сходя с места" заняла от силы пятнадцать минут.
Второй день. Мы поняли, что такое настоящая рыбалка! На песчаных перекатах стали клевать все подряд: язь, хариус, щука. Стали выпускать рыбу, отбирая только ту, которая "на сегодня". В конце дня столкнулись со значительным перекатом – гладкое и быстрое течение создавало почти предельное напряжение на бечевнике (фото). Встали на заливной полке левого берега. Наварили ухи, нажарили рыбы.
Третий день. Первым выполз из палатки Володя, чтобы приготовить завтрак. Птичка-мухоловка, похожая на пестренького воробушка, ловко подпрыгивая, склевывала комаров с нижней стороны листьев калужницы в двух шагах от палатки. Видимо, птичка совсем обалдела от обилия вкусных комариков на Володиных штанах. Она пристроилась к нему на сапог и, кося желтым глазом вверх, проявила необычную доверчивость.
В километре ниже устья М. Пулы расположен целый каскад быстрых перекатов длиной метров 300. Здесь практически нет альтернативы бечевнику, а порой нужна проводка по колено в воде с риском провалиться и поглубже. Процесс включает траверс с берега на берег, чтобы избежать нависающих кустов. В устье М. Пулы случилась бешеная щучья рыбалка – всех выпустили. Встали на стоянку на широченной пойменной поляне левого берега (фото). Здесь нашли старую вездеходную колею. К ужину добавили каждому по язю, запеченному в фольге.
Четвертый день. Утром для разминки Володя взял щуку, кило на три – опять же не отходя от лагеря. Померились ростом и выпустили. Погода испортилась и целый день с перерывами шел моросящий дождик. На реке появились мелкие разливы, требующие проводки (фото). На стоянку встали на каменистой полочке левого берега; соорудили сушильный каркас (фото). Запекли традиционных язей в фольге.
Пятый день. С утра ясная солнечная погода. Прошли протяженный участок быстротока с узким руслом (фото). Затем последовал длинный участок относительно спокойной воды с высоким правым берегом (ор. слева). Берега стали заметно выше, появились овраги и участки оползней. Главные препятствия на Суле начинаются с участка при подходе к устью реки Щучья (фото). Аналогичная комбинация – острова с быстрыми протоками – имеет место в окрестностях Сульского водопада. По-видимому, это характерно для участков, где река прорывает скальные преграды. Устье Щучьей со всех сторон окружено красивейшими каньонообразными берегами, а ее стрелка с Сулой представляет собой широченную известняковую плиту (фото). В лесу на стрелке хорошая поляна на 3-4 палатки (фото). Место, судя по всему, популярное и за дровами приходилось ходить довольно далеко.
Радиальный выход к водопаду (дневка). Погода сделала нам подарок. Как следует выспавшись, мы двинулись на осмотр водопада на реке Щучья, до которого примерно 3 км (береговой тропой). Тропа идет вдоль красивейшего каньона с подмытыми, нависающими над водой берегами (фото). Спуститься к воде без применения веревок здесь попросту нереально; вокруг стеной стоит дремучая тайга (фото). Глядя на это, трудно поверить, что этот оазис находится в самом что ни на есть Заполярье и окружен со всех сторон вечной мерзлотой и тундрой! В районе водопада Щучья пропилила щель в осадочных породах (фото). Верхний бьеф водопада – открытая, промытая водой плита, на которой можно долго медитировать (фото). Вернулись в лагерь к моменту, когда мимо нас проходил Александров; состоялось наше очное знакомство с автором отчета [1]. Николай шел на байдарке "Щука" вдвоем с женой Татьяной (фото). Во время ужина, когда мы тихо сидели в лагере, Сулу переплыл дикий северный олень, выбрался ниже устья Щучьей и, сделав несколько зигзагов по прибрежной поляне, мощными прыжками скрылся в лесу (фото).
Самый трудоемкий участок подъема по Суле – это каньон протяженностью несколько километров выше устья реки Малая Янгыта. Мы проходили его на шестой ходовой день (выше Коткино) (фото). Каньон красив! Как правило, только один (вогнутый) берег представляет собой скальную стену. Вогнутый берег – пологий (по крайней мере, у воды), поэтому от поворота к повороту ситуация с бечевником меняется. Неглубокое русло с быстрым течением замусорено обломками скального материала, а изрезанная береговая линия не слишком удобна для бечевника (фото). Приходилось идти прямо по воде, по подводным булыжникам, порой чуть ли не в центре русла. Иногда путь преграждали неприятные локальные ямы, которые приходилось обходить берегом или бродить всю реку целиком (фото). (Забегая вперед, отмечу, что аналогичная ситуация наблюдалась и на каньонном участке порога "Агатовый", что в километре выше Сульского водопада.) В каньоне есть места, где можно взобраться наверх и полюбоваться красивой панорамой (фото). Здесь находится один из порогов Сулы, который мы провели (фото). Вода размывает слоистые осадочные породы, образуя "балконы" и "пандусы" (фото). Здесь можно найти интересные отложения, в которых встречаются самые разнообразные окаменелости (фотои фото). На верхнем участке каньона нас поразили подмытые нависающие стены, похожие на гроты (фото). Выше каньона река снова спокойно течет в крутых лесистых берегах (фото).
В конце дня погода начала портиться. Сначала прошел небольшой дождь, который порадовал нас яркой радугой. К полуночи разом понаехали красиво освещенные облака (фото), снова заморосил дождь, и начался штормовой ветер. К этому времени мы уже встали на правом берегу, практически напротив озера Сосновое. Тент поставили в группе мощных елей, защитив "жилую зону" от ветра и дождя (фото). Надувные коврики и палатки было решено держать подальше от хвойных иголок: их разместили на прибрежной луговине. По реке пошли волны угрожающего размера (с барашками!). Ничего подобного мне ранее видеть не приходилось.
Утром стало ясно, что против комбинации "течение плюс ветер" нам не совладать. Решено было устроить дневку. Это вынужденное обстоятельство позволило нам всласть выспаться и не спеша соорудить мачту для катамарана. К полудню моросящий дождь прекратился, а ветер нет. Володя пошел куда-то погулять и вернулся в несколько возбужденном состоянии: "Пойдемте наверх, от реки-то всего метров 200. Там такая красота!"
