НовостиNews
-
ПоискSearch
-
ТекстыTexts
-
ФотоPhotos
-
КартыMaps
-
СнаряжениеEquipment
-
ПоходыTravel catalog
-
Старые новости (ЖЖ)Old news (LJ)
НовостиNews
-
ПоискSearch
-
ТекстыTexts
-
ФотоPhotos
-
КартыMaps
-
СнаряжениеEquipment
-
ПоходыTravel catalog
-
Старые новости (ЖЖ)Old news (LJ)
В России полно туристических мест, гор, озер и рек, весьма популярных и часто посещаемых. На юге Сибири располагается горная система Саян, состоящая из двух крупных горных районов: Западного и Восточного Саяна. Восточный Саян занимает обширные пространства на бескрайних просторах Южной Сибири и его горная цепь тянется на расстояние длиной более тысячи километров с Бурятии и Монголии до Красноярского края и Тувы. В Восточном Саяне довольно много известных и доступных районов с развитой инфраструктурой: Ергаки, Борус, Шумак и др. Это места массового посещения с торными путями, менее привлекательными для тех туристов, кто хочет побывать в наиболее диких и неисхоженных местах, ощутить первозданность данного дивного горно-таежного края и действительно по-настоящему отдохнуть. Одно из таких мест располагается в Центральном Саяне. Центральный Саян -- неофициальное название стыка гор Западного и Восточного Саяна. Границы Центрального Саяна условны и включают в себя горный узел между бассейном реки Оки на востоке, Агульские Белки, хребет Крыжина, Кинзелюкский хребет и хребет Ергак-Таргак-Тайга на юго-западе. Южная и юго-восточная граница Центрального Саяна располагается в верховьях рек Казыра и Уды. Канское белогорье является границей северо-западных рубежей Центрального Саяна.
В самом сердце Центрального Саяна располагается Кинзелюкский водопад -- один из самых высоких водопадов в России. Ряд источников называют его вторым по высоте водопадом в России. Идея попасть в данный район и дойти до водопада заполонила мою голову осенью 2017 года, хотя и раньше задумывался о походе в такие, не побоюсь таких слов, священные туристические места. Думать о чем-то другом моя головушка отказывалась. Кинзелюк и окрестности -- святыня, именно так я и воспринимал эти места еще до похода. Центральный Саян, Кизир, пик Грандиозный, Кинзелюкский водопад. Туристическая святыня. Эти мысли все более и более укоренялись в геометрической прогрессии с каждым днем, росли с каждым ходом ознакомления новых подробностей об этих местах. Бесконечные думы о походе не оставляли меня, становясь постепенно некой довлеющей и всепоглощающей идеей фикс. Все вышесказанное звучит слишком патетично, но для меня это так и есть, так и было, буквально жил этим. Это стало целью на ближайшее время, к реализации которой необходимо было приступить в летнее отпускное время. После прочтения книги Г.А. Федосеева "Мы идем по Восточному Саяну" желание сходить на водопад и увидеть его собственными глазами лишь усилилось, данные места в моем воображении стали еще более сакраментальными. Но как позднее выяснилось, не сам водопад стал жемчужиной похода, а тернистный и долгий путь к нему.
Началась усердная теоретическая подготовка -- тщательно изучались отчеты, карты, возможные маршруты. Особенно впечатлили подробнейшие и эталонные отчеты, стиль хождения Славы Завьялова и Саши Тониса -- идти в таком темпе после кратких непродолжительных бесед с товарищами и исходя из собственного опыта не представлялось возможным. Связался с ними по электронной почте, задал несколько вопросов, получил исчерпывающие ответы. Много важных сведений и нюансов сообщил Женя Теличко (Stalker). Больше всего советов и тонкостей по району узнал из личной переписки с Ромой Барановым (Римус), много с ним общался по организации походного быта и по массе других походных вопросов. Всем им выражаю благодарность, мне их информация серьезно и основательно помогла, внесла весомую лепту в успешное прохождение маршрута.
Стоит упомянуть попытку похода в начале июля 2018 года -- она закончилась неудачно. Была маленькая авария на реке Пезо, уплыл по течению пакрафт с рюкзаком, после чего я шел по лесу только с байдарочным веслом и документами. Пару километров ниже по реке пакрафт с рюкзаком причалил к берегу. Повезло. Достал из воды лодку и рюкзак, высушил всё, дошел до ближайшей избы и уехал на моторной лодке с местными до поселка Орьё. Тот поход завершился заранее и внепланово. Сделал выводы, что один по воде точно не пойду на пакрафте, а предстояла по плану большая водная часть в финальной стадии похода, по Кизиру, что при моем водном опыте в одиночку чревато летальным исходом. Поэтому идея похода плавно перекочевала на следующее лето. По воде не было желания идти, все-таки я склонялся к пешему туризму и это мне намного больше нравится и соответствует моему нутру. Решено было в следующий раз идти только пешком, что значительно облегчило рюкзак. Только пешее передвижение для меня практически железобетонно гарантировало успешное завершение этого предприятия. Последовал словам одной из песен БГ: "нежность воды надежней всего, что я знаю. Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле", эти слова как нельзя кстати характеризуют и тонко отражают сложившуюся ситуацию, хоть в песне они являются метафорой, а не прямым призывом к действию. Стоит сказать, груженный пакрафт -- не катамаран, на катамаране значительно проще сплавляться, устойчивость в разы лучше. Впрочем, история с тем походом заслуживает отдельного долгого рассказа, не стоит в неё углубляться, на этом моменте прекратим экскурс в историю 2018 года и перейдем к подготовке к походу 2019 года.
С зимы изучались различные варианты подхода к водопаду. Был выбран один из самых непростых вариантов -- заход с востока. Этот вариант минимум в два-три раза дольше по пути и мне представлялся более интересным, чем заход с Орьё или Тукши. Начал готовиться физически, к лету наращивая интенсивность и продолжительность тренировок. После 7 дня похода, самого напряженного, рекордного по набору и сбросу высоты, чувствовалась легкая усталость. 8, 9, 10 дни тяжелее шел, чем в первые дни. После двух дневок на день открылось второе дыхание, но ближе к Тукше снова появилась усталость, здесь наблюдался её пик. Возможно причины этого кроются в плохом, некомфортном сне (спальник оказался неподходящий под условия похода) или несбалансированном питании.
