НовостиNews
-
ПоискSearch
-
ТекстыTexts
-
ФотоPhotos
-
КартыMaps
-
СнаряжениеEquipment
-
LTLT
В 2021 году после очередного летнего похода родилась идея побывать на Южно-Муйском хребте. Из всех хребтов Забайкалья именно Южно-Муйский хребет манил больше остальных, чему нет никакого логического и рационального объяснения. Зов сердца гнал на этот хребет.
Было составлено три плана. План "максимум" включал себя старт с Таксимо и финиш в Улюнхане. Утопический план, более 600 км по непростой горной местности, пересечение всего хребта. В его утопичности я убедился в первую неделю похода, хотя периодически возникали смутные, лживые, оптимистичные и ничем не подкрепленные мысли о том, что нагоню график. Точнее пытался изобразить это, чем реально делал. Ничего нового, это не в первый раз, природой я явно обделен умением строить реалистичные и адекватные планы. На реализацию этого плана нужно больше времени, два месяца хорошего хода, если идти интересным путем с максимально возможным количеством радиалок, вершин и перевалов. Все проходимо, но времени вагон нужен, а не столько, сколько я запланировал.
Была два плана "минимум". Первый включал себя старт с Таксимо, посещение в завершающей части похода массива пика Карт и выход к Баунту. Второй предполагал выход к Баунту без посещения массива пика Карт, что и случилось в реальности.
Преобладала неустойчивая погода. После первого дня зарядил дождь и шел каждый день. Из-за проливных дождей в первые дни похода пришлось делать много дневок. В районе пирамиды Соловьева и Муйского гиганта было единственное долгое погодное окно. Затем шли дожди, среди них было несколько ясных дней. В конце похода дожди не прекращались. Более недели я шел под дождем, всё вымокло. Запросил прогноз погоды по спутниковому телефону -- три разных источника обещали неделю беспрерывных дождей с одним ясным днем. После такого неутешительного прогноза отказался от посещения массива пика Карт и стал выходить в цивилизацию, ибо с дождями и низкой облачностью в горах ничего не увидишь и никуда не заберешься. После похода от местных узнал об аномальном количестве осадков, что породило транспортный коллапс в регионе -- реки вышли из берегов и нарушили привычные процессы транспортной коммуникации. Человек, не единожды бывавший на Южно-Муйском, рекомендовал посещение района в июле. Все же я считаю, июль -- самый дождливый месяц в Саянах и Забайкалье, что подтверждается статистикой. Оптимальным месяцем для похода в сибирских горах мне видится август, об этом говорит и предшествующий опыт.
Передвижение по району проходило медленнее запланированного. Местность суровее, чем я предполагал. В низовьях часто встречается толстый слой ягеля, в котором утопаешь. Кедровый стланик в большинстве случаев удалось обходить, но местами вяз в нем. По курумам и каменистой поверхности, особенно мокрой, приходилось идти медленно и вдумчиво. И я сам не проявлял былого энтузиазма и фанатизма. В целом местность ближе к Таксимо, район Муйского Гиганта и прилегающие к нему хребты более изрезанные и сложнее в плане передвижения, нежели массив пика Крым, цепь гор в районе рек Горбылок и Уакит. У последних рельеф попроще, как и перевалы. Там быстрее и легче можно идти, но везде есть исключения - например, каньон реки Олня.
Не хватало теплой одежды. Это не Саяны, здесь севернее и холоднее. Выходил поздно, из-за дубака долго по утрам валялся в палатке. 9-10 часов утра для меня являются поздним временем выхода. Больше всего недоволен был ковриком, от него веяло холодом. Порой возникало ощущение, будто сплю на земле. Вторую половину похода был слегка простывший.
В целом мне повезло с бродами. Не было тяжелых переправ. Но и маршрут был составлен таким образом, чтобы избежать бродов на грани возможного. Все реки переходились в верховьях, кроме р. Гремной.
С живностью на маршруте было скудно. Встретил один раз медведицу с медвежатами. Во второй половине похода встретил с интервалом в несколько часов двух медведей. И всё, не было ни оленей, ни других животных. Иногда досаждала мошка, особенно на Бамбуйке, где руки работали, как дворники на автомобилях, ибо из-за мошки ничего видно не было.
В прошлом походе фотографировал в основном на телефон. Решил повторить этот опыт и в рамках облегчения отказался от фотоаппарата. На восьмой день похода после долгих дождей в кармане флисовой кофты в телефон видимо проникла вода. Или в кармане зажалась комбинация клавиш. У телефона защита от воды на высоком уровне, но когда неделю подряд всё мокрое, он мог не выдержать. Мне надо было его носить в тонком пакете или пакете из силиконки, но задним умом все крепки. До этого в походах не возникало такой проблемы, этого я не мог предусмотреть. Нет, телефон не умер. Перезагрузился и как при первом включении на экране появилось сообщение "для защиты подключитесь к вай-фай или к мобильной сети". Защита стоит. Естественно, интернета не было. Связной читал на форумах и в интернете, но ему написали: "никак это не обойти". При выходе в цивилизацию телефон обнулился, произошел сброс до заводских настроек. Нет ни приложений, ни фото. Поэтому в отчете будут только фотографии перевальных записок. Отсутствие фото -- плата за чрезмерное стремление к облегчению снаряжения. В телефоне было море справочной информации по походу, различные варианты прохождения горных участков, скрины разных слоев карт, навигационные программы и мн. др. У меня не было бумажных карт. И если бы навигатор вышел из строя, я бы остался с одним компасом. Незавидная ситуация. У навигатора маленький экран, он медленно работает, на нем тяжело рассматривать большие участки карт. Поэтому периодически с ориентированием возникали траблы, когда шел не основным планируемым путем. Апофеозом этих проблем явился несостоявшийся переход к Горбылку, когда я перевалил в другой приток той же реки, откуда пришел. При этом ошибку эту я обнаружил спустя шесть дней на дневке. Планируешь, рассчитываешь, а проблемы возникают там, где не ждешь. Где порвется, не знаешь. Телефон накрылся звездой. Вот так, звезда нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждешь, перефразируя одну известную песню. Поэтому в походе нужен запас прочности, но всё не продублируешь.