Так у нас случилсявторой радиальный выход, который можно назвать "прогулка в ягельную лесотундру за белыми грибами" (фото). Нас сопровождали солнце и ветер (фото). Вдоль горизонта с трех сторон просматриваются крутые берега Сулы, за ними зазубренной стеной стоит тайга (фото). Еще мы встретили пески. Это явилось для нас полной неожиданность! Дюны в тундре... На песке – звериные следы.
Перед ужином удалось выловить желанную щучку килограмма на 3-4. Страшное животное не желало брать со струи, и набросилось на блесну из травы у самого берега, практически из-под ног. Более устрашающего события в моей жизни не случалось. Щука выпрыгнула с распахнутой настежь ведерной пастью прямо мне в лицо. Блесну она схватила уже в воздухе... По крайней мере, мне так показалось с расстояния в 3 метра... Жуть! После этого никакого "Хищника" не надо... Щуку превратили в филе и замариновали со специями.
Наутро распогодилось и мы тронулись наматывать петли Сульского "креста". Во второй половине дня нас полил обильный грибной дождь (фото). Сыграли в игру "поймай радугу" (фото). К "Падуну" пришли поздно, после 10 вечера. Основную часть пути прошли на веслах. Перед водопадом – длинный участок гладкого быстротока в протоках вокруг большого острова. Шли левой (ор.) протокой бечевой с рулевым (около 1 км). У водопада встретили Александрова.
Встали на стоянку "в березках" на скалистом острове. Остров высокий, около 4-х метров над водой, прижатый к правому берегу. Он как бы замыкает широкий плес ниже водопада. Правая протока не течет, переходили ее по обсохшим камням. Место чем-то напоминает карельские скалы, но сложено базальтовой породой. Здесь народ традиционно выколачивает (выколачивал) агаты из базальтовой "кладки" (см. отчет [1]). С острова открываются красивые панорамные виды на реку, в том числе на водопад.
Уходить с этого места не хотелось. Володя с утра сбегал к водопаду и запечатлел его (фото). Потратили почти полдня на поиск камней. Увлекательное, надо признать, занятие... Вещи выгрузили поближе к водопаду у места обноса и немного покатались. Сильные впечатления оставляет траверс потока под водопадом на расстоянии 15-20 метров от пенных бурунов (фото). Отчетливое выносное течение делает такое катание практически безопасным.
Сульский водопад "Падун" легко обносится по низким скалам правого берега; линия движения здесь очевидна (фото). Загрузили судно на верхнем бьефе водопада (фото) – дальше проводка по правому берегу невозможна из-за отвесных скал. До места, где можно причалить к берегу, около 100 метров против гладкого и не слишком быстрого потока. Маневр на этом участке является не столь сложным, сколь ответственным. Здесь нужно дружно отработать по траектории с поворотом направо, нельзя растеряться, побросать весла и начать рассуждать о проблемах координации гребли... Это касается, в первую очередь, прохождения на катамаране. Иначе судно может затянуть в водопад. Можно, в принципе, обносить водопад еще выше – через упомянутый бом правого берега. Это позволяет снизить риск практически до нуля, но сам процесс обещает быть трудоемким, что позволяет усомниться в его целесообразности. Мы прошли этот участок на веслах от верхнего бьефа.
Порог "Агатовый" расположен практически сразу выше Сульского водопада. Проводка порога и участка в несколько сот метров выше него оказалась довольно трудоемкой – всего около двух километров: в пороге – ступенчатый характер скального русла. Мы часто использовали проводку с рулевым (фото). Выше "Агатового" – протяженный быстроток с широченными береговыми зарослями калужницы (фото). Далее до устья реки Верхняя Каменка Сула течет довольно шустро, но ровно: здесь мы шли на веслах. На стоянку встали в километре ниже устья Нижней Каменки на широком правом берегу (фото); здесь есть плавник для костра и можжевельник для копчения.
Утром, через час хода мы были в устье Верхней Каменки. Следует планировать 100-процентную проводку Каменки, начиная от самого устья. И все же в нижнем течении есть несколько длинных плесов, перемежающихся с зарослями калужницы. Несколько участков здесь можно пройти на веслах (фото). За первый день подъема по Каменке мы прошли около 15 км, из них 5 км – на веслах. На стоянку встали на классической луговой полке, на острове (фото).
Начиная с этого места стало понятно: гребля на Каменке станет скорее исключением, чем правилом, что подтвердилось уже в самом начале каньона (фото). В верховьях Каменки порой сложно понять, куда девалась вся вода, и определить главное русло: основная (вполне глубокая) струя часто идет между жирных стеблей – прямо по зарослям калужницы (фото). Продвижение судна волоком – это типичная тактика в каньоне Верхней Каменки: в траве остается настоящая колея (фото). Второй день проводки Каменки мы закончили в паре километров выше устья речки Песчаной (левый приток). К обеду следующего (третьего) дня на Каменке мы вышли к началу волока.
Данный вариант волока и его описание следует рассматривать как дополнение к тому, что приведено в отчете Н. Александрова 2006 года [1].Волок делали в одну ходку с рюкзаками весом около 40 кг у (троих) мужчин и 25-27 кг у (двоих) женщин. В последний момент (по совету Александрова) решили взять с собой деревянную раму для катамарана, которая существенно подсохла за две недели путешествия от Гусенцов. Это увеличило вес рюкзака у мужчин на 3-4 кг, то есть до 43-44 кг...
Следует отметить, что весь путь волока лежит в зоне тундры, где на сухих возвышенностях доминирует карликовая березка, а в сырых понижениях местности - ивовый стланик, путь через который особенно труден и который следует всячески избегать. Изредка встречаются отдельные деревья. Как правило, это более крупные виды ивы. Следует отметить, что присутствие кустиков карликовой березки, как правило, является верным признаком, что это место вполне проходимо (не топко).