Для более быстрого и комфортного прохождения появилось желание облегчить рюкзак, это оказалось не самой лучшей затеей. Начал эксперименты, только зачем, непонятно, делать этого не стоило. Все уже годами отработано, список снаряжения есть, всё проверено, но нет, потянуло на эксперименты и модные тренды. В итоге взял меньше одежды, чем обычно, а зря, очень зря, как показали последующие события. Недооценил суровость быстроменяющейся саянской погоды. Многие ночевки были прохладными. Не могу сказать, что я сильно мерз, такого не было, зубами не стучал, но сон был прерывистым и рваным, часто не мог уснуть даже усталый. Надо было взять спальник на температуру комфорта 0/-5 или комплект теплого толстого термобелья. Возможно не помешает комплект ходового термобелья. О суровости погоды свидетельствует тот факт, что полпохода проходил в шапке. Ботинки и ноги ни один день сухими не были -- только ночью в палатке в спальных носках они были сухими. Очень важно соблюдать правило сухих ног на ночь -- а если круглосуточно они мокрыми будут, то могут пойти необратимые последствия. Ботинки удалось только один раз высушить, на дневке на озере Хребтовом, но утром после 5 минут хода они снова стали насквозь мокрыми.
Сначала при планировании похода раскладка была 460 гр. в день, но после интенсивных ПВДшек пришло понимание, что при больших нагрузках, желании много и быстро проходить необходимо увеличить количество еды. В итоге в отличие от первоначальной раскладки количество продуктов было увеличено на 3 килограмма. Все равно во время подготовки изредка появлялось стремление снизить до минимума раскладку для уменьшения веса рюкзака, но эти взгляды боролись с представлениями о голодной смерти в долине Кинзелюка. В итоге был найден не совсем рациональный консенсус в сторону увеличения раскладки, но по факту с похода вернулся с 2,5 кг хлопьев и 600 гр. сыра. С пятого дня похода перестал ужинать.
За поход встречал много зверья. К своему удивлению, ни разу не встретил медведя. Часто попадались маралы, козлы и северные олени. 4 случая обнаружения клещей -- первого клеща смахнул с брюк в первый или второй день похода на Манском Белогорье. Второго клеща увидел на Тукшинском Белогорье, когда зашнуровывал ботинки. Третьего клеща смахнул со штанов в последний день похода на Идарском Белогорье. Четвертого клеща заметил на флисовой кофте, когда ехал в Красноярск, вероятно он был пойман на подходах к п. Тугач.
При планировании маршрутов в данном районе в начале июля необходимо учитывать специфику водных артерий -- они в это время вздутые и полноводные. Даже ручьи, не говоря про реки, могут быть бурными, опасными и неосуществимыми для брода. Ни о каком броде серьезных рек не может идти речи. Мой маршрут был построен по методу исключения преодоления крупных рек.
С погодой, можно сказать, повезло. Затяжных дождей не было. Погода быстро менялась. Если был жаркий день, то за ним автоматом следовал ливень. Чередование солнечных и дождливых дней. В горах постоянно дул прохладный ветер.
Одиночные походы способствуют более интенсивному приобщению к природе. Всё намного явственнее и ощутимее чувствуется.. Другое чувство единения с природой, на несколько ступенек выше, чем в групповом походе. Сложно всё это объяснить и описать.
С ориентированием иногда были проблемы, надо было внимательнее и тщательнее изучать карту, не торопиться. На Манском Белогорье со второго дня и на Канском Белогорье старался идти по маршруту 2005 года Славы Завьялова, Саши Тониса и Коли Осадчего, но не всегда следовал четкой прорисованной линии на ламинированных картах, были расхождения, плутания, изменения из-за внезапно всплывших дорог или троп. Иногда маршрут менялся из-за плохой видимости -- в частности, было отменено восхождение на гору Пирамида вследствие плотно осевшего тумана.
Поход условно можно разделить на три части:
1) Манское Белогорье и день хода по Канскому Белогорью до оз. Больше
Пезо;
2) Канское Белогорье с оз. Большое Пезо -- Кинзелюкский водопад --
прииск Тукша;
3) Прииск Тукша -- Идарское Белогорье -- пос. Тугач.
1) На Манском Белогорье лесовозных дорог оказалось значительно больше, чем было разведано по спутниковым снимкам. Много накатанных дорог, на которых передвигаются на квадроциклах. Это облегчило передвижение и сократило количество походных дней, но с другой стороны большое количество дорог, хоть и плохих, приводит к девальвации похода. Манское Белогорье довольно обжитое, много следов присутствия людей. Можно встретить рыбаков и охотников, любителей кататься на внедорожниках. Высота гор ниже, чем на последующих частях маршрута, они более пологие, больше растительности.
2) На Канском Белогорье, начиная с оз. Большое Пезо и до Кинзелюкского водопада, а затем до прииска Тукша зона минимального присутствия людей, дикий и самый ценный участок похода. На данном этапе маршрута не встретил ни одного человека за 10 дней. Нет дорог, естественно. Скорость упала на Канском белогорье. С каждым днем копилась усталость, сказавшаяся на передвижении и иногда на самочувствии. Много перевалов, в том числе и продолжительных. Есть крутые травяные спуски, достаточно неприятные и теоретически травмоопасные. Здесь я задумался о том, что не стоит одному ходить без связи такое продолжительное время в труднодоступной безлюдной зоне.
3) С прииска Тукша, который функционирует около 5 лет, есть хорошая дорога по Идарскому Белогорью, которая каждую весну прочищается бульдозером. Виды на первом от Тукши участке Идарского Белогорья красивейшие и завораживающие. Ближе к Тугачу встречаются различные элементы и признаки цивилизации, склоны становятся более пологими, высота резко падает, происходит переход на равнину.
Трек записывался с интервалом в 2 минуты, поэтому по треку пройденное расстояние меньше, так как между каждыми двумя минутами и каждой точкой трек делает прямые линии, а по факту прямо никогда не идешь и проходишь за эти 2 минуты намного больше, поэтому зафиксированные показания с дисплея навигатора более точные. И то, даже они не совсем точны, так как навигаторы серии eTtrex, судя по многочисленным данным с форума и измерениям, занижают километраж.
Статистика похода по гарминовской программе Basecamp: 329 км, суммарный набор высоты: 14007 метров, суммарный перепад высоты (набор и сброс): 28240 метров. Поход длился 16 дня, из них ходовых дней -- 14, дневок -- 2.
Трек: https://nakarte.me/#m=10/54.43730/95.29953&l=T/Wp&nktl=2dNcJgbJxR--Tu8iReG5qA
Краткая ветка маршрута: станция Жайма -- Манское Белогорье -- Канское Белогорье -- Кинзелюкский водопад -- Тукшинское Белогорье -- прииск Тукша -- Идарское Белогорье -- поселок Тугач.