Поход длился 31 день: 25 ходовых дней, 6 дневок. 10 дней суммарно ушло за заброску, выброску и дорогу до дома. Заброска поездом до Таксимо -- 2 суток. Дорога домой была долгой: из-за транспортных проблем 6 дней добирался до Читы, затем двое суток ехал поездом до Красноярска.
Хронология путешествия:
Трек не отдавал на чистку, могут быть лишние точки. Трек записывался с интервалом в 30 секунд.
Общий трек:
https://nakarte.me/#m=9/55.77812/114.03809&l=T/C/B/Wp&nktl=F8d7egddiSOUhf7MgMTSPw
Трек по дням:
https://nakarte.me/#m=9/55.86298/114.46930&l=T/C/B/Wp&nktl=u5c303LZ0BGOrqeDTkAb_w
Архив для скачивания трека:
https://slazav.xyz/muj22av/tracks.zip
https://drive.google.com/file/d/1LcIqa_vK1ishf9mWBrL2GXv3YBLBlHC3/view?usp=sharing
Статистика похода по гарминовской программе Basecamp без чистки трека: 314 км, подъем -- 24554 метров, спуск -- 25087 метров.
Подробная ветка маршрута: п. Таксимо -- в.1185 -- в.1387 -- в.1409 -- в.1530 -- в.1482 -- в.1590 -- в.1547 -- в.1495 -- в.1723 -- в.1685 -- р. Малая Шуринда -- пер. Малая Шуринда (1А, 1875) -- приток р. Кривого -- пер. Кривой (1А, 1880) -- р. Кривой -- в. 2172 -- пер. 400-летие г. Волгограда (1А, ≈2001) -- в.2028 -- в.2071 -- в.2138 -- р. Наледный -- р. Мудирикамскит -- пер. Домашний (1А или 1Б по разным данным, 2274) -- р. Бамбукой - радиально: пер. Вечной молодости (2Б, 2512) и пирамида Соловьева (1Б, 2697) - р. Бамбукой -- оз. Холодное -- пер. Шорникова (1Б или 1А, 2375) -- истоки р. Шуринда -- пер. Подарок (1А, 2202) -- пер. Троллей (1Б, 2470) -- пер. Альтернатива (1А?, 2427) -- правый приток р. Бамбукой -- пер. Бамбуйка (1А, 2390) -- р. Бамбуйка -- пер. Долгий (Н/К, 1980) -- р. Восточный Горбылок -- пер. Правое Вековье вост. (Н/К или 1А, 2248) -- р. Правое Вековье -- пер. Правое Вековье зап. (1А, 2172) -- левый приток р. Вост. Горбылок (бассейн Муйского Горбылка) -- пер. Ср. Горбылок южн. (1А, 2167) -- р. Ср. Горбылок - пер. Ср. Горбылок (1А, 2198) -- пер. Ненужный (1А, 2353) - правый приток р. Вост. Горбылок -- пер. Горелый (Н/К, 1785) -- р. Горбылок -- пер. Муйское седло (Н/К, 1930) -- пер. Дулешма (Н/К, 2012) -- р. Дулешма -- пер. Дулешма южн. (1А или Н/К, 2109) -- пер. Уакитский вост. (Н/К, 2030) -- р. Уакит -- пер. Уакитский (1А, 1801) -- пер. Травянистый (Н/К, 2030) -- правый приток р. Уакит -- пер. Верхнеолнинский (1А, 1923) -- р. Олня -- пер. Лютая Олня (1А, 2130) -- пер. Олнинский (1А, 2155) -- р. Олня -- пер. Спартак (1А, 2080) -- правый приток р. Муйский Могой - пер. Муйский Могой (1А, 2060) -- пер. Сев. Могой (Н/К, 1750) -- р. Левый Могой -- р. Правый Могой -- пер. Лесистый (Н/К, 1763) -- р. Гремная -- оз. Кривое -- р. Буча -- оз. Длинное -- р. Ниж. Ципа -- оз. Баунт.
Не все перевалы пройдены сквозным прохождением. Иногда поднимался на один перевал, а спускался по другому, поэтому в некоторых случаях указаны связки перевалов.
Перевалы, указанные в найденных записках или пройденные с одной стороны, но отсутствующие на общедоступных картах, добавил в каталог Вестры и в ветку маршрута, хоть они не всегда были пройдены полностью без потери высоты и ныряния в долины, иногда шел по хребту. Но такую информацию считаю нужным добавить, так как перевалы были изучены визуально и дана оценка сложности их прохождения. Эти данные пригодятся туристам при планировании походов, так как район слабо изучен, много белых пятен, такая информация даст туристам представление о возможности прохождения того или иного участка без "железа" и веревок.
Район интересный, но его невольно сравниваешь с тем район Саян, который облюбовал в последние годы. Да, горы тут более изрезанные, смотрятся внушительнее, величественнее, но есть одно "но". Горы, горы, горы. Каменное царство, скудная растительность. Для меня слишком много камней, большую часть похода по ним шел, особенно первую половину путешествия. Мне до полноты впечатлений нужна вся палитра проявлений природного многообразия -- высокотравье и луга, тайга и лес, ручьи, озёра и обилие разных оттенков вкусных запахов, исходящих от буйной растительности. Конечно же был лес, но бедноватый и будто прореженный. Озер было мало. Тамошняя тайга меня не впечатлила, но она и не должна, понятное дело, быть копией саянского леса. Просто не моё. Такое чувство, что был в гостях. Не мои горы, не моя местность. Пришел к выводу, если только горы, мне этого недостаточно. В моем случае нужна природа в максимально возможных проявлениях её разнообразной красоты.
В районе сложнее перевалы, чем в походах прошлых лет. Хороший опыт, а это значит буду увереннее себя чувствовать на скалах. Есть идея в ближайшие 5-10 лет вернуться в район, вдумчивее и грамотнее спланировать поход, пройти с Улюнхана до пика Крыма и выйти в п. Уакит.
Интересный факт -- в районе туго с названиями и реки часто имеют одинаковые названия -- две Шуринды, два Восточных Горбылка, две Олни. Можно запутаться. Надо учитывать этот факт при планировании походов.
В походе был соблюден один из важнейших для меня критериев -- безлюдность. За поход ни одного человека не встретил.