Мы не стали делать проводку нашего 6-тиметрового катамарана по В. Каменке до самого устья ручья Ванька-Шор, а, пройдя очередной прижим к скалам левого берега, остановились для "антистапеля" у щели-распадка левого берега (орографически это справа) примерно в 1 км ниже устья ручья Ванька-шор. Здесь открытый участок реки длиной около 50 м, и справа по ходу у самой воды уютная низкая полочка (фото) шириной около 10 м, на которой видна четкая тропа. В глубине берега под скалами - высокие и густые заросли ивняка. Здесьнет проблем с дровами. Между древообразными стволами ивняка вполне можно натянуть веревки для просушки вещей. Однако с рыбалкой здесь неважно. Удалось выловить всего пару хариусов. Этот факт укрепил известный вывод о том, что какой бы рыбной не была река, уловистое место (ямку) необходимо искать. Левый берег Каменки легко проходим вплоть до устья Ванька-Шор, туда можно сходить на рыбалку.
Русло пересохшего ручья в щели левого борта долины через 100-150 м некрутого подъема приводит к скальной "лесенке" высотой около 3 м (фото), по которой струиться вода. Отсюда несложно выйти в тундру, поросшую карликовой березкой. В этой местности "дорога" представляет собой множество мелких оленьих тропинок, которые то исчезают, то появляются вновь, переплетаясь вполне хаотически. В целом, эти тропинки ведут вдоль реки (на Ю-З). Примерно через 500 м у следующего понижения с небольшим ручейком мы взяли курс на запад, пользуясь теми же хаотически появляющимися и исчезающими тропинками. Следуя в направлении на З, мы вышли к локальной возвышенности, которая на карте читается, как левое плечо долины притока и, обойдя ее слева по ходу движения, спустились к месту слияния ручья Ванька-шор с его левым притоком, который впадает в него примерно в 1,5 км от Каменки (фото). На этом участке движения мы прошли по тундре напрямик около 2-х км. Небольшие подболоченные участки тундры были пройдены в туристских ботинках, что называется, с сухими ногами.
Брод через левый приток в районе его впадения в Ваньку-шор не представляет сложности. Как показала короткая разведка, не смотря на то, что тропы есть по обоим берегам Ваньки-шор, основная и более удобная тропа на водораздел с Волонгой лежит по луговой полочке более пологого правого берега ручья Ванька-Шор (орографически – слева). Бродить руч. Ванька-Шор можно практически в любом его месте; примерно в 100 м выше слияния с притоком его русло выстлано скальной породой, по которой вода растекается ровным слоем глубиной всего в несколько сантиметров. Перешли здесь, не залив ботинок (фото).
Далее тропа идет метров 300 по пойме, взбирается на полку правого берега и около 1 км идет по луговинам вдоль ручья Ванька-Шор. Тропа огибает склон холма, и справа внизу открывается уютная полянка в пойме противоположного берега. Это удобноеместо для промежуточного лагеря, если на волок отводится более одного дня или планируется челночная переноска снаряжения. Здесь мы увидели палатку Александрова: он делал волок в две ходки.
Выше по ручью пойменные тропинки, протоптанные оленями, стали подболоченными и не столь привлекательными, если идти, как мы, в туристских ботинках. Как оказалось, практически всегда можно перейти на более возвышенные и сухие участки тундры на некотором удалении от реки. Здесь тропинки вьются среди карликовой березки, где мы встретили множество белых грибов. Примерно в 4 км от устья Ванька-Шор слева по ходувпадает заметный ручей, обозначенный на километровой карте. Верховья ручья заросли ивняком и, по-видимому, заболочены. Мы вышки к его устью и здесь приготовили обед на газу. У слияния очень приятная поляна с кустами можжевельника –хорошее место для стоянки. Однако, в непогоду здесь может быть ветрено. За время обеда мы с Володей искупались в ручье: здесь нашлись естественные ванны. Погода баловала как никогда! (фото) Замер температуры "окружающей среды" показал, что температура воздуха в тени составила +28-30 С, а температура воды +20-21 С. Сильный теплый Ю-З ветер оставил от комаров и мошки одно воспоминание. Здесь к нам подошел Александров со своей спутницей. Они возвращались в промежуточный лагерь после ходки к "воротам". Поделились впечатлениями. Александров порекомендовал нам путь волока, выразив сомнение, что мы сможем пройти там в ботинках.
Подъем к водоразделу мы продолжили по правому берегу Ванька-Шор, стараясь идти по взгорку на расстоянии 200-300 м от воды. Отметка уреза 216,5, которая имеется на карте, хорошо просматривается на местности, как поворот ручья на З-С-З. Примерно через 500 м выше поворота ручей раздваивается. Правый исток лежит слева по ходу в болотистой низине, где на карте показано небольшое озерцо, а второй, более протяженный, берет свое начало в обширном болоте на восток от сопки с двумя слабо выраженными вершинами. В месте слияния истоков - заросли ивняка, что не предвещает легкой дороги. Следуя советам Александрова, мы перебродили Ванька-Шор примерно в 300 м выше поворота, то есть ниже слияния (здесь тропа брода хорошо заметна), и двинулись по сухой тундре в направлении на сопку. Примерно через 600-800 м нам пришлось бродить левый исток, что не составило труда, и опять-таки с сухими ногами мы вышли к подъему на пологую сопку. Через пару сотен метров наш путь пересекла четкая и абсолютно сухая дорога (вездеходная колея), ориентированная по направлению В-З. Идти по верху сопки легко практически в любом направлении, так как растительность (кусты) здесь практически отсутствует. С плоской "вершины" сопки видны: на запад (слева по ходу) заболоченное озерцо – исток ручья Масляный, а на востоке (справа) – заросли ивового стланика, верный признак верхового болота, питающего левый исток Ванька-Шор. Отсюда на С-С-З просматривается ориентир "Ворота" – сужение долины ручья Масляный на его пути к Волонге.
Оказалось, что верховое болото восточнее сопки имеет сток не только на юг в сторону ручья Ванька-Шор, но и в северном направлении, в сторону Волонги. (Это один из примеров бифуркации.) Двигаясь в направлении на север, мы с неизбежностью попали на заболоченный участок, преодолели его и вышли к набитой тропе (к нартовой дороге?), идущей среди густых кустов ивняка и ориентированной З-В. К востоку дорога становится сухой, так как взбирается выше по пологому склону. Однако это направление было нам совсем не по пути. Возвращаться в топкую пойму ближе к ручью нам тоже не хотелось. Здесь нас накрыл "ливень залпового огня", который длился от силы пару минут – результат необычно жаркого дня. Ирину, как и многих других, дождь застал врасплох (фото). Сделав небольшую разведку, продрались напрямик через кусты (метров 300-400 посуху) и вышли к ручью Масляный на его правый берег метрах в 300 выше "ворот".