Подробная ветка маршрута: Станция Жайма -- река Большая Жайма -- река Малый Арзыбей -- река Большой Арзыбей - верховья р. Малая Шинда -- исток р. Гороховский -- в. 1452 -- верховья Жадейбы -- южнее в. 1671 -- р. Танойба -- в. 1556 - правый приток р. Оленья - в. 1577 -- верховья р. Большой Аямбы -- в. 1472 -- в. 1546 -- левый приток р. Большой Аямбы -- южнее г. Сивухи -- р. Сивуха -- р. Правая Мана -- оз. Манское -- оз. Малопезинское - левый приток р. Малое Пезо -- севернее верховьев р. Верхняя Шинда -- минирадиалка на в. 1889,3 -- р. Чистая Речка -- левый приток р. Чистая Речка - р. Шинда -- левый приток р. Большое Пезо -- оз. Большое Пезо -- озера Подзародные и г. Зарод -- в. 2044,5 -- верховья р. Цензыба -- перевал м/у Цензыбой и Подзародным - верховья р. Подзародный -- в. 1954,8 - перевал м/у Подзародным и Бол. Березовой -- в. 1990,7 - перевал м/у Бол. Березовая и левым притоком Кальты -- левый приток Кальты - р. Кальта - перевал м/у р. Кальтой и р. Поперечным (Прямым) Каном -- р. Поперечный (Прямой) Кан -- р. Тихий Кан - перевал м/у р. Тихим Каном и р. 1-ой Белой -- р. 1-ая Белая - перевал м/у р. 1-ой Белой и р. Дикой Кан -- озеро и исток р. Дикий Кан -- правый приток р. 2-ой Белой -- р. 2-ая Белая -- левый приток р. 2-ой Белой -- перевал м/у левым притоком р. 2-ой Белой и р. Кинзелюк -- р. Кинзелюк -- Нижнее Кинзелюкское озеро -- Кинзелюкский водопад - р. Кинзелюк -- правый приток р. Кинзелюк -- перевал Мал. Агульский -- оз. Хребтовое - -- р. Малый Агул -- р. Мугой -- р. Большой Мугой -- исток р. Мал. Мугой - останцы восточнее в. 1775 -- левый приток р. Янга - правый приток р. Янга -- в. 1540 - верховья р. Снежная Тукша -- р. Снежная Тукша -- р. Пригончик -- р. Тукша -- прииск Тукша - -- на бензовозе по дороге до развилки Караган-Тугач -- р. Кингаш -- р. Бол. Кужо - дорога до поселка Тугач.
Сроки проведения: 28 июня -- 13 июля 2019 года.
Поезд N 124 Красноярск -- Абакан прибыл на станцию Жайма в 00:48. Ехали 5,5 часов. Перед выходом с поезда плотно поел домашней еды. Решил стартовать ночью. Вышел с поезда и пошел на север, до реки Большая Жайма, по берегу которой, судя по спутниковым картам, проходит лесовозная дорога. Дохожу до реки. Темно, ничего не видно, иду с фонарем, ищу дорогу. Нашел свороток, увидел свет фонаря в тайге, удивился. Прошел чуть дальше, стоят вагончики, различная техника, тракторы, экскаваторы. Хотел спросить здесь у людей как идти дальше, где какие дороги есть, но все спали. Рядом все перерыто, кругом отвалы. Много различных развилок, в темноте непонятно куда идет дорога. Вдоволь полазив по отвалам в поисках нужной дороги, нахожу вроде бы нужный мне вариант дороги. Иду, а дорога все хуже и хуже, а по моим спутниковым разведданным такого не должно быть. Начинаются завалы, дорогу переграждают многочисленные деревья. Начинаю понимать, что иду не туда, свернул на одну дорогу, там тупик, потом на другую, вернулся назад, ничего понять не могу. Потом смотрю на бумажную карту и сравниваю с показаниями с навигатора, понимаю, мне надо южнее -- там идет дорога. Прошел 300 метров по азимуту и натолкнулся на дорогу, дальше проблем не возникало. Шел по дороге, она начинает уходить севернее, меня это беспокоит, но далее она идет строго на восток в сторону Малого Арзыбея. Встретил брошенный джип. Далее дорога, как мне это надо, идет на юг, хоть и делает крюк. В полчетвертого утра становится светло, убираю фонарь. Дохожу до Малого Арзыбея. Река вздулась, брод выше колена. Завтракаю на ручье, притоке Малого Арзыбея, с 07:10 до 08:40. Поворачиваю в сторону Большого Арзыбея. Встречаются деляны и сложенный штабелями лес, который не один год здесь лежит. Иду вдоль Большого Арзыбея. Сутки не спал, поэтому начинает клонить ко сну. На большом привале поспал с 11:45 до 12:15. После этого понимаю, надо на сегодня закругляться. В 13:07, в разгар жаркого дня, финиширую. В 13:30 отбой. Когда засыпал, начался дождь. Поспал 4 часа, заготовил дрова на завтра, поужинал. После чего уснул второй раз.
В 4:00 подъем. В 5:15 старт. Иду по хорошей лесовозной дороге и она идет намного дальше, чем я разведал по спутниковым картам. Хороший приятный чистый лес, часто попадаются луга. Встретил охотничью засидку, рядом солонец. С 10:14 до 11:30 обед. Встретил на обеде мужика, охотника, который ехал на квадроцикле. Он удивился, увидев меня. Это был тот редкий человек в тайге, который был крайне неразговорчив. Перекинулись парой слов и он поехал дальше. Через полчаса встретил его товарищей, с ними обстоятельнее поговорил. Охотники объяснили мне, где здесь избушки, но, к сожалению, они мне были не по пути. Иду по дороге, она идет на север, мне это не понравилось, так как это было отклонением от маршрута, но дальше нашел развилку, ведущую на юг, иду по ней. Постепенно темнеет, на пути нет ни одного ручья, я давно не пил - более 5 часов. Приходится спускаться в низину на юг на километр, чтоб дойти до воды. Иду, но ручья нет. По карте пересек его один раз, потом второй раз, но его нет. Не могу понять, в чем проблема, то ли это ошибка на карте, а может его просто не существует. Иду в другую сторону, слышу журчание -- это ручей. Далее, на Тихом Кане я понял причину неправильного геопозиционирования. Еще в этот день встретил избу, но мне ночевать в ней неудобно было, так как еще меня ждала добрая часть ходового дня. Финиширую в 17:40, ужинаю. Отбой в 19:40.
В 5:10 подъем. В 6:50 старт. Поднимаюсь на километр на север до квадроциклетной дороги. Далее иду по ней в восточном направлении до в. 1452. Дорога местами пропадает, потом снова появляется. Дорога редеет и после часа хода уходит на юг, я поворачиваю на юго-восток. В это время проясняется и видно остроконечный хорошо читаемый снежный хребет на юге, фотографирую его с зумом. Судя по карте, это хребет Москва. Далее начинается бестропье, но передвижение комфортное, довольно приятные луга. В 11:13 становлюсь у ручья на обед недалеко от Танойбы. Добавляю в хлопья черемшу. В 12:23 обед заканчивается, выхожу в сторону Танойбы. Иду вдоль притока Танойбы, попадается красивый водопад, маленький каскад. Здесь мне попадается первый в походе зверь -- пробежал маленький козлик. В три часа дня пошел мощный дождь. Стою полчаса под большим кедром. Начинаю замерзать, надеваю флиску, становится теплее. Поднимаюсь на хребет в район озер около в. 1556. Первое озеро красивейшей формы и цвета, фотографирую его в различных вариациях. Озеро карового происхождения находится в низине, окруженное крутыми склонами. Долго стою и смотрю на озеро, красота невероятная. Иду дальше, на встречу выбегает два козла, не успеваю их сфотографировать -- они скрываются в гуще деревьев. Прохожу еще одно озеро, оно мельче предыдущего. Поворачиваю на север и по очень крутому склону спускаюсь к ручью, где организую ночевку. Финиш в 18:06. Поужинал и отбился в 19:55.