Поезд прибывал на станцию Таксимо рано утром. Ночью, как назло, плохо спал. Утром надо поесть, но нет аппетита. Первые восемь километров бодро прошагал по дороге, затем полез на отроги к югу от Таксимо. Не полез, а полз -- очень медленно шёл. Палящий зной. Жажда. В поезде выпил только полкружки воды. Вроде озеро Ульто рядом, спускаться до него недалеко, но я решил, встречу ручеек. Но ручья всё не было и не было, а жажда становилась сильнее. Тяжело идти вверх, горло пересохло. Больше отдыхаю, чем иду. Первый день, как и блин, комом. Поднимаюсь на в.1186, с неё хорошо видно Таксимо и окрестности. Вершина сложена скальными останцами. Далее иду на юг, тут происходит моё первое знакомство с кедровым стлаником. Вижу на карте навигатора пунктирной линией ручей и радуюсь этому факту. Спускаюсь в распадок ручья и вижу засохшее русло. Недолго иду вниз по руслу и натыкаюсь на маленькую лужицу, которая не успела высохнуть после половодья. Пью и такое чувство, что не могу напиться. Плохое самочувствие, вызванное обезвоживанием, не устраняется водой, ибо уже поздно. Далее стараюсь идти по верхушке хребта, но натыкаюсь на стланик, и в надежде обогнуть его, спускаюсь ниже. Затем снова иду по наиболее высокой части хребта. В очередной раз проблема с водой, её нет. И когда встречаю несколько луж после в.1387, встаю в этом месте на ночевку. День прошел под знаком борьбы с жаждой. Впоследствии так много воды повсюду было на Южно-Муйском хребте и первый день стал единственным безводным днем на всем маршруте. Стоит отметить, это был еще тот редкий день в походе, когда стояла жара. Далее в основном лили дожди или стояла пасмурная погода.
Продолжаю движение по хребту, высота потихоньку растет. Виды не самые впечатляющие и горы не самые высокие, но вполне красивые. После обеда погода испортилась. Между в.1495 и в.1723 начинается гроза, сильный ветер и дождь. Нулевая видимость. Идти становится тяжело. Ветер усиливается. Град с размером в спичечный коробок больно бьет по телу. Пытаюсь спрятаться от града в гуще стланика, накрывшись накидкой. Сижу в кустах и на вытянутых вверх и в разные стороны руках держу накидку. Град бьет по накидке. Накидка выполняет роль тента. И больно лишь в тех случаях, когда град приземляется на кулаки. Весело, с таким в горах я еще не сталкивался. Переждав непогоду и поразмыслив, решаю идти до массива Гиганта не верхами, а долиной Мудирикана. Не знаю, почему я тогда принял такое решение. Может град затуманил сознание или в совокупности вся непогода сказалась. Иду назад и спускаюсь с перевала между р. Большой Тукалактой и северными истоками р. Кривого. На спуске, еще не успев потерять много вертикальных метров, меняю своё решение. Возвращаюсь, поднимаюсь на хребет и иду дальше по нему. Дождь не прекращается. После в.1685 спускаюсь к озеру Шуринда. Не дойдя до озера, встречаю ручьи и принимаю решение встать на ночёвку.
С утра льет как из ведра. Решил устроить дневку. Второй день та же песня с утра. И видимости нет совершенно. Да, два дня дневать -- это слишком жирно, но где наша не пропадала? Не вопрос, можем и вторую дневку устроить. 5 июля брыкаюсь и все-таки думаю выйти к обеду. Пытаюсь изобразить из себя бравого и решительного походника, но холодный душ быстро сбивает всю удаль. Решение удвоить дневку оказалось верным, так как до утра дождь практически не прекращался.
Утром встаю и вижу ту же картину -- низкая облачность и плохая видимость, но хотя бы не поливает. Иду вдоль р. Малая Шуринда, и почти дойдя до истока, вижу спускающихся с перевала медведицу с медвежатами. Наблюдаю за ними. Медвежата видимо недавно родились, размером чуть больше кошки. Они спустились и пошли вдоль реки в мою сторону. Начинаю подъем на хребет раньше запланированного, чтоб не мешать косолапым. Поднявшись метров на пятьдесят выше них, смотрю как медведи идут вниз по реке. Мама идёт степенно, медвежата хаотично бегают. В какой-то момент медведица приняла непонятную позу - полулегла, полусела. И в таком положении медвежата начали пить у неё молоко. Эх, жаль нет ультразума. Когда я еще увижу в походах медвежат, пьющих молоко у матери. Никогда, наверное. Поднимаюсь на хребет, осматриваю окрестности в.2157 -- плохо видно, облака плывут по кромке хребта. Увиденное в редких просветах не внушает оптимизма, поэтому решаю идти не по хребту, а перевалами. Непростой спуск в долину р. Кривого -- идет дождь, неустойчивая под ногами поверхность, но больших уклонов нет. Спасает кедровый стланик -- крепко вцепившись в него, осуществляю спуск. Стланик выступает в роли страховки. Спустившись к ручью, прохожу еще один перевал. На этот раз перевал значительно проще, но всё равно перевалы съедают внушительное количество времени. Долина Кривого -- жуткие джунгли. Но не вокруг всё пространство является джунглями, а русло реки и прилегающая к нему местность в районе десяти метров. Промок до нитки.
Ночью и утром ливень, поэтому решил сделать дневку. Желания идти нет. Вечером сижу и думаю -- вот так встрял, из шести первых походных дней три дневки (50%!!!), но погода не оставляет другого выбора.