Ручей здесь уже вышел из верхового болота и течет в берегах из твердого грунта. Перейдя на левый берег, поднялись на бугор левой части "ворот", метров на 30 над водой. От "ворот" в сторону Волонги рекомендуем сразу идти влево траверсом вдоль гребня левого борта долины, не спускаясь к ручью (фото). В верхней части гребня ровно и сухо, из растительности – только хилая травка на каменистом грунте. Правый берег ручья подболочен и зарос низкорослым ивняком. Идти здесь, как показала практика, заметно труднее (медленнее). Примерно через километр пути по левому борту долины открывается панорама долины Волонги и Масляного ручья, до слияния которых еще примерно час пути (2-2,5 км).
Волок мы закончили на берегу Масляного ручья перед его правым "финишным" поворотом, примерно в 1 км от слияния с Волонгой. После несложного брода через Масляный есть удобное место для стоянки на полке правого берега (фото). Очевидным плюсом такого выбора явилось сокращение волока. Пойменная полочка у самой воды оказалась удобной для стапеля, а полноводный ручей позволил провести загруженное судно до слияния с Волонгой.
Проанализировав путь волока, я пришел к выводу, что озеро-исток ручья Масляный, которое лежит на перевальном участке, лучше обходить не с востока, как это делал Александров (и мы), а с запада, следуя возвышенности правого берега ручья Ванька-Шор в сторону отметки 255,9. Именно здесь на карте обозначены скотопрогонные (оленьи?) тропы (нартовые дороги?). Мы собственными глазами видели здесь, за озером, многочисленные стада оленей.
Если сразу от брода через Ванька-Шор у его левого притока уходить на возвышенность правого берега и следовать практически на север по вершине водораздела примерно в полукилометре-километре от ручья, то этот путь оказывается, судя по карте, не длиннее, и весьма вероятно, что он заметно легче, благодаря твердому грунту. ИспользованиеGPS-навигатора делает визуальную привязку к руслу ручья Ванька-Шор совершенно необязательной. Однако надо учесть, что на этом пути вплоть до "ворот", куда выводят скотопрогонные тропы, на протяжении около 7-8 км может не оказаться воды для приготовления обеда.
В случае пересыхания Каменки в маловодный год вполне разумно начинать волок от устья реки Песчаной (крупный левый приток) прямо по долине Каменки, дойти до устья ручья Ванька-Шор, а затем поворачивать к Волонге по водоразделу, расположенномуна западе от ручья, как было предложено выше. Броды через Каменку не представляют серьезной проблемы (тем более с рюкзаком), а движение (в одну ходку) по прибрежным тропам и галечникам позволит сэкономить много сил и времени. Иными словами, если вместо протаскивания судна вверх по Каменке сделать чуть более длинный волок (не один день 12 км, а два – в сумме 20 км), то такое решение может оказаться более эффективным, как с точки зрения экономии времени, так и с точки зрения трудозатрат.
По нашей воде Масляный ручей вполне годился для проводки и был не менее полноводен, чем Верхняя Каменка в ее верховьях. На километровом участке до устья Масляного обнаружились плесы, вполне пригодные для движения на веслах. В месте слияния Волонги с Масляным две реки не слишком сильно отличаются друг от друга по количеству воды. По первому впечатлению, которым с нами поделился Николай Александров, уровень воды в Волонге 2007 года не сильно отличался от года 2006.
Первые полдня сплава по Волонге.
С утра остапелились на принесенной с Каменки деревянной раме длиной 3,4 м и шириной 1,6 м и вышли на маршрут около 17 часов. Длинные концы баллонов подвернули на деку. Получился компактный, даже маленький, катамаранчик длиной 4,3 м.
Пройдя длинную дугу, которую делает Волонга после слияния с Масляным, увидели на правом берегу среди кустов ивняка Александрова, который слегка удивленно спросил, куда это мы "на ночь глядя". Было, конечно, стыдно признаваться, что мы существенно отстаем от запланированного графика движения, поэтому отшутились чем-то вроде "а ночи здесь белые!". Удивились, как это он прошел мимо нас, оставшись незамеченным.
После слияния с Масляным Волонга широко растекается, обманчиво прикрыв многочисленные мели. Судя по этим закрытым мелям, уровень воды нашего, 2007 года, был заметно выше, чем в 2006. Примерно 20% пути до левого притока Ящик-Шор пришлось на проводку ката и еще 30% на "облегченное" движение на веслах (вчетвером). Пятый член команды, Ирина, прошла значительную часть этого участка по берегу. Через шесть километров слева впадает ручей Ящик-Шор, отсюда река становится заметно шире и полноводнее. Отсюда началиполноценный сплав впятером на одном укороченном катамаране. Через два километра ниже ручья Ящик-Шор перед входом реки в каньон встали на стоянку на широкой полочке левого берега (фото). Судя по карте, здесь проходит скотопрогонная дорога, которая бродит Волонгу. С дровами здесь плохо (тундра!), однако удалось набрать вполне достаточно сухого можжевельника, чтобы приготовить ужин на пятерых. Как чудесно пахнет костер из можжевельника! Пойманную рыбу Игорь пожарил на газовой горелке (фото). Утверждение Николая Александрова об отсутствии рыбы выше каньона оказалось неверным. Даже выше устья ручья Ящик-шор ловился хариус. Попалась одна форелька, у нее оказалось белое мясо. Возможно, что в условиях более высокой воды в наш год рыба поднялась выше по реке. За полдня прошли 8 км.
Верхний каньон Волонги (фото) прошли на катамаране полным экипажем практически без проводок. Красивый порожек на входе (фото), описанный, как "полуводопадный слив почти метровой высоты" [1], прошли экипажем из двух кормовых гребцов. Это оказалсяединственныйпорог сливного типа на всей Волонге! "Сплошные сады камней, напоминающие больше булыжную мостовую, чем русло реки" [1] по нашей воде особой сложности для проводки катамарана не представили (фото). Далее река была вполне пригодна для сплава на катамаране, с редкой проводкой незначительных препятствий (мелких перекатов).