Извините, не удержался, поместил 3 фотографии, уж очень сильно приглянулось озеро -- находится в красивой чаше. Больше всего впечатлило на Манском белогорье.
Утром иду вдоль ручья, потом поднимаюсь в район в. 1577. Здесь я неправильно пошел, надо было брать восточнее, а я пошел почти по вершине и нарвался на заросли стланика. Труднопроходимый участок пришлось преодолевать. Густые заросли. Затем поднимаюсь еще выше по хребту. Настало время обеда, но так как до ручья был очень крутой спуск около 700 метров, то после непродолжительных размышлений решено было провести перекус вместо полноценного обеда, ибо воды с собой не было. Перекус с 12:05 до 12:55. Далее иду по хребту, стараюсь не спускаться вниз, чтоб не терять набранную высоту. Дошел до вершины 1472, здесь находится триангуляционный пункт 1984 года постройки с надписью "Тэло 8". Почему Тэло, не совсем ясно. По карте хребет Тэло находится южнее. Спускаюсь и поднимаюсь на другой хребет. Начинается дождь, иду по курумнику, скользко, падаю несколько раз. Дождь усиливается. По курумниковым полям движение в такую погоду, особенно одному, не совсем безопасное. С хребта увидел, к своему удивлению, две характерные колеи. Надеялся, что мне это не показалось. Спускаюсь вниз и в 16:43 выхожу на слабую лесовозную дорогу. Иду в район г. Сивухи. Финишировал восточнее горы Сивухи на левом притоке р. Большой Аямбы. Рюкзак промок, хочу впервые приготовить на газе. Здесь случается маленькое ЧП -- у горелки выстегнулся и потерялся переключатель. Переключатель представляют собой кусок металлической проволоки, движением которого регулируется уровень горения, а также включение/выключение горелки. Не могу понять, где я мог его потерять. До этого лишь раз с помощью горелки разжег костер. Пытаюсь переключить горелку иголкой, безуспешно. Еще раз пытаюсь ей же переключить -- итог тот же. Иголка сломана в двух местах. С ужасом думаю, что меня ждет дальше, если будут затяжные дожди. Горелка в нерабочем состоянии, а баллон газа вместимостью 450 гр. полный. Незавидная ситуация. Идет дождь, решил не готовить, ибо разводить костер в таких условиях проблематично, а чувство голода отсутствовало. Финишировал в 17:45, отбой в 19:00. Ночь была прохладная, вещи отсырели.
Подъем в 7:00. Утром нашел переключатель горелки, он оказался на дне рюкзака. Завтракаю, выхожу в 8:25. Иду по дороге, на одной из развилок свернул на тупиковую ветвь, возвращаюсь и дальше иду без проблем. Подъемов не было. Дошел до мощной дороги, ведущей до Манского озера. Севернее озера располагается памятник "Живой пояс планеты". Обед был запланирован на оз. Малом Пезо. Дохожу до озера, встречаю людей, приехавших на отдых и рыбалку на квадроциклах. Сборная команда из Бородино, Агинского и Заозерного. Замечательные люди. Вкусно накормили борщом, хариусом, салом, хлебом. Несколько раз попил чай с печеньем и пряниками. К тому моменту мне уже стал немного надоедать однообразный походный рацион с ежедневными хлопьями. Предложили позвонить домой по спутниковой связи. Звоню домой. Под их тентом сушу вещи и устраиваю долгий перерыв с 13:30 до 17:00. Мужики рассказали много интересных подробностей про здешние и окрестные места. Рассказываю им о своей ветке маршрута, они удивляются и сообщают о неминуемой встрече с медведями в районе Тукши. Рассказывают занимательные истории, как на Тукше медведь вырвал бампер и руль у машины. По их словам, концентрация косолапых в том районе зашкаливает и встреча с ними неминуема. Поясняют, что дорога до озера Большое Пезо хорошо накатанная и с ней никаких проблем не возникнет. В пять часов вечера вышел и иду по дороге. Настроение улучшилось. Встретил трех человек на квадроциклах -- они с той же команды с оз. Малопезинского, возвращались с района оз. Большое Пезо, перекинулись парой слов. В данном районе начинается Канское Белогорье, хребты видоизменяются. Иду дальше, перед перевалом между долиной левого притока р. Малое Пезо и долиной Чистой речки встречаю людей, ремонтирующих свою технику -- у них вездеход интересной конструкции. Напоили чаем. Рассказывают о своем пути: забрасывались с п. Кутурчин на Юльевский прииск на "Камазе", далее классический маршрут на вездеходе до оз. Большого Пезо, после чего намеревались доехать до Кизира, но не получилось. Доехали чуть дальше тумановских озер. Поднимаюсь на перевал и ухожу севернее на в. 1889, с неё открываются отличные виды на север и северо-запад. Фотографирую озера и долину левого притока р. Большое Пезо. С северной стороны вершины идет крутой обрыв, в низинах находятся два озера карового происхождения. Живописное место. Спускаюсь с перевала, нахожу дорогу и иду на юг по долине Чистой Речки. Начинает темнеть, перехожу перевал и устраиваю ночевку на одном из притоков Чистой Речки. Финиш в 21:52, отбой в 22:50. Есть совершенно не хотелось после плотного обеда. С этого дня перестаю ужинать до конца похода. Прохладная ночь на высоте более 1500 м.
Подъем в 8:20, выход в 9:50. Прохожу по дороге несколько перевалов, верховья р. Шинды, озера. Дорога пользуется популярностью у любителей квадроциклов, часто используется, хорошо набитая колея. Дохожу до оз. Большое Пезо и устраиваю здесь обед. Перерыв, отдых с 14:15 по 16:00. Сушу вещи. Далее не было дорог и людей на протяжении 10 дней. После обеда обхожу озеро с севера и думаю как лучше пройти к подзародным озерам. Напрямую путь усыпан стлаником, густой растительностью и более крутыми подъемами, чем заход с юга. С юга просматриваются луга и плато к юго-западу от Зарода. Принимаю решение идти не напрямую, а обойти с юга. Одно из немногих в этом походе удачных решений, удалось обойти места со сложными подходами и не нарваться на стланик. Сделал крюк, но зато выиграл по времени и прошел к Зароду по более удобному участку. На плато нахожу следы присутствия людей -- железные конструкции. Подхожу к ближайшему подзародному озеру и ищу удобное место для палатки. Обошел озеро, все заболочено. Ставлю палатку ближе к горе. Финиш в 18:09, отбой в 19:10. Не мог уснуть в течение трех часов.