Иду по долине Кривого и поворачиваю на хребет. Вспомнив первый день, полный жажды, решаю вернуться к ручью и набрать побольше воды, ведь далее я планировал идти по верхам. Но по закону подлости, поднимаюсь вдоль курумов, сквозь которых бьет ручей. Когда почти долез до хребта, произошла неприятная ситуация -- иду вдоль больших камней, которые подвижны и неустойчивы. В один момент рукой хватаюсь за большой камень и делаю шаг в сторону, через пару секунд этот камень, размером в две добрые стиральные машины, летит вниз. Пронесло, ведь стой я на месте, а не сделай шаг в сторону, был бы придавлен этим камнем. Этот массивный курум спровоцировал еще больший камнепад внизу. Стоял стойкий жженый запах. Перехватило дыхание. Пришел в себя и поднялся на в.2172,6. На хребте между в.2172,6 и в.2028 нахожу записку волгоградской группы туристов под руководством Евдокимова В.И. от 29 августа 1989 года. Перевал назвали "400-летие г. Волгограда". Ради интереса сверяю в интернете сведения - да, в 1989 году Волгограду исполнилось 400 лет. За день по хребту прошел еще 3 вершины, отмеченные на генштабе. Нашел нечитаемую записку. Вечером встал на ночевку на хребте на высоте более 2000 метров. Есть снежник, а значит будет и вода. Нет растительности как таковой, кроме кашкары. Благодаря турбопечке умудряюсь на засохших корневищах кашкары приготовить ужин. Ночью прохладно, ощущается высота.
Утром завтракаю и не могу понять, тур рядом со мной или не тур. Нет, думаю, мерещится, скорее всего естественное нагромождение камней. Подошел -- да, действительно тур. И как я его вчера не увидел, ведь долго ходил по перевалу в поисках корневищ кашкары, которые послужили дровами. В нем мокрая записка, но в этой записке нет ни слова -- под напором времени всю пасту смыло и остался потомкам чистый лист бумаги. Лишь по краям видны пятна пасты. И такое бывает. Отсюда открывается прекрасный вид на юг, где высится во всей красе Муйский гигант и прилегающие к нему горы. При изучении карты вижу, что идти далее по хребту резона нет. Принимаю решение идти не по хребту дальше, а спуститься к р. Наледному. Долина заросла кедровым стлаником. Стараюсь по возможности по максимуму обогнуть стланик. Снова беспрестанно льет дождь. Перевалив второй исток Наледного, встречаю горельник. Здесь уже ноги не утопают в ягеле. Пожар спалил весь ягель. Впервые за поход встречаю звериную тропу, уходящую в низовья Мудирикамскита, но мне не туда. В районе в.1666,5 приятная поляна с цветами и карликовой березкой. Вечером произойдет та неприятная ситуация с телефоном, описанная в начале отчета. Попытки реанимировать телефон не увенчались успехом. В этот день остался без фотографий, что сильно подкосило настроение. Не сразу нахожу место для ночевки, верховья Мудирикамскита не изобилуют удобными стоянками -- разного рода растительность вкупе с буераками. Мокро и холодно. "Промок до нитки" - именно это состояние стало трендом и визитной карточкой похода.
Ночью и утром бесперебойно барабанил дождь. Дневка. Вечером без дождя, но видимость нулевая. Девятый день похода, из них пять дней дневал. Если так пойдет, то придется возвращаться в Таксимо. Но и под дождем идти сомнительное удовольствие. После этого дня были еще две дневки.
Утром льет дождь, но надо идти. Прохожу истоки Мудирикамскита и осматриваю хребет на наличие перевала. Линия перевала была разведана еще дома, но хотелось воочию сравнить с SRTM-данными. Данные совпадали. Перевал Гребневой 2А смотрится круто, особенно ближе к седловине. Устанавливается ясная погода. Поворачиваю влево и поднимаюсь на перевал Домашний 1Б-1А (в источниках указана разная категория трудности). На пути подвижные камни разных размеров. Провоцирую несколько камнепадов. На седловине нахожу тур с запиской хабаровчан группы под рук. Балыкова Ю.А. от 28 июля 2002 года. Указано время прохождения перевала -- 18:35, довольно поздно. Время не удивляет, 6 к.с. -- в такого уровня походах нет скидок. Спуск в долину Бамбукоя проще подъема со стороны Мудирикамскита. В верховьях Бамбукоя относительно ровная поверхность, но везде какие-то кочки, поэтому долго ищу место под палатку. Нахожу ржавую консервную банку, тут были люди. Как сильно разнится восприятие одной найденной консервной банки. Тут её рад встретить, она как артефакт. Никаких других следов человеческой деятельности я здесь не увидел. А в местах популярных в туристской среде аналогичная консервная банка вызвала бы только раздражение и недовольство. В первом случае банка является артефактом, предметом эпохи, а во втором случае всего лишь неприятным мусором.
Утром ясная погода. Как же это хорошо! Это хорошо вдвойне, так как сегодня погода была крайне нужна и только благодаря ей я иду в радиалку на пирамиду Соловьева (2697). После брода Бамбукоя в крупных курумах прячу рюкзак и поднимаюсь к озеру 2044,1. Озеро еще не вскрылось, стоит лёд. Прыгая по огромным валунам, дохожу до большого ледника в цирке в.2758,6. По леднику поднимаюсь под перевал Вечной молодости 2А. Идти по леднику одно удовольствие, но из-за яркого солнца снег слепит глаза. Перед перевалом на границе ледника и камней всё мокрое, не совсем понятно где лезть. Есть несколько простых вариантов, остальные значительно сложнее. Мыкаюсь, ищу проходы, иногда прохожу на тоненького, но все же пролезаю первую часть взъема. Далее ничего сложного, надо просто просматривать путь и идти выше. С рюкзаком на первой части подъема было бы совсем тяжко. Высота перевала по GPS 2510. На перевале нахожу мокрую и рассыпающуюся в руках записку пермско-тульской группы туристов под рук. Деменева Н.П. от 2012 года (6 к.с.). Записка написана на обертке бабаевского шоколада. Путь с перевала до вершины пирамиды не представляет сложности -- крупные и среднего размера камни, по которым приятно скакать. На вершине стоит металлический памятник местному туристу Соловьеву, в честь которого названа гора. С вершины открывается шикарный вид на окрестные горы. Видна россыпь озер и рек. Виден путь, по которому я шел несколько дней назад. Вдалеке виднеется пойма Муи. Слева от вершины 2758,6 огромные стены монолитных скал. Между пирамидой Соловьева и Муйским гигантом остроконечные пики, очень изрезанно и красиво! Раздолье для альпинистов. Помимо этой красоты, с запада надвигаются тучи, а это значит надо поторапливаться. Спускаюсь с перевала. В нижней части спуска ближе к леднику местами протискиваюсь между ледником и камнями. На леднике начинает капать, но дождь быстро заканчивается. Спускаюсь и не сразу нахожу в камнях рюкзак. Иду по долине Бамбукоя -- чем ниже, тем больше стланика и сложнее для передвижения местность. После генерального поворота реки встал на ночевку на ягеле. В очередной раз с трудом нашел место под стоянку.
Погода ясная. Поднимаюсь к оз. Холодному и обхожу его по восточному берегу. Совершаю восхождение на перевал между Бамбукоем и Шуриндой. Еще одна Шуринда. Только эта не та река, которую я проходил в начале похода, а её тезка. Высота перевала по GPS -- 2375. Пробую траверсом уйти на восток, чтоб не теряя высоты выйти на перевал Подарок. Не получается. Оценив скалы на хребте, прихожу к выводу, что проще спуститься вниз.
Утром ручеек, в котором вчера набирал воду, высох. Сегодня жарко, как и вчера. Поднимаюсь на перевал "Подарок" между Шуриндой и Бамбукоем. Немного походил по хребту и обнаружил тур, в котором записка уже известной мне пермско-тульской группы туристов под рук. Деменева Н.П.
Отсюда перевал "Троллей" смотрится внушительно -- ничего сверхсложного, но уклоны кажутся большими. Наиболее пологий вариант прохождения по восточному ребру. Спускаюсь к ребру и иду вдоль него по крупным курумам. Высота перевала по GPS со стороны ребра -- 2480. После подъема на перевал траверсирую хребет в сторону в.2482, так как западный спуск мне кажется проще. Обнаруживаю два тура -- один пустой, во втором мокрая слипшаяся записка, в которой разобрал только слово "Андрей". Живописный вид открылся, видно массив к северу от Муйского Гиганта. Возможно был виден сам Гигант, я не разобрал. Обедаю и слышу шум -- со стороны Бамбукоя летит небольшой вертолет. Он низко пролетает над перевалом "Подарок" и долетев до Шуринды, скрывается из вида. Скорее всего облетал Муйский Гигант. Спускаюсь южнее в.2482 и обнаруживаю еще один тур, а в нем записка междуреченцев под рук. Мустафы К.Ю. Перевал "Альтернатива". И снова, как и у хабаровчан с пермяками, поход 6 к.с. Спуск с "Альтернативы" прост и несложен -- по ребру, затем по снежнику. Но снежник местами под уклоном, поэтому два раза чуть ли не покатился по нему кубарем, надо быть тут аккуратнее.
Идёт дождь. Прохожу перевал 1А между Бамбукоем и Бамбуйкой. Приятный перевал. Высота по GPS -- 2390. После в.1861,9 спускаюсь с висячей долины и к большому удивлению вижу колею в истоках Бамбуйки. Встречаю свеженькие пеньки вокруг костровища -- досюда доехала техника. Дальше ехать некуда. Они тут обедали, свежие остатки лука, были совсем недавно. Проехали на гусеничной технике. Долина Бамбуйки поросла толстым слоем ягеля, поэтому идти по ней быстро не получается. Каждый шаг утопаешь, как в перине. И по колее, к большому сожалению, идется не легче из-за ягеля. Местами встречаются звериные тропы. Пройдя 1,5 км вдоль колеи и по ней, поворачиваю на юг, переправляюсь через Бамбуйку. Затем пересекаю еще одну колею, идущую в сторону перевала "Дружба". Медленно поднимаюсь по ручью, правому притоку Бамбуйки. Здесь круто, на коротком участке чуть более километра приток теряет почти 400 вертикальных метров.
Дождь и нет видимости. Дохожу до перевала "Долгий". В туре веселая записка 2006 года, состав группы: Тимофеев С.В., Каладжян А.А., Тютюнов А.А. Записка упакована в тот же пакет, что и записка на перевале "Троллей", которую я не мог прочитать. Значит это была их записка. Дохожу до Восточного Горбылка, где растет много кедрового стланика. Стланик в основном удается обойти, но есть и неприятные моменты застревания в нём. Карабкаясь по мокрым камням, поднимаюсь по долине притока В. Горбылка.
Утром идет сильный дождь. Выходить не вариант. Дневка. К обеду дождь становится менее интенсивным. Днем пасмурно, а вечером становится ясно.
Весь день чередуются два варианта погоды: ясно -- дождь. Не расслабишься. Поднимаюсь на перевал между В. Горбылком и Правым Вековьем. Высота по GPS -- 2248. Напрямую спускаться не стал и правильно сделал. Дошел до в.2189,4, откуда идет более пологий спуск в долину р. Прав. Вековье. Чуть не ушел по долине вниз, но сообразил, что иду не туда и повернул в нужное мне направление. Поднимаюсь на следующий перевал и вижу, что с в.2201,9 не самый приятный спуск. Ухожу севернее и спускаюсь по кулуару. Спуск по большим и мокрым камням. Думаю о том, как же хорошо, весь поход меня сопровождают большие подвижные опасные камни, что чревато травмами, а я еще ни разу не падал. Не проходит пяти минут, как в кулуаре, поскользнувшись на мхе, с одних больших камней лечу вниз буквально полтора метра на другие большие камни. Больно приземляюсь копчиком, тело при этом выносит вперед, затем приземляюсь на живот и повисаю по грудь на одном большом камне. Рюкзак при этом вынесло наполовину вперед и он повис в воздухе, придавив голову. Пытаюсь пятиться назад, чтоб не улететь головой - это у меня получается, при этом удается скинуть рюкзак. Встаю и меня накрывает волна боли. Сильно и больно ударился копчиком. Первая мысль -- перелом. Долго и протяжно ору от боли на всю округу. Нет, не перелом. Сильный ушиб, который ощущался позднее весь поход, особенно если я ударялся или задевал эту область тела. Ссадины на руках и коленях. Спускаюсь с перевала и на первом ручье обнаруживаю прекрасную полянку, на которой встаю лагерем. После сегодняшнего случая тело болит и ноет, ощущаю себя ветераном двух мировых и трёх межгалактических войн. После похода изучал карту и увидел, что пройди я еще дальше по хребту, спустился бы с некатегорийного перевала, но зачем-то полез по кулуару.
Сегодня жарко, печет. Медленно поднимаюсь на хребет с притока Восточного Горбылка. Забрался на в. 2200,7. Смотрю в городе трек - показывает, что находился рядом, не на вершине. Какая-то ошибка. Немного погулял по седловине в поиске тура. Высота перевала по GPS -- 2167. Спускаюсь и иду по долине Среднего Горбылка. Чем ниже по течению, тем больше стланика. В месте уреза 1502,1 река делает резкий поворот -- здесь я повернул к северному истоку и встрял в самый жуткий и вязкий стланик за весь поход. Иду и не верю своим глазам -- вдалеке виднеется столп дыма. Периодически возникает и пропадает. Был уверен -- стоят люди, дым идет от костра. Продираюсь сквозь стланик, дохожу до источника дыма. Нет, это не дым, здесь водопад. Большой и бурный поток извергается вниз с уступа, а в чаше образуется пар, похожий на дым. И этот пар вздымается над окрестной растительностью и издалека создает иллюзию дыма от костра. Ночую в прекрасном месте -- удобная стоянка, маленький островок леса среди гор. Дров много. Впервые за поход ночую в лесу, а не среди двух ив и стланика.
Ясно, но несколько раз идет мелкий дождь. В верховьях Среднего Горбылка россыпь озер. Всё по-походному буднично, поднимаюсь на перевал. Высота перевала по GPS -- 2198. На перевале нахожу в плохом состоянии записку 2002 года. Хабаровчане под рук. Балыкова Ю.А. Одну их записку я уже находил на перевале "Домашний". На следующий день планирую перевалить к основному руслу Горбылка.
Сегодня произошел, как любят говорить в интернете, epic fail. Как я уже рассказывал ранее, мой телефон на время похода благополучно умер. В телефоне была вся подробная информация по походу, всё было расписано по дням, прописаны возможные альтернативные варианты прохождения и мн.др. Всей полноты информации у меня не было. Я решил перевалить в долину Горбылка. Забрался на перевал ... и перевалил в соседний приток на той же реке. Ошибку обнаружил только через шесть дней, изучая на дневке трек похода в навигаторе. Высота перевала по GPS -- 2353. Лоханулся по полной. Но с другой стороны, благодаря этой ошибке, прошел вдоль красивых озер, которые особенно запали в душу. Понравился мне этот день. Озера подняли настроение. На берегу самого большого озера нашел массивную, поржавевшую, тяжелую совковую лопату. Лопата без черенка, явно советской эпохи. В конце дня после некатегорийного перевала иду по горельнику. Погода -- ночью и утром был дождь, днем ясно, вечером дождь.
Ночью и утром дождь, затем пасмурно. Тяжело спускаюсь местами почти по отвесному склону к Горбылку. По реке попадаются мощные тропы, проложенные оленями. За 300 метров до нужного мне притока иду по колее -- снова, как и на Бамбуйке, проехали на гусеничной технике. Но, к сожалению, мне надо поворачивать, халява продлилась всего несколько сотен метров. На притоке Горбылка нахожу старые станы -- пеньки, большую эмалированную кружку и тарелки. Затем выше по течению обнаружил доску с гвоздями. Тут ходили люди, скорее всего уакитские охотники, поселок от этих мест находится в относительной близости.
Утром дождь, затем пасмурно, с обеда до поздней ночи дождь. Прохожу перевал "Муйское седло", высота по GPS -- 1930. Здесь приятные для передвижения места с низкой травой. Следующий перевал между Олней и Дулешмой называю "Дулешма", высота по GPS -- 2012. Сооружен большой тур, но в нем нет записок. Далее у меня по плану был выход к массиву пика Крым, но ни черта не видно. Низкая облачность. Поэтому меняю планы -- спускаюсь к Дулешме. Здесь пасется медведь. Обхожу его, не побеспокоив, и понимаюсь на очередной перевал, высота по GPS -- 2109. С востока к вершине 2638 ведет пологий путь, но видимости нет. Идет сильный дождь, гроза, сверкают молнии. Промок до нитки. Очень холодно, в этот день замерз. При спуске к Уакиту встречаю медведя. Скорость по мокрым и скользким камням крайне низкая.
Утром сильный ветер, как и вчера. Весь день дождь, который иногда сменяется мелким дождем. Ошибки в навигации -- мыкался туда-сюда, но затем все же спустился к Уакитскому перевалу. Высота по GPS -- 1801. Изначальный план состоял в том, чтоб спустится по Муйскому Уакиту и уйти по его притоку к перевалу "Уакитский светлый". Но еще до перевала, с уступа увидел как там придется карабкаться и передумал. Иду верхами. Прохожу перевал между Уакитом и его правым притоком, высота по GPS -- 1830. Далее стараюсь идти по хребту без снижения высоты, затем сваливаюсь к реке. На притоке Уакита хорошая тропа, пару раз попались старые затеси. Иду полтора километра по тропе, затем без тропы иду в верховья западного истока реки.
Весь день идет дождь. Всё, что могло промокнуть, промокло. Прохожу перевал между Уакитом и Олней. Высота по GPS -- 1923. Трудный спуск по мокрому каменистому руслу ручья. В одном месте не мог пролезть -- почва склона плыла под ногами, пришлось скидывать рюкзак. С трудом пролез вниз. Ох, думаю, какой щепетильный момент, приключение почти на ровном месте! Но настоящие приключения ждали меня сегодня позже. Спускаюсь к Олне и натыкаюсь на каньон. Карабкаюсь, местами иду по самой реке -- она тут очень бурная, за 2 км течения теряет более трехсот вертикальных метров. Высокие обрывистые берега, здесь очень круто, каждый метр приходится отвоевывать с большим трудом. Все густо поросло стлаником и кустами. Скорость улитки. После поворота реки пришлось нелегче -- каньон присутствовал и здесь.
В одном месте решил не лезть вверх, чтоб в очередной раз не облезать прибрежные скалы. Иду по ручью и держусь за скалы, пытаюсь страховаться. Прошел более 15 метров. Ручей вымощен крупными и хаотично расположенными камнями -- тяжело спрогнозировать уровень, на который провалишься после следующего шага -- то мелко, то по пояс, а порой и выше пояса уровень воды. Бурный поток сродни тем, что бывают в нешуточных порогах. Дохожу вдоль скалы до места, после которого понимаю, дальше не пройти. Глубина чуть выше пояса. Еле стою на ногах, вцепившись в скалу. Мне нужно развернуться и идти обратно, но я не могу этого сделать. Во-первых, мешает рюкзак, при развороте он упирается в скалу. Во-вторых, при развороте я потеряю опору и окажусь спиной к бешеному потоку, он меня понесет на валуны, после чего велик шанс отправиться к праотцам. Вода ледяная, начинаю замерзать, но не решаюсь сделать шаг назад. В голову лезут мысли: скинь рюкзак. Каким-то чудом делаю полшага назад и затем разворачиваюсь. Возвращаюсь назад и обескураженный ситуацией прихожу в себя. Пронесло. Как заново родился. Нет, так рисковать недопустимо. Проще было перелезть этот участок. Долго не стал обдумывать ситуацию -- продрогшее тело давало знак к продолжению движения, дабы согреться.
Начинает темнеть. Я в замешательстве, ночевать то негде. Нахожу на склоне менее крутой участок размером метр на метр, ставлю палатку на неровном месте. Плюс ко всему в конце дня сломал палку, которая служила верой и правдой и пережила не один продолжительный поход. Все эти сложности и неприятности сопровождались практически непрерывным дождем. Тяжелый ходовой день выдался.
Весь день дождь и пасмурно. Продолжаю идти по каньону. Без палки легче и быстрее иду. Пришел к выводу, что палки - это что-то из разряда гомеопатии. Они не нужны более 90% времени похода. Нужны только при спусках, и то не на всех спусках. На спуске по камням, при передвижении по курумам, каньонам они выступают в роли чемодана без ручки. Много энергии на них тратится, лишняя нагрузка. Помимо этого, постоянно думаешь куда эту палку поставить, а на неровных участках и больших камнях ткнуть палкой в нужное место, чтоб она зафиксировалась на одном месте, проблематично. Единственное достоинство палок -- спуск по крутым травянистым склонам. Может еще на хорошей тропе палки не требуют больших энергозатрат, но там они не сильно нужны, и без них хорошо идется. Есть предположение -- постоянное использование палок нарушает естественную координацию и равновесие организма. Наконец-то вылезаю с каньона и перед перевальной седловиной не могу пролезть буквально несколько метров. Все никак не получается пролезть, спускаюсь ниже и ухожу вправо, где нахожу простой путь на перевал. Сооружаю тур и между камней оставляю торчащую трекпалку. После олнинских мытарств название перевала рождается само собой -- "Лютая Олня". Высота по GPS -- 2130. Прохожу по хребту и вижу, что по логике здесь еще один перевал, которые соединяет другие истоки Олни. Называю его "Олнинский", высота по GPS -- 2155. На спуске падаю на больной копчик, после чего по долине пронесся пронзительный крик, ну и конечно последующая не самая приятная тирада.
Всю ночь идет дождь. Гремит гроза. Всё это сопровождается сильным ветром. Не ветер, а ветрище. Ветер гудел, не давал спать и трепал палатку, давил то на одну сторону тента, то на другую. Палатку разрывало, боялся порвет, она колыхалась будто в предсмертной агонии, сильно нагибалась в разные стороны в зависимости от порыва ветра. Удалось уснуть, но вскоре просыпаюсь -- правая сторона палатки завалилась и лежит на мне, упирается в лицо. Вылезаю -- с правой стороны ветер вырвал колья. Пришлось идти за камнями и каждый колышек крепить большим камнем. Так и не поспал, был в полудреме. Утром состояние зомби. Здесь определенно нужна дневка. Многие элементы снаряжения промокли, в такую погоду не было шансов что-то высушить, даже спальник с внешней стороны намок. Дожди, дожди, дожди весь день.
Весь день дождь с краткими перерывами, пасмурно. Иду по долине. Ягель, стланик, всё как всегда. Ближе к вечеру выхожу на перевал "Спартак", высота по GPS -- 2080. На перевал со стороны Олни забрался не напрямую, а левее, пройдя по хребту к седловине.
Весь день дождь и пасмурно, хотя связной передавал хорошую погоду. Холодно. Иду в истоках правого притока Муйского Могоя. В долине, из которой хотел переваливать к Левому Могою, возникли некоторые опасения в проходимости из-за скалистого правого борта. По карте читалось, что скалы продолжаются и должны быть в районе перевала. Поэтому решил заранее подняться на хребет. Поднимаюсь на вершину, высота по GPS -- 2169. Иду дальше и в районе перевала вижу, что опасения мои были напрасны -- там проходимо. Высота перевала по GPS - 2060.
Дохожу до истока Левого Могоя, который вытекает из цирка под перевалом "Надежда". Планирую идти на перевал. Утром два часа ясно, впервые за неделю. Но затем снова начинается дождь. Тут мое терпение лопнуло. Дожди идут более недели, у меня почти всё промокло, ничего не сохнет. Обедаю на ручье. Пытаюсь дозвониться до связного -- не выходит, он уехал. Дозваниваюсь до Владимира "сибиряка". Позже ему перезваниваю -- прогноз погоды неутешительный. По трем разным источникам информации из семи ближайших дней только один день ясный, в остальные дни дожди. В горах, как правило, прогноз с реальными данными расходится в менее благоприятную сторону. То есть обычно погода еще хуже, чем в прогнозах. Решаю сворачивать маршрут, не идти к массиву пика Карт. Смысла по таким дождям не было идти, всё равно ничего не увижу. Продуктов много -- круп хватит еще на три недели, но мяса поменьше -- его ел свыше запланированной нормы. Сворачиваю маршрут и ищу в навигаторе варианты прохода к озеру Баунт. В навигаторе на карте дорог России вижу, что рядом возможно есть дорога. Но её, ясное дело, не оказалось. Была мысль перевалить к Гремной, но дойдя до следующего ручья, решил идти по Правому Могою. К тому же на Гремной на карте увидел наличие каньона, который предстоит перелазить. Каньонами после Олни я уже был сыт. Но все же все равно натыкаюсь на еще один каньон. По пути на Правом Могое прохожу еще один каньонистый участок, но на этот раз обошлось без лазанья.
Утром мелкий дождь, днем попеременно ясно и пасмурно, ближе к вечеру мелкий дождь. С Правого Могоя прохожу перевал к Гремной. Здесь лес, отсюда название перевала -- "Лесистый". Непростой брод Гремной меня ожидал. Это не верховья, река здесь уже набрала ход. Еще и дожди поспособствовали поднятию уровня воды. На карте вижу, что река разбивается на две большие протоки. Посреди проток большой остров. Эти две протоки в свою очередь делятся каждая еще на две протоки. Получается я бродил реку 4 раза, пройдя 4 протоки. Если бы не протоки, неизвестно сколько километров выше по течению мне пришлось бы идти в поисках места брода. После переправы, пройдя полтора километра ниже по течению, наблюдал широкую, глубокую, полноводную и абсолютно небродимую реку. Правда, ниже еще попадались несколько раз места, где реку при более низком уровне воды теоретически можно перейти. По спутниковым картам местами видно колею, но по факту ничего нет, но и по берегу в основном идётся без проблем.
Финальный день похода. Как же мы торопимся домой в конце похода, торопимся поскорее выйти в цивилизацию. Выходим с таким же желанием и рвением, с каким бежали из города в горы месяц назад. Традиционная сводка погоды: утром дождь, пасмурно днем, затем ясно. Связной по спутниковым картам изучил подходы к Баунту и уверил в том, что в районе оз. Кривого идет хорошая дорога от Уакита до Баунта. Иду, не торопясь, ведь скоро пойду по дороге, дело в шляпе, легкая прогулочка меня ожидает. Но не тут-то было. Спутниковые карты десятилетней давности. В районе Кривого утопаю в болоте, судорожно пытаясь отыскать дорогу. Пару раз провалился по пояс. Иду сквозь кочкарники. Есть колея, но идти по ней не легче, чем по бездорожью. Облом с дорогой! Подхожу к реке Буча. Спокойная равнинная, но глубокая река. При желании можно переплыть. Нахожу менее глубокое место и легко перехожу. Глубина по пояс. Снова натыкаюсь на колею. Не дорога, а одно название. Только в коротком участке по лесу по дороге шлось действительно легко. Далее вышел к озеру, где дорог не было. Иногда попадались остатки старой колеи, видимо люди тут перестали ездить. По карте тут цепь озер по правому берегу Бучи, но после половодья они все соединились в одно большое озеро. Много пней попадается, здесь давно шли заготовки леса. В районе озера Длинного приуныл. Рассчитал расстояние, понял, что сегодня не успеваю или выйду сильно затемно, чего не хотелось. Ну чего раскисать, взял себя в руки и пошел максимально быстро. И воздалось сторицей! Дохожу засветло до домов, здесь метеостанция. Поход окончен.
Приютили на метеостанции, поселили в отдельный домик. Дом, в котором я ночевал, 1938 года постройки. Здесь иначе ощущается жизнь, будто попал в прошлое. Напротив метеостанции, через реку Нижняя Ципа, находится поселок, в котором живут примерно 20 человек. Работник станции Наталья радушно приняла, накормила. Рассказала о погоде, весь июль лили дожди. И по прогнозам, дожди будут до середины августа. Реки вышли из берегов и не дают проехать машинам с Багдарина до курорта Баунт. На данный момент до Улан-Удэ не доедешь, только до Читы. С метеостанции не видно ни проток, ни стариц, ни озер, которые читаются по карте -- всё слилось в одно большое озеро.
Через пару дней за мной приехала лодка, на которой я уплыл до курорта Баунт. Поселился в гостинице, от нечего делать постоянно принимал сероводородные ванны. Курорт как-никак, надо отдыхать и отъедаться, но аппетита не было. Вечерами общался с местными жителями. Много интересного о здешних краях поведали Ольга Леонидовна и Владимир Сергеевич, порядочные и хорошие люди. Из-за половодья полки в местном магазине опустели, закончились горячительные напитки. Нет возможности привезти товар.
Проведя два дня в гостинице и поселке, уехал до районного центра Багдарин. Уехал с мужиками, которые в районе Доронга застряли на проходимой машине из-за высокой воды и не могли проехать до курорта. В Багдарине было в магазинах всё, что я безуспешно искал на курорте. Далее, естественно, начался сабантуй местного розлива. В Багдарине переночевал в гостинице и на следующее утро планировал уехать до Улан-Удэ или Читы. Нет билетов на автобус, не нашел попутку. Пришлось еще раз ночевать в гостинице со всеми вытекающими последствиями в виде определенных напитков. Помимо этого, к гостинице примыкает круглосуточный бар, ну вы поняли. Продолжение сабантуя. На следующий день уехал до Читы, дорога ужасная, трясло постоянно, асфальт начался только недалеко от Читы. В два раза дольше ехали расстояние, которое по хорошей асфальтированной дороге можно проехать за 3-4 часа.
Мой путь до Читы был долгим: две ночевки на метеостанции, две ночевки на курорте, две ночевки в Багдарине. И только затем я оказался в Чите, где не успел на самолет. На поезд не было плацкартных билетов, пришлось ехать в купе.
В каталоге Вестры отсутствовали многие пройденные в рамках похода перевалы. Дал названия следующим перевалам:
Раскладку в граммах по дням тяжело посчитать. Много круп и несколько бутылок мяса отдал при выходе в цивилизацию. Хорошего аппетита в походе не было. Из еды с большим удовольствием ел только мясо. Мясо готовил в два захода, особенно хороша была вторая партия со слегка прожаренными кусочками. По примерным подсчетам, раскладка была в пределах 400-410 гр./день.
Из-за сложностей приготовления еды в дождь варил крупы на день или два дня вперед. Такая система приготовления сильно экономит время на маршруте, возьму её на вооружение в следующих походах. Да, есть холодную пищу менее приятно, но для меня это не важно. Из недостатков можно выделить увеличивающийся вес рюкзака -- один порционный пакет крупы (80 гр.) в готовом виде в среднем весит не менее 330 грамм, соответственно 4 пакета будут весить 1320 грамм. Впредь буду готовить на день вперед, в сложных случаях на два дня вперед. В рюкзаке готовые крупы не пропадали даже на третий день.
Общий вес снаряжения -- 31,264 гр., из них на себе/c собой 3,232 гр., вес рюкзака на старте 28,032 гр.