Следующие 18 километров до высотки 162.6 не представляют сложностей для сплава. В этой местности не везде можно найти хорошую поляну для стоянки, если не считать ряд обширных отмелей на крутых поворотах русла реки. Хорошая полка правого берега находится ниже устья правого притока, реки Кавказская (фото). (Чуть выше этого места нас обогнал Александров.) Здесь на полке мы нашли остатки базы геологов. Судя по характерной тракторной кабине и железным бочкам здесь была (есть?) вертолетная площадка. Отсюда можно осуществить укороченный вариант перехода на реку Белая – на карте обозначена дорога, ведущая в верховья Кумушки, к Сухой Рассохе. На этом участке уже можно рассчитывать на улов красной рыбы.
Третий участок Волонги, от высотки 162.6 и до слияния с Кумушкой, наиболее сложный (и интересный в плане спортивного сплава). Волонга на этом 10-ти километровом участке имеет падение 50 метров. Начинается этот участок шиверой, ориентиром которой можно считать живописные красно-желтые скалы правого берега высотой 30-40 метров. У их подножия – источник железистой воды, окрасивший береговые камни в яркий оранжевый (ржавый) цвет (фото). Можно считать, что отсюда начинается нижний каньон реки, насчитывающий множество разнокалиберных шивер и перекатов в красивых скальных берегах (фото). Выраженных порогов нам не встретилось. Здесь ловились голец, кумжа и семга, а на лесных полянах нашли зрелую землянику.
Весь участок прошли сплавом на катамаране с редкими проводками. Особых сложностей прохождение этого участка не составило, что можно объяснить более высокой, чем в 2006 году, водой и повышенной проходимостью катамарана на мягких баллонах. Здесь уже вполне уместно маневрирование с применением приемов гребного слалома (фото).
Сразу ниже устья Кумушки на правом берегу – отличное место для стоянки. Уютная поляна расположена на краю старой вездеходной дороги. Противоположный берег Волонги обрывается в реку красивыми скалами из ярко-желтого песчаника (фото). В этом месте на Волонге находится так называемая Лососевая яма. Уловист также и длинный перекат ниже ямы. Поляна уже была занята Александровым, и мы встали метрах в 200-х ниже по течению (фото).
Долина Кумушки представляет собой интересный экскурсионный объект, уже описанный Александровым [1]. Мы сделали пеший выход в ее среднее течение. В верховья идет вездеходная дорога (фото). Брод через Кумушку в районе ее устья несложен (фото). "Каменный город", находится в долине небольшого ручья (фото). Привлекают внимание необычные формы конгломератных столбов (фото). Из-за цейтнота мы были вынуждены ограничиться полудневкой. Посещение "Каменного города" заняло (на круг) 4 часа.
В паре километров ниже устья Кумушки на левом берегу – вертолетная площадка: традиционная кабина от трактора с развевающимся на шесте чулком. На следующем правом повороте – еще одна уловистая лососевая яма. Полдня сплава закончили в паре километров ниже устья реки Травянка, миновав участок реки с крутым и обрывистым правым берегом. Лагерь поставили на широком правом пойменном берегу (фото). Ниже устья Травянки рыбалка стала малорезультативной.
Последний сплавной день был рекордным как по длительности, так и по пройденному расстоянию. Рыбалка в этих местах нам успеха не принесла.Ни в районе рыболовной базы "Манса" (фото), ни ниже по Волонге мы не рыбачили вовсе. На пустующей базе нас встретил Валентин, напоил чаем с вареньем из морошки, предложил принять душ и отдохнуть (фото). Посетовал, что транспорта у него сейчас нет. Вездеход сломался, и местные браконьеры распоясались. "Последний год здесь, уеду домой в Белоруссию," - сообщил Валентин на прощание.
Последние 20 километров Волонга течет по живописным местам. Скальные выходы самого нижнего каньона Волонги начинаются в паре километров выше рыболовной базы (фото) и протянулись до зоны прилива (до приливной ямы). В каньоне встречаются участки с высокими гладкими стенами, крутыми поворотами и бурными перекатами, в которых снует идущая на нерест рыба. Все это не нашло отражения в отчете Александрова. К сожалению, мы проходили этот участок в сгущающихся сумерках (фото). Если бы знать заранее, мы могли бы сэкономить время, потраченное на малоэффективную рыбалку последнего дня, и более тщательно исследовать местность в самых низовьях Волонги.
Рекомендуем закладывать на выброску один резервный день, так как на путь из деревни Волонга до поселка Нижняя Пеша может понадобиться около 12 часов технического времени (два дня), а само движение по морю неизбежно связано с графиком приливов и отливов в Чешской губе Баренцева моря. У нас резервного дня не осталось, хотя он и был запланирован. Мы имеем основания считать, что нашу транспортную ситуацию спасло только удачное стечение обстоятельств. Следует особо подчеркнуть, что переход по морю до поселка Белушье и далее в верх по реке Пеша до поселка Нижняя Пеша следует предпринимать (планировать), только тщательно изучивграфик приливов и отливов в устьях рек Волонга и Пеша, а также в хорошую (безветренную) погоду. Морской берег на большом протяжении обрывист, здесь много мелей и песчаных кос, выдающихся далеко в море. На карбасе мы шли примерно в 2-х км от берега, минуя специальные буйки. Были ли эти буйки знаками фарватера или это были рыболовные сети, установленные в особом месте, нам точно не известно.
На выходном участке сплава по реке Волонганам повезло тем, что мы подошли к зоне прилива (к так называемой приливной яме) в 23-20 (уже в густых сумерках). Оказалось, что в полночь начинается отлив, который помог нам преодолеть участок до устья (8 км). О времени отлива мы узнали от местных, которые ставили сети в приливной яме. Уже метров через 500 ниже по течению мы поняли "на ощупь", что находимся в стоячей воде – в огромном разливе реки, изобилующей мелями... Если бы мы пришли сюда раньше (днем), то нам пришлось бы либо бороться с приливным течением, либо пережидать это встречное течение на берегу и продолжить движение к деревне Волонга ночью или после полудня следующего дня.