Подъем в 6:20, выход в 8:20. Во время завтрака с северной стороны горы выбежали олени или маралы. Увидев меня, они изменили направление движения. После завтрака мою посуду и теряю ложковилку, когда иду до палатки. Ищу её 20 минут, но безрезультатно. После этого ел с тыльной стороны ножа. Иду вдоль подзародных озер. Следующее на пути озеро крупнее первого. Спускаюсь к истокам Большой Песочной. Много снежников, часто иду по ним. Ярко светит солнце. Начинают болеть глаза. Перед походом рекомендовали взять солнечные очки, так как в это время года много нерастаявшего снега и можно легко испортить зрение при солнцепеке. Это был единственный день, когда пригодились очки. Иногда по снежникам вниз скатываюсь очень быстро, как на горных лыжах. Забавное занятие. Понятно, откуда в этот день по показаниям взялась максимальная скорость 21 км/ч -- это скоростные спуски со снежников. Дохожу до подножий вершины 2044. Южнее вершины вижу перевал и понижение -- решаю идти там, так как набор высоты меньше. Поднимаюсь на перевал и вижу, что вниз не спуститься -- скальные сбросы и обрыв, а с вершины 2044 можно совершить спуск. Поднимаюсь по гребню до вершины 2044, на ней располагается разрушенный триангуляционный пункт. Здесь сыграла моя наивность -- раз такая выступающая в округе вершина и вокруг ничего преграждающего нет, подумал я, то по логике здесь может ловить связь. Достал из рюкзака телефоны, но ни одна симка не работает, сеть отсутствует. С вершины открывается красивая панорама, видны хребты, остроконечные пики и пологие верхушки Манского, Канского и Пезинского белогорий. Спускаюсь до истока р. Цензыбы, здесь несколько красивейших водостоков, но для хорошей фотографии надо обогнуть хребет и зайти с другой стороны, но я не располагаю временем. Обед с 14:06 до 15:10. Поднимаюсь по звериной тропе на хребет к долине р. Подзародного, иду на север без потери высоты, дохожу до озера, из которого вытекает р. Подзародный. Поднимаюсь на перевал и выхожу на вершину 1954. Здесь совершаю навигационную ошибку -- с севера и запада вершины скальные обрывы и никак не спустишься. Фотографирую речные долины, возвращаюсь назад и затем беру по компасу юго-восточное направление, спускаюсь к понижению между водоразделами рек Подзародной и Бол. Березовой. Очередной подъем, на этот раз на вершину 1990. Отсюда отчетливо видны силуэты Фигуристого белка. На глаз кажется, что до него рукой подать. Спускаюсь и прохожу перевал между Бол. Березовой и левым притоком Кальты. Подробную информацию о преодолении перевала можно встретить в книге Г.А. Федосеева "Мы идем по Восточному Саяну". Спускаюсь к левому притоку Кальты, где и ночую на высоте около 1700 м. На другом склоне пасется важенка. Финиш в 21:23, перекус и отбой в 22:30. Самый тяжелый ходовой день, много подъемов и спусков. Часто делал привалы.
Подъем в 7:30, выход в 9:00. Дошел до Кальты, глубина выше пояса, прошел чуть дальше и нашел менее глубокое место и перебродил. Встречаю березы и некоторые другие виды растительности, которые не попадались с первого дня похода. Хорошо знакомый тип тайги и пейзаж, который знаю с детства, на душе стало легче. Все Манское Белогорье, увиденное и пройденное мной, было пихтовое. С утра иду не так, как следовало бы. Надо было брать южнее и идти по азимуту до озера, откуда берет начало один из правых притоков Кальты, но я по привычке держался прорисованной линии на карте и пошел чуть севернее и начал подъем на крутой заросший склон с правой стороны Кальты, здесь потерял много сил и времени. Далее двигаюсь по нему до перевала на Поперечный Кан. Поднимаюсь на перевал, выбегает важенка, затем стадо маралов. Решил не обедать. Спускаюсь к Поперечному Кану, в это время безбожно льет дождь, натыкаюсь на труднопроходимые густые стланиковые поля и кочкарники. Огромное заболоченное плато. Многочисленные ручьи, один из которых был очень спокойным и глубиной более метра, не сразу нашел место для брода. Спускаюсь до слияния Поперечного и Тихого Кана. По пути попадается озеро, в южной части которого располагается красивый водосток. Местами попадается хорошая тропа вплоть до Тихого Кана, натоптанная копытными. У стоянки Тихий Кан окружен скалами, течет по живописному каньону. Финиширую в 18:48. Ужинаю, так как не обедал. Развел огромный костер, сушу вещи. Отбой в 21:10. Здесь я понял, генштабовские карты на навигаторе неправильно отображаются. Позиционирование с ошибкой минимум в 100 метров, может и больше. По навигатору получается, что я бродил Тихий Кан и переходил на другой берег, но такого не было. Вспомнил, как я не мог найти ручей на Манском Белогорье, стали ясны причины этого явления. Сейчас смотрю - нет фотографий плато, перевала и окружающих их хребтов. С трёх часов дня лил дождь, поэтому неохотно доставал фотоаппарат, но почему я не фотографировал до обеда, в данный момент не могу понять, видимо забыл. Так было и в некоторые другие дни, когда забывал фотографировать местность или спешил.
Подъем в 7:20, выход в 8:50. Иду по левому берегу Тихого Кана. Попадаются буреломные участки, высокотравье. Преодолеваю перевал, лес на 1-ой Белой становится чище, но трава выше. Фотографирую на 1-ой Белой водостоки - демоверсии Кинзелюкского водопада. Поднимаюсь по лесу в сторону перевала к Дикому Кану. Здесь устраиваю обед с 13:53 до 15:34. Поднимаюсь выше и выше, а зона леса не закачивается. Перед перевалом иду не по прорисованной линии, а беру южнее, поднимаюсь по гребню. С перевала открывается вид на долину Дикого Кана и правого притока 2-ой Белой. В озере, из которого вытекает Дикий Кан, плавают глыбы снега и льда. Крутой травяной спуск к озеру. Подсекаю звериную тропу и иду до 1-ой Белой, на берегу которой финиширую в 21:05. Идет сильный дождь. Жду полчаса, чтоб поставить палатку. Палатка сконструирована так, что сначала ставится внутренняя часть, а мне очень не хотелось, чтоб она была мокрой, поэтому жду. Мое терпение лопнуло. Ставлю под дождем, накидывая тент. В месте стоянки 1-ая Белая удивляет своим размахом и бурным течением. Уровень воды очень высокий, бродить смерти подобно. Смотря на эту картину, вспоминаю о грядущих бродах 2-ой Белой и Кинзелюка. Отбой в 22:30. Все намокло и отсырело. Место ночевки неудачное.
Подъем в 7:30. Завтракаю. С утра светит солнце. Начинаю сушить вещи, из-за этого выхожу позднее запланированного. Выход в 10:00. Иду вдоль 2-ой Белой, местами бурелом. Дошел до правого притока, который практически невозможно перебродить. Нашел поваленное через ручей большое дерево, по нему избрал интересный способ брода - сидя на дереве, делал малюсенькие "шаги" сидя, отталкиваясь руками, таким методом медленно перехожу бурный поток. Прохожу левый приток 2-ой Белой, где мне надо делать поворот к перевалу к р. Кинзелюк. Здесь, к моему счастью, река не столь бурная, но все равно не сразу нахожу удобное место для брода. Брод выше колена. Поднимаюсь на крутой склон чуть севернее притока. Думал, там будет легче идти, но натолкнулся на самый буреломный участок в походе -- много поваленного леса, обильная растительность, далее начался густой мелкий хвойный лес, такого я еще не встречал в этом районе. Передвигаюсь тяжело, скорость падает. Принимаю решение спуститься поближе к воде. Спускаюсь, здесь намного чище лес, местами попадаются звериные тропы. Если кто пойдет через этот перевал с севера на юг, лучше от 2-ой Белой держаться ближе к воде. Накопилась усталость, делаю большой привал с 15:29 до 16:12, перекусываю. Долго поднимаюсь по лесу, нет крутых вертикальных участков. Дохожу почти до перевала, слышу непонятное сопение вкупе с рычанием. Скорее всего медведь поблизости в земле ковырялся, может мне подавались какие-то сигналы или предупреждения, я так и не разобрался. Не нашел сведений о прохождении перевала в наши дни. Судя по данным Вестры, перевал проходила группа Ю.П. Борисова (ДСО "Спартак") в 1972 году. Перевал со стороны 2-ой Белой ничего сложного из себя не представляет. Его предваряет долгий подъем по левому притоку 2-ой Белой. В последнем участке примерно 100 метров подъема и вы оказываетесь на ребре, являющимся водоразделом между р. 2-ой Белой и р. Кинзелюк. В долину Кинзелюка следует крутой травяной спуск, особенно неприятен последний участок, но такая ситуация может наблюдаться возможно только в начале июля. От границ водораздела стекает ручей, обрамленный снежниками. Вполне возможно, что лучше взять на данном участке северо-западное направление и спускаться по лесу, а не идти вдоль ручья, как это сделал я. Внизу в последней части находился огромный тающий снежник с многочисленными разломами, трещинами и дырами. Обойти данный снежник было проблематично, так как вокруг скальные плиты или совершенно лысые склоны большой крутизны, на которых в случае падения не за что будет зацепиться. Чуть выше есть заросли ивы, которые служат опорой и страховкой при спуске, на последнем участке ив не было. Лучше уходить левее и идти по лесу. Думал, спуск будет длиться час, в итоге спускаюсь около двух часов. Встретил важенку, делаю кривое фото на память. Спускаюсь в долину Кинзелюка, здесь чистый лес. Не сразу удалось перебродить Кинзелюк, прошел сотню метров и нашел более удобное для этого место, где был перекат. Иду по левому берегу Кинзелюка. Местами попадается хорошая звериная тропа, скорость на которой увеличивается. Ближе к Нижнему Кинзелюкскому озеру лес становится менее чистым. Начинает темнеть, ничего не видно. Иду с фонарем. Когда остается примерно 700 метров до озера, окончательно темнеет. Прорываюсь сквозь кромешную тьму. Начинаются буреломные участки, иногда густой лес вместе с кустарником, который растет частоколом, как это часто бывает вблизи любых рек и водоемов. Поднимаюсь до Нижнего Кинзелюкского озера в 22:34. Очень неудобные места для стана. Иду вдоль озера и ищу место под палатку. Дохожу почти до водопада и финиширую в 22:58. Обнаружил, что на первом участке Кинзелюка был выключен навигатор. Отбой в 23:55.
Дневка. Иду на водопад, созерцаю его два часа, возвращаюсь в лагерь. Отдыхаю, пытаюсь снять накопившуюся усталость. Вечером заварил листья смородины, до этого пил только родниковую воду.
Подъем в 7:30. Выход в 9:10. Иду вдоль нижнего озера по тернистому пути. Перехожу на правый берег р. Кинзелюк, поднимаюсь на сотню метров для более легкого передвижения. Поворачиваю севернее и держу направление в сторону перевала М/Агульский. Здесь натыкаюсь на достаточно проблематичный участок -- на крутом склоне густо растут ивы и здесь же плотные заросли кустарника наподобие стланика. Не хочу терять высоту, но приходится спускаться вниз. Ближе к притоку более полого, местами попадаются хорошо набитые звериные тропы, иду по ним, они временами теряются, потом снова всплывают. Иду и смотрю, что слева от меня большое пространство примятой травы. Подумал, у людей в этом месте лагерь был, наверняка приминали траву для палаток. Подхожу и вижу совершенно другую картину -- лежит задранный медведем марал, задняя часть выедена и присыпана травой. По нему видно, убит не так давно. Быстро делаю две фотографии и ретируюсь с этого места, так как пришло понимание, что хищник поблизости и охраняет свою добычу. Впоследствии на Идаре рассказывал охотникам эту историю -- они поведали, что мне повезло, так как обычно медведь рядом и в подобных ситуациях нападает на всех, кто пытается приблизиться к добыче. Пройдя сто метров от марала, встречаю свежие жидкие медвежьи экскременты. Достаю шумовой и антимедвежий баллон, начинаю часто кричать, оповещая медведя о своем приближении. Иногда нажимаю на шумовой баллон. Поднимаюсь вверх по притоку, на нем же обедаю с 15:25 до 16:12. Поднимаюсь на верхнюю часть перевала -- здесь огромный снежник. На перевале нахожу две записки: Славы Завьялова, Жени Батуева, Мити Карпенко и Димы Панова от 27 июля 2017 года и записку зеленогорского клуба "Фирн" от 13 августа 2016 года (не все фамилии разборчиво написаны). Бутылку, в которой хранятся записки, немного погрыз медведь. Думаю, как лучше спуститься к Хребтовому озеру. Решаю идти прямо. С этого момента у меня начинаются большие проблемы с пищеварением, вследствие чего движения практически нет, лишь отрезками. Частые остановки. Из-за проблем с пищеварением прихожу на озеро по темноте на два часа позже. В моей усеченной аптечке не оказалось нужных для преодоления этого недуга лекарств. Сложившийся прецедент привел к пересмотру содержимого аптечки. Спускаюсь в цирк и по стланику вдоль скал забираюсь на склон к северу от перевала. Далее иду по хребту и спускаюсь к озеру. Темнеет, достаю фонарь. В завершающей части неудобный спуск по крутому склону в окружении ив и стланика. Недалеко от Хребтового озера натыкаюсь на отдельные стоящие скалки и маленькие плиты, обхожу их. После двадцатиминутных поисков устраиваю стан на полуострове (здесь обрублена часть трека) в северо-восточной части озера. Финиш в 22:59, отбой в 23:59. Шел весь день медленно. Через полчаса после отбоя отчетливо слышу шаги, приближающиеся к моей палатке. Слышу тяжелое дыхание, сопение и звуки наподобие конского ржания. Судя по всему, это был олень. Быстро вскакиваю, в руках нож и баллоны, открываю палатку и слышу постепенно затухающий звук удаляющихся шагов.