Оглядываясь назад, можно сказать, что здесь мы могли бы несколько оптимизировать отъезд. Следовало бы договориться с местными насчет моторки прямо у приливной ямы, встать там спокойно на стоянку, сложить снаряжение, выспаться и уже утром по приливу вместе с рыбаками прибыть в деревню Волонга, заправиться топливом и продолжить путь в сторону Белушьего и далее до Нижней Пеши.
В реальности все случилось следующим образом. При свете налобных фонариков (в конце августа уже нет белых ночей!) мы догребли до деревни Волонга. Примерно в 1-30 ночи встали лагерем на обрывистой полке, где местные сушат сети, хранят неиспользуемые моторки и прочее рыбацкое оборудование (фото). Конечно, все это мы разглядели только утром. В пик прилива, который в нашем случае приходился на 12 часов (ночи и дня), вода подступает вплотную к отвесу полки, не доходя до ее верха примерно 1 метр. В момент, когда мы подошли к деревне, около полки уже была полоса обсушки, представляющая собой топкий ил глубиной около 20 см (фото). Здесь я окончательно оторвал подметку от своего сплавного ботинка, который намертво залипал в иле. Поиск места для установки палаток, выгрузка и переноска вещей по илистому берегу при неверном свете фонариков, постоянные спотыкания о якорные концы сопровождалась рядом падений "мордой в грязь". Все это, останется в памяти как одно из самых необычных впечатлений.
Поставили палатки, и в воздухе повис вопрос: все устали, как собаки, а решение вопроса "как уехать" откладывать нельзя... Собранность и ответственность Игоря и Ирины сыграли важную роль. "Открытием" явилось то, что поморское население живет "по воде". Это означает, что максимум всей береговой активности приходится на время прилива. Независимо от того, день это или ночь. Дважды в день. Именно в прилив лодки могут причалить или покинуть гавань, чтобы уйти на промысел в море или в реку, а также просто в гости в соседнюю деревню. Благодаря этому прямо в 2 часа ночи удалось договориться с лучшей половиной Владимира Хозяинова о моторке назавтра в сторону Нижней Пеши.
Ближе к полудню, когда прилив достиг своего максимума, и мели в приливной зоне реки Волонга закрылись, вернулись с приливной ямы моторки, которые мы встретили прошлой ночью. Около часа дня (по самому началу отлива) мы уже плыли с Хозяиновыми в сторону Белушьего (фото). Такса до Белушьего в наш 2007 год составила 1 тыр с каждого человека и 1 тыр со всего (общего) багажа, то есть всего 6 тыр (примерно 240 уев) с группы. В пути нас угощали олениной, яйцами, домашним хлебом. Конечно же, не забыли промочить и горло... На походе к Белушьему в устье реки Пеша встречное отливное течение показало свой нрав. Казалось, что карбас не дотянет до первых домов поселка. В Белушье пришли примерно в 16 часов (фото). Хозяин карбаса сказал, что сейчас дальше он не поедет, а ночью он тем более не поедет! И ушел к родственникам пить водку... Мы понуро двинулись в магазин за тем же. Купив водки и каких-то продуктов, мы разговорились с продавщицей, пожаловались ей на трудный путь в аэропорт. "Да, правда, самолет из Белушьего улетел вчера. Следующий через неделю..." Продавщица при нас позвонила по телефону в Нижнюю Пешу кассиру (прямо домой!) и узнала, что там нас действительно ждут к завтрашнему рейсу...
В ходе последовавших переговоров с участием женского состава, в котором лидировала Ирина, был использован по несколько раз весь арсенал аргументов, говорящих за то, что нам надо помочь, иначе мы попадаем в очень неприятную ситуацию. Если опоздаем на наш самолет, то застрянем в этих краях надолго. И помочь кроме Володи-свет-Хозяинова некому... В конце-концов нас согласились везти дальше. Возможно, это была всего лишь игра, причем женская, так как разжиться живыми деньгами в этих краях – большая удача. Выход был назначен на 8 часов вечера (фото). Тогда мы еще не понимали всю тонкость маневра с отсрочкой выхода. Ведь именно выход в 20:00 обеспечивал движение при начинающемся попутном приливном течении, которое поворачивает реку вспять, а конец маршрута у Н. Пеши пришелся на 1 час ночи, когда попутное течение уже начинает останавливаться.
Ночное путешествие вверх по реке Пеше и борьбу похмельного капитана с больным "движком-шестисилкой", а также куриц, молоток и их матерь следует описывать отдельно. Отмечу только, что часть пути пришлось пройти на веслах. К счастью, небольшую часть...
Стоимость второй части пути, от Белушьего до Н. Пеши (около 40 км вверх по реке), была оплачена независимо и в том же объеме, что и первая (от Волонги до Белушьего: 30 км морем). В Нижней Пеше мы встали лагерем на ровной береговой поляне (на высокой полке) рядом с почтой. Поутру обнаружили, что воды в протоке, по которой мы пришли ночью, практически нет, и наш карбас "отдыхает" в ожидании следующего прилива (фото, крайний справа). Легко договорились о машине в аэропорт. Излишний вес (часть водного снаряжения) отправили почтой в Москву в двух картонных коробках, которые нам дали там же на почте.
Аэропорт с грунтовой ВПП находится примерно в трех километрах от поселка. Для бронирования обратных билетов на самолет, вылетающий из Н.Пеши, Игорь загодя, еще из Москвы, отправил факс во Второй архангельский авиаотряд (8 (8182)45-1794, см. Авиаинфо). Прямой связи с Нижней Пешей на момент заказа билетов не было, поэтому после переговоров по телефону с Архангельском оставалось только надеяться, что они передадут необходимую информацию в аэропорт вылета. Нас действительно не забыли!
Прежде чем оформить билеты мы прошли "собеседование" с участковым, который потребовал объяснений, почему мы прошли через погранзону (побережье Баренцева моря) без разрешения и регистрации. Мы отвечали, что при подготовке путешествия мы не располагали никакой информацией о погранзоне и, если и нарушили какие-то правила, то сделали это не нарочно, так как несколькими годами раньше погранзона там определенно отсутствовала. В результате нас отпустили с миром. Билеты до Архангельска стоили 4800 р. (около 200 ам. долл.) на лицо. Местные жители имеют серьезные скидки и, судя по полным бортам из Нарьян-Мара, используют их на полную катушку.
Из Архангельска в Нижнюю Пешу прибыли сразу два борта (оба АН-2). Обратный вылет в Архангельск задержали. В Нарьян-Мар ушли уже два борта с пассажирами, в Архангельск – только один, да и тот без пассажиров (возврат порожняком или с рыбой?). Погода стояла просто прекрасная, и мы не сильно скучали на краю летного поля (фото). Разведка донесла, что у авиаторов происходят какие-то переговоры, связанные с топливными ресурсами. Нам ничего не оставалось кроме как ждать. Вместо 12 часов дня вылет состоялся около 15-00. Причиной задержки, как выяснилось, была погода – сильный встречный ветер. Прибыли в Архангельск в аэропорт "Васьково" около 18 час. Вместительный легковой "универсал" взял всю нашу небольшую группу. Водитель сказал, что он частенько возит иностранцев, и наш рейс должны были встречать дотошные пограничники, как оно обычно и происходит, но из-за задержки рейса они ушли домой, так как их рабочий день в аэропорту закончился в 17-30.
Прибыли на железнодорожный вокзал и купили билеты до Москвы на завтра. Рюкзаки сдали в камеру хранения на вокзале и поселились в гостинице "Беломорская" (15 минут пешком от вокзала). Праздничный ужин устроили в ресторане гостиницы, где нас сначала приняли за иностранцев, а потом на удивление недорого и вкусно накормили (и напоили).
Подробный график движения можно найти здесь.
Данный маршрут является практически линейным и проходит вдали от населенных пунктов. Кроме села Коткино, что в самом начале маршрута, и деревни Волонга – в самом конце, промежуточных населенных пунктов на маршруте нет. Однако здесь можно встретить оленеводов, сопровождающих стада северных оленей и живущих летний сезон в тундре. Мы видели стада в районе волока с ручья Верхняя Каменка на реку Волонга, а также встретили оленевода Алексея, рыбачившего в верхнем течении Волонги (фото). Он рассказал нам, что живут они бригадой в определенном месте, куда им забрасывают продукты и "горючку" вертолетом. К "Празднику Оленевода" привозят что-нибудь особенное... Все это позволяет надеяться, что при острой необходимости людей можно найти именно в этой самой удаленной части маршрута.
Вдоль реки Сула в районе Сульского водопада проходит авиатрасса, мы видели вертолет и слышали звуки других летающий средств. По-видимому, в случае острой необходимости можно привлечь их внимание, соорудив компактную группу изнескольких дымовых костров.
Экстренный сплав вниз по реке Сула (до Коткино) или по реке Волонга (до рыболовной базы "Манса" или до самой деревни Волонга - это еще около 20 км) примерно равнозначен и займет около 3-х дней. Рыбаков с моторками можно встретить на приливной яме Волонги. Это примерно в 10-ти км от устья, на полпути между базой и деревней.
Спутниковый телефон может стать панацеей, так как с его помощью можно связаться не только с близкими или получить консультацию врача, но вызвать спасательный вертолет, а также выяснить в каком месте следует искать ближайший оленеводческий стан.
В 2007 году в на Севере России случилось исключительно жаркое лето: в июне-июле, по словам коткинцев, доходило до +40 С в тени. В сочетании с обильными дождями это способствовало не только пышному разнотравью. Роскошные травы 2007 года, способные поразить приезжих в Заполярье, укрывали несметное число насекомых, как нам показалось, в основном кровососущих. От комаров страдали не только видавшие виды старожилы в Харьяге и Коткино, но и домашние животные: в Коткино коровы, вместо того, чтобы жевать сочную травку, жалобно мыча, сбивались в кучу и теснились, стоя по брюхо в воде. По совершенно несуразному стечению обстоятельств большая половина нашей группы оказалась без накомарников. Сначала комариную проблему решали с помощью мощных репеллентов. Однако, было ясно, что до добра такое "орошение" не доведет. Надеялись на Коткино... В Коткино купить накомарники не удалось, но удалось найти мелкоячеистую пластиковую сетку для затягивания окон, из которой соорудили "нечто", но вполне функциональное. Мошка появилась только в самом конце путешествия и всерьез никому досадить не успела.
В целом же в начале августа стояла вполне приличная по европейским меркам погода. Было много солнечных дней с температурой воздуха заметно выше +20 С. Частенько длинный солнечный день "разбавлялся" непродолжительным ливнем или сменялся пасмурной погодой, которая также внезапно переходила в солнечный и теплый вечер или в ясную звездную ночь и туманное утро. Однажды случилась штормовая погода, которая длилась ровно сутки. На реке поднялись нешуточные волны с барашками, и мы вынуждены были пережидать пока уляжется встречный ветер – сделали дневку напротив озера Сосновое: обнаружили здесь (в районе излучин "креста") очаровательные ландшафты, получили совершенно неожиданные новые впечатления.
Мы пользовались не только топографическими картами (карта-1, карта-2, карта-3, карта-4), но и спутниковыми снимками Интернет-сервиса "Гугл-мап" http://maps.google.ru. На основе спутниковых снимков перед походом были изготовлены следующие карты: сводная карта всего маршрута – " фото-простыня" и классический абрис, на котором нет лишних деталей – указано лишь русло реки и русла ее главных притоков в районе их впадения. Абрис особенно удобен именно на сплаве, когда лоцману необходимо отслеживать повороты реки, а адмиралу следить за графиком прохождения маршрута.
Абрис начинается с урочища Гусенцы и заканчивается в деревне Волонга и представлен как единое целое. Образмеривание, выполненное, как на техническом чертеже, указывает расстояния по прямой, а в скобках – по линии абриса, то есть с учетом реальной извилистости хода. На абрисе показаны стоянки и места обедов. Красные жирные кресты – это запланированные места стоянок; зеленые "елочки" – фактические стоянки (две елочки – дневка). Значком зеленого цвета с перекладиной отмечены места обедов. Весь маршрут на абрисе разбит на прямоугольники, для печати по частям на листах формата А4. При такой печати получатся 9 отдельных схем масштаба 1 см = 1 км. Подписи сделаны таким образом, чтобы на всех листах присутствовали номера соседних листов.
Схема маршрута прилагается в ознакомительных целях, а пользовательская Гугл-карта приведена в виде Интернет-ссылки в списке литературы [2]. Эта Интернет-карта, по-сути, делает возможным GPS-планирование, а также позволяет детализировать наше прохождение. Следует отметить, что реальное состояние местности, показанное на спутниковых картах, в особенности русло реки (острова, старицы) местами сильно расходится с топографическими картами. По этой причине рекомендуем совместное использование топографических карт, отражающих рельеф суши, и спутниковых карт, адекватно представляющих современное состояние водоемов.
На Суле настоящая рыбалка начинается в среднем течении выше впадения реки Большая Пула. Чем дальше от населенки, тем больше рыбы – это правило известно многим. Ниже Коткино спортивная рыбалка была не слишком удачной: на второй день во время обеда удалось выловить щучку в островах, за прибрежной кочкой. Ее сразу же отправили в суп... Отметим, что в самом Коткино река перегорожена многочисленными сетями. Сказали, что иногда в них попадает и семга.
Выше Коткино в прибрежных зарослях травы или на отмелях практически всегда "дежурит" крупная щука, окунь и язь. На перекатах в верхнем течении господствует хариус. Наибольшая концентрация рыбы приурочена к впадению притоков, в том числе даже крошечных ручьев. Особенно уловисты устья, из которых в паводок выносится в Сулу грунт из боковых оврагов, образуя собственно перекат с ямками и уловами.
В разливе Сулы напротив устья реки Щучья ничего выловить в самой Суле не удалось. Хариус, язь и щука сконцентрированы в русле Щучьей: в 100 м от ее устья и до самого водопада. Удалось даже сфотографировать с высоко борта каньона хариуса за камешком на неглубокой желтоватой струе... В яме под водопадом на Щучьей "бешеного" клева не наблюдалось. Возможно, ее обловили незадолго до нас. На Каменке хариус стоит не только в ямах, но и прямо на узкой струе среди зарослей калужницы (или выскакивает из зарослей на струю). На плесах в нижнем течении Каменки есть щука, которая пропадает в среднем и верхнем течении. В самых верховьях Волонги форель успешно конкурирует с хариусом в общих ямах под обрывистыми берегами, успевая к блесне первой. На базе "Манса", которая расположена примерно в 18 км от деревни Волонга, Валентин показал нам засушенную голову трофейной щуки, выловленной в реке Волонга, весом около 16 кг.
Ловля на спиннинг с большой блесной (колебалкой или вращалкой – не так важно) эффективна на щуку, с маленькой вращалкой – на хариуса и язя. В узких струях Каменки и Волонги местные (оленеводы) ловят на маленькую вращающуюся блесну без катушки, используя (кривоватое) березовое удилище длиной метра 3,5-4, оснащенное леской примерно той же длины. Красивую пестро окрашенную рыбу, похожую на форель местные называют "чики-так" (записано со слов оленевода Алексея, фото). Для ловли гольца (фото), семги (фото) и кумжи? (фото) хорошо подходит сравнительно крупная вращалка 4-5 марки "Вибракс" (Финляндия), а для щуки – крупная колебалка (до 20-30 г.). Взятые с собой поплавочные удочки и навозных червяков использовали всего пару раз – скорее для разнообразия: эту снасть не стоит рассматривать в качестве альтернативы спиннингу.
Семужная рыбалка на Волонге начинается в Нижнем каньоне, за несколько километров до впадения Кумушки, там, где река подмывает скалы из песчаника (фото). Здесь же среди крупной гальки можно обнаружить аметистовые жеоды в агатовой оболочке (фото). Известно, что сёмга, заходящая из моря в пресную воду, в реке не питается, то есть не стремиться подкараулить и проглотить зазевавшуюся рыбешку, как поступает, например, кумжа или щука. Семга выбирает на перекате или в ямке место для будущего икрометания и охраняет его от посягательств любых других рыб и даже насекомых обитающих в реке. Она стремиться всех врагов прогнать или убить, но не съесть. Таким образом, семга выгоняет из своего нерестилища всех других рыб, которые могут представлять опасность для выживания икры. Одним из косвенных признаков наличия семги является отсутствие хариуса. И наоборот, если на данном перекате или в яме активно берет хариус или кумжа, то семги здесь, скорее всего, нет.
Описанная манера поведения нерестовой семги и определяет способ ее ловли, основанный на проводке через нерестилище приманки практически любой формы. Главное, чтобы приманка вызывала острую неприязнь рыбы и провоцировала семгу атаковать "врага". Таким образом, для успешной ловли необходимо точно найти место, где стоит конкретный экземпляр семги, и провести приманку через это нерестилище. Достаточно удивительный факт состоит в том, что заброс блесны или мухи в паре метров от нерестилища может не иметь никакого результата. Семга, в отличие от щуки и кумжи, даже видя приманку на расстоянии, может не реагировать на нее. Исходя из этого, выбранное место следует долго и упорно "облавливать". Облавливать не в смысле "взять всю рыбу" с этого участка, а проверить весь этот участок на наличие достаточно агрессивных экземпляров семги, другими словами, исхлестать его "вдоль и поперек" с промежутком около одного метра. Процесс этот требует не только достаточно много времени и настойчивости, но и владения снастью. Неправильная проводка может привести к "капитальному" зацепу, а работы по "спасению" блесны – распугают рыбу или приведут к потере точки отсчета, с которой следовало бы продолжить "прочесывание". У меня сложилось впечатление, что лососевая рыбалка на Волонге может стать не только более интересной, но и более эффективной, если использовать нахлыстовую снасть. Отмечу, что недавно пришедшая на нерест семга удивительно (непропорционально своему размеру) сильна. Вываживание может превратиться на некоторое время в реальное единоборство!
Интересный опыт продемонстрировал нам Николай Александров, оживляя выбившегося из сил лошалого самца (семги или кумжи определить непросто!) весом более 5 кг (после взвешивания его на берегу,фото). Рыбу берут за хвост, опускают ее в воду, и начинают выполнять с ней упражнение типа "тяни-толкай". При этом жабры эффективно промываются водой, рыба немного оживает от такого искусственного дыхания, а спустя некоторое время, уплывает своим ходом.
В заключение хочу выразить свою признательность Алексею Легезо за его профессиональные советы и наставления по технике семужной рыбалки.