Устраиваю незапланированную дневку из-за проблем с пищеварением. Весь день ничего не ем и не пью, даю отдохнуть организму и пищеварительной системе. На огромном камне разложил все вещи, сушу их. Это был единственный день в походе, когда высохли ботинки. Провалялся весь день в палатке. Тюлень-день. Ближе к вечеру выбираюсь из палатки и фланирую вдоль озера. Купаюсь в озере. Песочный берег, крайне необычно для горно-таежной местности. К вечеру общее состояние организма нормализуется. Самочувствие улучшилось.
Подъем в 4:30, выход в 6:08. Утром по берегу озера ходит зверь, фотографирую его. Выхожу и иду в сторону Малого Агула. Перехожу перевал по тропе и намереваюсь спуститься в долину Малого Агула. После ночного ливня туманно, видимость менее 20 метров. В одном из мест в заключительной фазе спуска натыкаюсь на крутой склон и малые скальные плиты. Принимаю дурацкое решение -- так как не мог лезть и нужны были свободные руки, в одном из мест скидываю вниз трек. палки. Продираясь, держусь за ивы, очень скользко и мокро. В том месте, где скинул вниз палки, не могу спуститься. Очень опасный участок. Ставлю точку на навигаторе и начинаю обходить этот участок, чтоб спуститься, а потом подняться за палками. Тщетно пытаюсь спуститься в других близлежащих местах. Иду в сторону малоагулького перевала, спускаюсь и поднимаюсь за палками. В это время дымка чуть рассеивается и видно, что недалеко от этого места есть пара лазеек для безопасного спуска, но тогда в тумане их не было видно. На эпопею с палками и спуск в неудачном из-за тумана месте потерял час времени. Иду вдоль Малого Агула. Был план дойти до ближайшего левого притока реки и по её распадку подняться на Пирамиду. Дойдя до притока, принимаю решение не совершать восхождение. При такой видимости смысл в восхождении пропадает напрочь, не видно абсолютно ничего. Решаю идти до Большого Мугоя и подняться по нему до одного из центральных хребтов Тукшинского Белогорья. Малый Агул за несколько часов хода из маленького ручья превращается в крупную и глубокую реку. Обед с 14:10 до 14:55, съедаю двойную порцию спагетти. Дохожу до Мугоя, нахожу место для брода. Проскакал козел. Иду вдоль левого берега реки. Беру правее, чтоб не нарваться на место слияния Верхнего и Большого Мугоя. Здесь местами глубокий каньон. Выше на Большом Мугое местность выполаживается. Иду по левому берегу. Несколько раз подсекаю мощнейшую звериную тропу, после нескольких дней бестропья и бурелома она видится мне автобаном. Чистый лес, приятное передвижение. Ближе к нужному мне хребту Тукшинского Белогорья начинаю уходить на северо-запад, постепенно набирая высоту и иду на север. Прохожу вершину 1656 восточнее, все усыпано стлаником. Спускаюсь с хребта к ручью -- истоку Малого Мугоя. Ставлю палатку около огромного дерева, под густыми кронами которого есть сухой участок. Сегодня почти не делал привалов. Финиш в 20:45, отбой в 22:20.
В 7:00 подъем, очень холодно, не могу согреться, поэтому выхожу без завтрака в 7:27. Поднимаюсь на хребет. Как и вчера, туманно. Утром, траверсируя склон, спугнул по очереди марала, козла и зайца. Натыкаюсь на останцы, что располагаются восточнее в. 1775. Обхожу их и спускаюсь по ивняку к левому притоку Янги, где устраиваю завтрак. Завтрак с 9:30 до 10:10. Дохожу до перекрестка на Янге, где в основное русло реки с двух сторон стекают притоки. По бокам со стороны правого притока высокие скалы. По ходу движения на правом притоке Янги обнаружил покосившуюся охотничью избушку с земляным полом и лабазом. Крыша протекает, имеется посуда и старые железные охотничьи принадлежности. Делаю на избе длинный привал с 11:48 до 12:30. Пройдя еще километр по притоку Янги, начинаю подниматься на водораздельный со Снежной Тукшой хребет. Прохожу мимо в. 1540, откуда спускаюсь в долину Снежной Тукши. В районе её истока все заболочено, густой кустарник и кочкарники. Прохожу реку и поднимаюсь на соседний с рекой склон, здесь чуть легче идётся. Склон заканчивается, спускаюсь к реке и перехожу на правый берег, иногда подсекаю звериные тропы. Встретил козла, который в отличие от всех предыдущих увиденных не убегал, а стоял и смотрел на меня. Вытаскиваю из клапана рюкзака чехол, затем фотоаппарат, буквально в момент наведения объектива козел вероломно скрывается в гуще деревьев, издав блеющий протяжный звук. Ору ему вслед нехорошие слова, испортил потенциально хорошие кадры. Дохожу до места слияния Поперечной и Снежной Тукши. После брода Снежной Тукши устраиваю перекус с 16:55 до 17:15. Иду в сторону р. Пригончик. Здесь подсекаю мощную звериную тропу, она теряется и через сто метров возникает снова. Скорость по такой тропе в три раза выше, чем по ягельным полям, растущим вдоль тропы. Ручей течет в северном направлении и ближе к р. Тукше делает поворот на восток. После поворота издалека вижу отвалы. В 19:30 выхожу на отвалы в месте впадения Пригончика в Тукшу. Непросто брожу Тукшу -- глубина местами выше колена. Иду несколько километров до группы вагончиков, что по карте находятся километром южнее "Тукши (нежил.)". Прихожу в 20:23. Впоследствии посмотрел бинговские и есрисатовские спутниковые снимки, по которым я делал разведку - на месте, где стоит большое число вагончиков, по снимкам находится лес. Прииск функционирует около 5 лет, значит снимки очень старые, не обновлялись минимум 5 лет. На прииске тепло встретили -- накормили в столовой большой порцией макарон с подливой, огромной котлетой. Пью компот с булочками. Лепота. Поселили в вагончике, сушу в нем вещи, спальник, коврик. Иду в баню, моюсь. Звоню по спутниковой связи домой. На прииске есть всё для комфортной жизни -- солнечные панели, телевидение, связь, столовая, баня и пр. Сегодня очень устал, последние километры шел на пределе возможностей, валюсь с ног. На прииске дисплей навигатора показывает кругленькую цифру пройденного километража -- 301,6 км.
Подъем в 5 утра. Ровно в 6 утра выезжаем на бензовозе. Проезжаем многочисленные перевалы, откуда открываются красивейшие виды. Много крутых подъемов, куда "Камаз" заезжает медленно. Двигатель ревет, работает на максимальных оборотах. Меня подбросили до поворота на прииск Караган. Повезло, сократил минимум 1,5-2 дня хода. Доехали до развилки в 9:30. С 9:40 иду по дороге в сторону п. Тугач. Дорога широкая, каждую весну прочищается бульдозером. Встречаю домики, в которых можно переночевать. Раньше в них жил геологи. Прохожу несколько километров и дохожу до кингашской базы геологов, где охранники с Агинского накормили меня жареной картошкой (мое любимое блюдо). Напоили чаем с печеньем. Я рад, так как отпадает необходимость заваривать опостылевшие хлопья. Посидели, поговорили. Иду далее, в основном спуск, набора высоты нет. Встречаю на УАЗике двух охотников с Агинского. Они предлагают горячительный напиток и малосольные огурцы. От малосольных огурцов я не отказался. Предлагают взять с собой еду, консервы. Говорю им, что мне ничего не надо и главное для меня сейчас -- дойти до Тугача. Объясняют расположение ближайшей избы с баней, но ночевать в ней не хочу, так как необходимо дойти до поселка. После малосольных огурцов зашагал с удвоенной энергией. Видимо, сказалось отсутствие соли на всем маршруте, поступили в организм нужные и отсутствующие микроэлементы, электролиты. Все-таки надо брать в поход регидрон. На всем пути лишь один перевал с набором высоты 300 метров, после чего преимущественно спуски. Происходит быстрый сброс высоты. Здесь я ощутил контраст в погодных условиях -- впервые теплый ветер, которого так не хватало в саянских далях. Там, на белогорьях всегда дул пронизывающий холодный ветер. Здесь же, на высоте 300-700 метров даже воздух в разы теплее. Перед ночевкой надел термобелье, сразу стало жарко, не было желания забираться в спальник. Такую бы погоду в моих предыдущих ночевках! Когда оставалось менее километра до Тугача, сворачиваю в лес и ставлю палатку. Встречаю в очередной раз козла. Финиш в 21:43. Отбой в 22:29. Всего пройдено 345,3 км. Поход окончен.
На следующее утро вышел в Тугач и доехал с пожарными до Агинского. В 10:10 уехал на микроавтобусе до Красноярска. Приехали на 1,5 часа раньше расписания. В час дня был в городе.
Все снаряжение по возможности бралось максимально легкое, кроме рюкзака. Старался найти золотую середину между облегчением и отсутствием потери запаса прочности.
Список снаряжения:
Шапка тонкая 27 гр. Шапка толстая 49 гр. Олимпийка 290 гр. Флисовая кофта толст. с капюшоном 595 гр. Термокофта тонк. 171 гр. Футболка х/б 155 гр. Перчатки раб. 37 гр. Походные брюки 275 гр. Термоштаны тонк. 159 гр. Трусы синтет. 52 + 45 гр. Трек. носки 67 гр. Трек. носки 67 гр. Спальные носки 60 гр. Тур. ботинки 1128 гр. Кроссовки 715 гр. Рюкзак 75+10 л. 3081 гр. Спальник 939 гр. Коврик 353 гр. Палатка 1557 гр. Трек. палки 625 гр. Налобный фонарь + батарейки к нему 86 гр. (52 гр. + 34 гр.) Гермомешок 18 л. 65 гр. Мал. целоф. тонкие разного литража для фасовки и большие плотные мусорные пакеты разной величины (в том числе по 120 л. и 240 л.). В 240 л. мешке хранил ночью рюкзак. Фляга 2 л. 35 гр. Котел 1 л. 201 гр. Ложковилка 11 гр. Горелка 101 гр. Газовый баллон 450 672 гр. Пила 245 гр. 2 зажигалки 27 гр. Коробок спичек 7 гр. Губка 5 гр. Иголка и тонкие капроновые нитки 15 гр. Аккумуляторы + кейс 137 гр. (122 гр. + 15 гр.) Батарейкидля навигатора 477 гр. Нож 139 гр. Аптечка 130 гр. Фальшфейер 117 гр. Антимедвежий баллон 241 гр. Шумовой баллон 33 гр. Смартфон 198 гр. Телефон прост. мал. кноп. 68 гр. Наручные часы 40 гр. Компас 22 гр. GPS-навигатор 100 гр. Карты ламинир. А4 171 гр. Фотоаппарат + чехол 244 + 88 гр. Паспорт, деньги, билет 32 гр. Солнечные очки + чехол 40 гр. Зубная щетка + паста 33 гр. (4 гр. + 29 гр.) Бритва 5 гр. Кусок хоз. мыла 34 гр.
Вес всего снаряжения без продуктов -- 14,293 гр.
Вес продуктов -- 10,771 гр.
Общий вес снаряжения 25,037 гр., из них на себе/с собой 3,076 гр., вес рюкзака на старте 21,934 гр.
Продукты:
Еда на первый день, 253 гр.: пакет "гречневой" 80 гр. и "пшеничной" 80 гр., сыр, конфеты. Овсяные хлопья (17 по 80 гр.) - 1360 гр. Время варки - 1 мин. Пшенные хлопья (17 по 80 гр.) - 1360 гр. Время варки - 3 мин. Гречневые хлопья (17 по 80 гр.). - 1360 гр. Время варки - 3 мин. Спагетти (5 по 80 гр.) - 400 гр. Время варки - 8 мин. Колбаса с/к - 1202 гр. Сыр - 2499 гр. Льняное масло - 261 гр. Миндаль обжар. - 306 гр. Фундук обжар. - 201 гр. Карамель леденцовая - 1031 гр. Аминокислотный комплекс - 538 гр.
Вес продуктов -- 10,771 гр.
Поход планировался на 17-20 дней. Изначально рассчитанная раскладка составляла 633 гр. в день при 17 днях и 538 гр. в день при 20 днях похода.
По плану должен был горячий завтрак, обед и ужин. С 5 дня похода ужинать перестал, сделав только раз исключение. Хлопья взял из-за быстрого времени приготовления. Каши из цельных круп все же питательнее и предпочтительнее. Как показала практика, благодаря хлопьям выиграть время все равно не особо удается. Не хватало супов. Чай не брал, пил воду - это не оправдало себя, только сырую воду из ручьев на протяжении двух недель пить не стоит. На протяжении всего маршрута росла черемша -- постоянно её добавлял в кашу. Домой вернулся с 2560 гр. хлопьев (32 порции) и 596 гр. сыра (2 упаковки). Если сделать перерасчет, вычесть вернувшиеся с похода продукты, то раскладка на 16 дней похода составила 476 гр./день.
Статистика похода по BaseCamp:
