НовостиNews - ТекстыTexts - ФотоPhotos - КартыMaps - СнаряжениеEquipment - ПоходыTravel catalog - Старые новости (ЖЖ)Old news (LJ)

Маршрут по озёрам севера Карелии
18 июля - 1 августа 2015 года

Олег Волков

Водный поход по маршруту: посёлок Софпорог -- Пяозеро -- озеро Ципринга -- радиальный выход на гору Пяйнур -- Пяозеро -- Кундозеро -- волок 2 км -- озеро Кукас -- волок 3 км -- Челозеро -- река Винча -- Нотозеро -- озеро Пудос -- радиальный выход на гору Иванова -- озеро Пудос -- волок 350 метров -- Нотозеро -- подъём вверх по реке Нольозёрка -- Нольозеро -- волок 6 км -- озеро Лебединое -- ручей -- озеро Верхнее Котозеро -- река Котозёрка -- озеро Нижнее Котозеро -- станция Чупа. Маршрут проходит по границе севера Карелии и юга Мурманской области. Байдарка "Таймень-2", одиночная байдарка "Щука" и гребной катамаран с продольным расположением гребцов. 3 взрослых и четверо "детей" в возрасте 13-19 лет. 18 июля -- 1 августа 2015 года.

Фотоальбом от Сергея Булычева: https://fotki.yandex.ru/users/sbulychev58/album/156898/

Фотоальбом от Вани Волкова и Фёдора Мурашева: http://vk.com/album-61862658_220654675

Другой взгляд на наш поход "от Шефа" http://oleg-volkov.livejournal.com/156742.html

В тексте представлены фотографии от Булычева, Мурашева и Волкова.

Ссылка на 7 минутный фильм "Дождливая Карелия" от Шефа: https://yadi.sk/i/rBOOQAVavbzkP

Дневник похода.

18 июля. На Мурманском поезде N 242 в 15-35 выехали с Ленинградского вокзала Москвы.

19 июля. Поезд прибыл в 20-59 на станцию Лоухи. На УАЗ "буханка" около 23-30 приехали в посёлок Софпорог.

20 июля. Рано ночью собрали суда и встали на воду. Гребли всю ночь до 11 утра. Шли на север вдоль восточного берега Пяозера и встали на стоянку на коренном берегу в 4 км к северо-востоку от мыса Курасниеми у острова Коема. За день пройдено 36 км.

21 июля. Вышли в 3 часа ночи и гребли до 2 часов дня, прошли около 35 км по Пяозеру, по протоке вошли в озеро Ципринга, прошли по нему на северо-запад около 5 км и встали на обед напротив горы Пяйнур. Во второй половине дня группой из 5 человек взошли на Пяйнур. Полуднёвка. За день пройдено 40 км. Всего с начала маршрута пройдено 76 км.

22 июля. Полуднёвка. Утром группой из 3 человек взошли на Пяйнур. Встали на воду поздно вечером и шли до часа ночи. Прошли 5 км по озеру Ципринга, по протоке вернулись в Пяозеро, прошли по нему около 14 км до посёлка Зашеек, вошли в Кундозеро и встали на стоянку на восточном берегу. За день пройдено 20 км. Всего с начала маршрута пройдено 96 км.

23 июля. Прошли 17 км по Кундозеру, пройдя его всё с юга на север. Из северного залива Кундозера сделали волок протяжённостью около 2 км в озеро Кукас. По озеру Кукас прошли около 5 км и встали на стоянку на его южном берегу. За день пройдено более 24 км по маршруту, из них 2 км волока. Всего с начала маршрута пройдено 120 км.

24 июля. Ветрено-дождевая днёвка.

25 июля. Прошли на восток по озеру Кукас, зашли в его узкий северо-восточный залив и в его конце встали на стоянку. За день пройдено около 22 км. Всего с начала маршрута пройдено 142 км.

26 июля. Прошли 9 км по озеру Кукас, сделали волок, протяжённостью около 3 км, в Челозеро. Прошли 10 км по Челозеру. По реке Винча вышли в Нотозеро. Прошли 6 км по Нотозеру, вошли в озеро Пудос. Прошли 5 км по озеру Пудос и встали на стоянку у впадения правой протоки реки Пудос в одноимённое озеро. За день пройдено 33 км, из них 3 км волока. Всего с начала маршрута пройдено 175 км.

27 июля. Ветрено-дождевая днёвка. Группой из 3 человек взошли на гору Иванова.

28 июля. Пересекли озеро Пудос (около 1 км) и сделали волок протяжённостью около 300 метров в Нотозеро. По Нотозеру прошли около 10 км на восток до устья реки Нольозёрка. Поднялись против течения по Нольозёрке до Нольозера (около 4 км). Пересекли Нольозеро с запада на восток (около 5 км). Далее, во время обеда группа разделилась. 5 человек на вызванной машине отправились домой.

Оставшаяся группа из 2 человек совершила волок протяжённостью около 5 км по дороге + ещё около 1.5 км по очень древней заросшей дороге из района озера Шуриярви до озера Лебединое, после чего встала на стоянку в его северо-восточном заливе у впадения ручья, втекающего в озеро Лебединое из озеро Шуриярви. За день пройдено 27 км, из них 2 волока общей протяжённостью около 7 км. Всего с начала маршрута пройдено 202 км.

29 июля. Полуднёвка. Вышли после обеда, прошли озеро Лебединое до истока вытекающего из него ручья (около 1.5 км), далее частичная проводка катамарана по порожкам ручья (около 6 км) и обнос протяжённостью около 400 метров по левому берегу последнего порога перед впадением ручья в Верхнее Котозеро. Далее прошли около 4 км по Верхнему Котозеру, после чего встали на ночёвку на южном берегу его восточного залива. За день пройдено 12 км, из них 400 м обноса порога. Всего с начала маршрута пройдено 214 км.

30 июля. Полуднёвка. Выйдя после обеда, прошли 3 км по озеру Верхнее Котозеро, сделали обнос протяжённостью около 150 метров второго порога Котозёрки. Пройдя около 6 км по плёсу, вышли в Нижнее Котозеро. Прошли 4 км по Нижнему Котозеру и встали на стоянку на южном берегу острова. За день пройдено 13 км, из них 150 м обноса порога. Всего с начала маршрута пройдено 227 км.

31 июля. Полуднёвка. После обеда прошли около 3 км по Нижнему Котозеру, в конце его юго-восточного залива встали на антистапель. Упаковав вещи, около 1.2 км проломили по лесу на восток до полотна железной дороги. Далее вдоль железнодорожных путей прошли около 4.5 км до станции Чупа. В 21-38 сели в поезд Мурманск - Астрахань N 237. За день пройдено по озеру 3 км и около 6 км выход пешком к станции Чупа. Всего с начала маршрута пройдено 230 км.

1 августа. В 22-31 прибыли на Курский вокзал Москвы.

Всего 12 ходовых дней. Из них 2 днёвки и 5 полуднёвок. Пройдено 230 км, из них 4 волока, общей протяжённостью пешей части около 12 км (2+3+0.3+6.5). Выход пешком на станцию Чупа ещё + 6 км.

Заброска

С Ленинградского вокзала города Москвы мы выехали 18 июля на Мурманском поезде N 242. Из Москвы он отправлялся в 15:35, а на станцию Лоухи прибыл 19 июля в 20:59. В Лоухах мы загрузились в заранее заказанный УАЗ -- "буханку", на котором примерно за 2 часа доехали до автодорожного моста через Софьянгу в посёлке Софпорог. Расстояние от Лоухов до Софпорога около 90 км. Заброска на УАЗике обошлась в 4500 рублей. Дорога на первых 30 километрах представляет собой хороший асфальт. Далее идёт грейдер с вкраплениями асфальта. Много ям, колдобин и кочек. Средняя скорость, которую можно было поддерживать на УАЗике по этому грейдеру, была на уровне 30-40 километров в час. В тех местах, где дорога пересекала речки, мосты были деревянные, но новые, сделанные добротно. Переехав по мосту Софьянгу, мы отошли 100 метров к востоку и там нашли удобное место для сборки судов. Дрова есть, но их не много, при желании здесь можно встать на ночёвку.

Идея похода.

При планировании этого Карельского маршрута хотелось посмотреть красивые озера Кукас и Пяозеро, с гористой береговой линией, насладиться длинными северными закатами, набрать черники и морошки, половить рыбу. Для разнообразия было бы грамотно водную часть похода разбавить радиальным выходами с подъёмом на обзорные точки. В дополнение к этому хотелось иметь возможность при хорошей погоде под конец похода выйти на денёк в Белое Море. Если бы ко всему этому удалось добавить протяжённый сплав по реке порогами, получился бы оптимальный для севера маршрут.

Совместить всё это "в одном флаконе" нам не удалось. При этом маршрут получился протяжённостью около 250 километров, с тремя волоками, участком подъёма по реке против течения. В основном маршрут проходил по большим озёрам, где можно надолго застрять в непогоду. Как правильно делать последний, самый длинный волок, мы не знали, рассчитывая принять окончательное решение на месте.

Чтобы пройти такой маршрут всего за 13 ходовых дней, экипажи должны быть мобильными и выносливыми, и иметь как можно меньше вещей. При подготовке похода мы планировали идти на волоках в одну ходку.

В среднем, нужно было проходить не менее 25 километров в день, чтобы выкроить время для подъёма на одну из высших точек Карелии, гору Пяйнур.

В довершении ко всему, мы не смогли купить хорошие плацкартные билеты на обратный поезд на нужное число, хотя начали "охотиться" за билетами с самого начала продаж и отслеживали их до самого отъезда в поход. В результате, купили обратные билеты на поезд, возвращающийся на день раньше, тем самым сократив число ходовых дней до 12.

И вот мы приехали.

Описание маршрута

Когда мы выгрузились из машины, было пасмурно. Начал накрапывать мелкий дождь, ветра не было. Начальная часть маршрута проходит по Пяозеру. Пяозеро представляет собой большое озеро размером примерно 30 на 60 километров. В северной его части, немного в стороне от нашего маршрута, рядом с берегом озера расположена гора Пяйнур. Его вершина возвышается над окрестностями почти на 400 метров. Забраться на вершину Пяйнура(486,5 метров) было одной из целей нашего похода. Чтобы появилось время для восхождения на вершину Пяйнура, нужно было пройти Пяозеро как можно быстрее. На "блюдце" Пяозера даже при не сильном ветре на длинных прогонах может подняться большая волна. В результате, при не благоприятной погоде здесь можно застрять на несколько дней. Поэтому, при планировании похода я рассчитывал идти по озеру, если будет такая возможность вне зависимости от времени суток. Пока мы ехали в поезде, по возможности днём попробовали выспаться впрок.

После приезда в Софпорог пока мы собирали суда и ужинали, наступило 20 июля. Волны на Пяозере не было, поэтому, около половины второго ночи под усиливающимся дождём мы встали на воду. Решили идти, пока позволяет погода. Прошли под мостом, его высота над водой около 3 метров. На начальном участке путь проходит по затопленному руслу Софьянги, шириной метров 200. Из воды местами торчат стволы деревьев, но они не мешают движению, так как остаётся широкое русло, свободное от них. Встречаются остатки древесных стволов и под уровень воды. Из-за пасмурной погоды и моросящего дождя видимость плохая, ориентируемся по береговой линии. Идём при слабом встречном ветре и небольшой волне.

После расширения русла Софьянги мы шли, придерживались восточного берега Пяозера, срезая небольшие заливы, но стараясь не удаляться от берега. Встретить рассвет на озере не удалось, так как небо оставалось равномерно серым, утром оно лишь немного посветлело. После "рассвета" подмёрзнув от моросящей сырости, мы причалили к берегу и более получаса грелись у костра, после чего продолжили путь. Около 7 утра мы остановились на завтрак на скалах восточного берега Пяозера напротив острова Серебряный, развели большой костёр, просохли у него, отдохнули и тронулись дальше. Появился заметный встречно-боковой северный ветер. Но волна была небольшая и позволяла идти. Шли, придерживаясь берега.

Состав нашей флотилии был на редкость разношёрстным. В двухместном "Таймене" без фартука ехали Антон, его дочь, Ира, и Фёдор.

Они гребли в два весла. Роль пассажира, мёрзнувшего "бизнес классом", у них периодически менялась. Вторым экипажем был Шеф, который ехал один в одноместной "Щуке".

Не руководить он не мог (кто знает Шефа, тот меня поймёт). Руководить экипажем "Тайменя" Сергею было сложно, уж слишком сильно отличались их скорости. Наш же гребной катамаран шёл примерно со скоростью Щуки. Поэтому, подавляющую часть времени Шеф проводил в непосредственной близости от нашего катамарана, фотографируя нас и разными советами, помогая нам грести. Третьим судном в группе был наш лёгкий гребной катамаран с продольным расположением гребцов, на котором в три весла работали я, мой сын Ваня, и сестра Фёдора, Лиза.

На первый взгляд, состав судов нашей флотилии напоминал лебедя, рака и щуку из басни Крылова. Теоретически, гребной катамаран на нашем маршруте большой протяжённости с бескрайними водными просторами должен был смотреться инородным телом. Но, как оказалось позже, он оказался наиболее приспособлен для этого маршрута при ожидавшей нас погоде.

Экипаж "Тайменя" обычно сразу уходил вперёд. После прогона часа на два они окончательно замерзали и причаливали к берегу. Рядом с водой разводили костёр и ждали нас, стараясь высушиться и отогреть у костра промёрзшие части тел. Продвигаясь вдоль берега, мы обнаруживали в промозглой серости огонёк костра, причаливали и грелись у него. На катамаране не нужно постоянно сидеть в луже, поэтому, по сравнению с байдарочниками мы находились в тепличных условиях, и расставались с костром легко. Экипаж же "Тайменя", был к костру особенно неравнодушен. Он оставался греться у костра ещё некоторое время после нашего ухода. Потом они садились в "Таймень", догоняли нас, уходили вперёд и часа через 2, снова разжигали костёр на каком-нибудь следующем мысу. Вот такими рывками мы и продвигались по Пяозеру, борясь с ветром и периодически возобновляющимся мелким дождём. Днём ветер стал крепчать, появились барашки. Мы стали идти, по возможности, прячась от боковой волны за островами. После отдыха на острове Майя, во время посадки в шатающийся на прибойной волне "Таймень", его экипаж умудрился кильнуться. После этого мы пересекли пролив и встали около 11 часов утра на обед на скалах мыса Курасниеми напротив острова Коема. Вода в Пяозере очень прозрачная. В солнечную погоду дно должно быть видно на глубину в несколько метров. В пасмурную погоду это не так заметно.

Пока обедали, ветер усилился, поднялась боковая волна. Бессмысленно бороться с волной не входило в наши планы. Кроме того, за первые ходовые сутки было пройдено уже около 35 километров. Это примерно половина пути до Пяйнура. Поэтому мы поставили палатки и днём легли спать.

Проснувшись в полночь, я увидел, что ветер стих и волна успокаивается. Мы приготовили ужин и свернули лагерь.

21 июля. Поужинав, в третьем часу ночи у нас начались вторые ходовые сутки.

После выхода за мыс Курасниеми с восточных заливов начал дуть боковой достаточно сильный ветер и пошла волна. Но идти было можно. Стараясь держаться под берегом, срезая только глубокие, уходящие на восток заливы, мы продолжили движение по Пяозеру на север. По-прежнему было пасмурно, периодически начинал сеять дождь. Самые высокие вершины Карелии расположены на западном берегу Пяозера на территории национального парка Панаярви. Но из-за низкой облачности они не были видны. Ниже линии облачности были расположены лишь их нижние части. Да и те растворялись в тумане дождя. Гористый остров Лупчинга и расположенные восточнее его вершины горы Тикатундра были видны, но и их верхушки скрывались за облачностью. В солнечную погоду панорама, открывающаяся с блюдца Пяозера на его окрестности, должна быть великолепна. Мы же наблюдали равномерную серость, теряющуюся за пеленой, висящей в воздухе сырости.

Серым была поверхность озера, тёмно-серым были окружающие его берега, светло-серым было низко висящее над поверхностью воды небо, расплывчато-серыми пятнами на общем сером фоне выглядели теряющиеся вдалеке острова. Шли мы, придерживаясь тактики, сложившейся в предыдущий ходовой день. Шли от костра к костру, борясь с небольшим встречным ветром и боковой волной.

"На рассвете" зависли у очередного костра и перекусили сухпайком. Пока мы отдыхали, ночь закончилась, и ветер усилился. Снова при северном ветре пошла боковая волна с барашками. Пришлось прорываться в сторону пролива между холмистым островом Лупчинга и горушками восточного берега Пяозера, укрываясь от волны и ветра за островками и пережидая в тени островов усиления ветра.

Четырёхкилометровый прогон по Пяозеру от острова Лупчинга до островов Лапиншари оказался самым стрёмным во всём походе. Когда мы вышли из тени небольшого скалистого острова, с бокового залива задул восточный ветер, и появилась боковая волна. Острова Лапиншари, казались близкими, а волна не была большой. Но, по мере того, как мы шли вперёд, ветер стал усиливаться, и вскоре на волнах появились барашки. Мы оказались боком к волне с барашками при достаточно сильном ветре. А острова Лапиншари приближались очень медленно. Приходилось периодически перед приближением больших волн ставить катамаран носом к волне. А после их прохождения снова разворачиваться вдоль волны и быстро грести всем гребцам одновременно с одного борта катамарана до подхода следующих больших волн. Изрядно помучившись, с трудом дотянули до западного из островков Лапиншари, и на его западной оконечности, укрывшись от ветра, в 8 часов утра остановились на завтрак.

До горы Пяйнур, верхняя часть которой по-прежнему была скрыта в облаках, осталось совсем немного. После завтрака, оценив, что ветер не усилился, мы решили совершить последний бросок к подножию Пяйнура. Преодолев последний открытый ветру участок с боковой волной, мы вошли в залив Пяйгубы, где волны почти не было. Здесь снова появились торчащие из воды стволы деревьев. Их достаточно много, рассредоточены они по большей части залива.

Из северной части Пяйгубы начинается протока, соединяющая Пяозеро с озером Ципринга. Протока мелкая, с топким торфяным дном. Ширина её около 20 метров, вдоль берегов местами под водой был коряжник, где удалось поймать парочку окуней. Это была первая рыба в походе. Пока мы лопатили Пяозеро, иногда пытаясь ловить на дорожку, не было ни одной поклёвки.

На выходе в Ципрингу с западной стороны протоки строится турбаза, здесь видны отдельные постройки. На восточном берегу протоки рядом с ЛЭП был расположен палаточный лагерь, у самого берега Ципринги застыл старый экскаватор. На выходе в Ципрингу через протоку насыпана дамба и перекинут низкий мост. Высота прохода под мостом около 50-60 сантиметров. После выхода в Ципрингу небо немного поднялось, и нашему взору, наконец, открылась скалистая вершина Пяйнура.

Мы шли, придерживались юго-западного берега Ципринги в надежде найти там место для лагеря у подножия Пяйнура. Единственная возможность была примерно в километре к западу от протоки. Дальше идут низкие болотистые берега, совершенно не удобные для стоянки и комары. Тогда мы пересекли залив и около 2 часов дня встали на стоянку на мысу напротив горы.

Со стоянки открывается великолепный вид на Пяйнур. Было видно, что в ближайшие часы погода портиться не будет. Терять такую возможность было нельзя. Шеф сказал, что хочет отдохнуть, останется в лагере и приготовит к нашему возвращению блины. Ваня остался помочь ему с блинами. Мы пообедали и впятером отправились на гору.

На байдарке мы пересекли километровый пролив, отделяющий нашу стоянку от начала тропы на Пяйнур. Тропа начинается у впадения слабо заметного ручья, расположенного в 6 километрах к северо-западу от моста через протоку. Тропа на отдельных участках маркирована небольшими кусочками тряпок, привязанными к деревьям метров через 100. Тропа сначала поднимается вдоль ручья, потом поворачивает вдоль склона со смещением к востоку. Затем поворачивает на юг и продолжается, придерживаясь просеки. Когда вверху деревья начинают редеть, просека теряется. Если продолжить движение вверх, придерживаясь южного направления, лес заканчивается, и начинаются скалы. Последние 100 метров подъёма проходят по скалам, где есть несколько вариантов восхождения на вершину Пяйнура. Протяжённость тропы от озера до вершины около 2 км.

Сверху открывается шикарный вид на окрестности.

Нам очень повезло: во время нашего подъёма на Пяйнур, небо частично очистилось и выглянуло солнце. Как оказалось позже, за весь двенадцатидневный поход солнце светило всего-то около получаса. И именно это время выпало на наше пребывание на вершине Пяйнура!!! Отсюда хорошо видны все господствующие вершины, Пяозеро с многочисленными заливами, гористый остров Лупчинга, Кундозеро, Тикшеозеро, Иовское водохранилище и множество других водоёмов.

К югу от вершины Пяйнура внизу расположено небольшое озерко. Все окрестные водоёмы синего и голубого цветов, а это озеро выглядит как чёрная капля.

После спуска с горы мы снова пересекаем километровый пролив и возвращаемся к месту стоянки. Пока ужинали блинами, испечёнными остававшимися в лагере участниками, поднялся холодный восточный ветер, а с озера на берег стала накатывать волна с барашками. Вскоре вершина Пяйнура скрылась в облаках.

Первая цель похода была достигнута. В течение всего лишь полутора суток нам удалось пересечь всё Пяозеро, подобраться вплотную к подножию Пяйнура и взойти на него. Это напоминало маршбросок: две полностью ходовые ночи с дневным отдыхом между ними, пройденные на вёслах 80 километров и подъём на гору -- всё это уложилось в 40 часов.

День выдался ломовой, поэтому пора ложиться спать. Подъём на Пяйнур группы из остававшихся в лагере участников решаем отложить на следующий день. Тем временем резко холодает. Сильный ветер, дующий с Ципринги прямо на стоянку, леденит, а дрова рядом со стоянкой основательно выбраны предыдущими группами. Озеро слегка штормит, но нам тревожиться рано. Пока запас по времени у нас есть и мы расходимся по палаткам на заслуженный отдых.

22 июля. Утром ветер немного стих, в воздухе висит промозглая сырость. Вершина Пяйнура спрятана в облаках. Не зря мы вчера после ломовой ночной гребли сразу же поднялись на гору! В первой половине дня заготовили запас дров, наловили рыбы. Вдоль берегов хорошо ловится окунь и щука. К обеду ветер начинает поворачивать, небо немного поднимается и скалистая вершина Пяйнура снова освобождается от облаков. Нельзя упустить возможность сходить на Пяйнур тем, кто не ходил вчера. Даже Шеф, утверждавший утром, что может обойтись и без Пяйнура, теперь соглашается с предложением подняться на гору. Группой из 3 человек совершаем второй подъём на гору. Пока карабкались наверх, небо частично расчистилось, окрестности горы стало видно. В этот раз виды с вершины Пяйнура другие, чем при предыдущем восхождении.

Вершины самых высоких точек Карелии -- гор Кивакка и Нуорунен спрятаны в облаках, видимость хуже. Серыми замытыми пятнами видны участки, над которыми сейчас висит дождь.

Краски блёклые -- всё приобрело равномерный серый цвет со слабыми оттенками серо-зелёного. Но сверху видно, что дожди местные, в направлении Зашейка обложных дождей не предвидится.

Вечером возвращаемся в лагерь. Снова натянуло тучи, темнеет, ветер стих, волна успокаивается. Программа первой части маршрута полностью выполнена. Здесь нам делать больше нечего. По такой погоде вполне можно идти дальше. Поэтому, не смотря на вечер, ужинаем, собираем палатки и в девятом часу при слабом встречном ветре трогаемся дальше. Начинается очередной ночной переход.

После выхода из озера Ципринга, видим, что вода в протоке и в заливе Пяйгубы имеет цвет какао. И из этого какао в вечерней темноте торчат сухие стволы затопленного леса. Видимо, дно залива Пяйгубы, прилегающее к протоке, глинистое и штормом со дна подняло взвесь. Видимость в воде не более 10 сантиметров.

После выхода за остров Варисниеми вода в Пяозере снова становится прозрачной, дует слабый встречный ветер, волна слабая. В ночной темноте берём курс на Зашеек. Вдалеке на островах Лапиншари в темно-зелёной мгле мерцают оранжевые огоньки костров. А сзади на фоне облачного неба проступает тёмный силуэт вершины Пяйнура. И тишина. Красиво!

Идём проверенным методом: с редкими выходами на берег и основательным прогревом у разведённого на прибрежных камнях костра. Не сильный встречный ветер позволяет идти достаточно бодро. Около часа ночи минуем в темноте огоньки Зашейка и поворачиваем к северу в Кундозеро. Здесь из воды снова торчат пеньки и стволы деревьев, вдоль береговой линии под водой много коряжника.

Начинает накрапывать дождик, на нас медленно, но неотвратимо надвигается чёрная туча. Ночные блуждания в дожде среди затопленного леса не входят в наши планы. Нужно срочно становиться на ночёвку. Но берега в южной части Кундозера не удобны для стоянок.

В километре от Зашейка останавливаемся на ночёвку на стоянке, расположенной на восточном берегу в протоке между Пайозером и Кундозером. Дно у берега глинистое, вязкое. В воде много коряг и торчащих деревьев. Место стоянки нависает над водой обрывом трёхметровой высоты. В другое время я бы не стал здесь останавливаться. Сейчас же у нас нет других вариантов. Вскарабкиваться на берег вместе с вещами приходится по свисающим сверху корням и жиденькой лесенке с деревянными ступеньками. Под усиливающимся дождём успеваем быстро натянуть костровой тент, добыть дрова, поставить в ёлках палатки и развести костёр. Очередной двадцатикилометровый участок маршрута пройден. Снова можно расслабиться.

23 июля. Шедший всю ночь дождь утром успокаивается, а потом и вовсе стихает, и мы отправляемся дальше. От висящей в воздухе сырости очертания берегов Кундозера замываются белёсым туманом. Из него выступают торчащие из воды стволы деревьев. Ветра почти нет. Тишина.

У подножия вершины 222 на правом берегу есть стоянка. Нам она не понравилась. Вдоль берега очень много торчащих из воды деревьев. Перед этой стоянкой долго не было удобных мест для выхода на берег, поэтому здесь останавливается большинство проходящих мимо групп и стоянка очень сильно замусорена.

После выхода из узкого южного залива в основной плёс Кундозеро становится красивым. На островах есть хорошие места для стоянок. Но сюда мы вчера до дождя не дотянули бы. Озеро живописное, на запад и восток уходят вытянутые заливы. Берега высокие, торчащие из воды стволы деревьев не портят общую картину. Мы направляемся в северный залив Кундозера, откуда начинается тропа волока в озеро Кукас. В заливе много затопленного леса. Почти по всей площади залива из воды торчат стволы деревьев, в воде много коряг.

У начала тропы волока на сухом высоком берегу не плохая стоянка. Останавливаемся на обед и укладываем гермомешки в рюкзаки, готовясь к волоку. Пока наш экипаж готовил обед, остальные исследуют тропу волока и перетаскивают две лодки к промежуточному озеру Шуоярви, расположенному метрах в 700 к северу от начала волока.

Тропа волока удобная, с небольшими подъёмами и спусками. Она идёт, придерживаясь просеки север-юг.

После обеда делаем волок. Мы с Ваней идём одну ходку. Катамаран лёгкий. Надев на спину по рюкзаку с гермомешками, нам удаётся взгромоздить катамаран сверху и тащить всё сразу.

Не зря мы старались максимально сократить вес снаряжения. Экипажу "Тайменя" приходится ходить дважды, Шефу "Щуку" и рюкзак с вещами тоже приходится перетаскивать по очереди.

Озеро Шуоярви проходим на вёслах. Оно не большое, с островком, расположенным в южной его части. На северном берегу озера тоже расположена стоянка. Отсюда продолжается просека север-юг, идущая в направлении озера Кукас. Встречаем группу, делающую волок с Кукаса. У них "Таймени", по сравнению с нами очень много вещей, поэтому они делают волок в несколько ходок. С таким количеством вещей волок это целое событие!

От озера Шуоярви до озера Кукас волок тоже идёт вдоль просеки. Лишь перед выходом к Кукасу тропа спускается в болотистую низину, и последние 200-300 метров петляет по ней среди кочек. Протяжённость этой части волока около 1.2 км. На берегу Кукаса места для стоянки нет, берег мокрый и заросший кустами. Мы загрузили вещи и стали на вёслах пробиваться против сильного встречного ветра на восток. Шли вдоль южного берега Кукаса в поисках стоянки. На ближайших к месту волока 5 километрах удобных стоянок не было. Потом рядом со скалой нашли место, где и остановились на ночёвку.

24 июля. Весь день лил дождь и дул сильный восточный ветер, поднявший на Кукасе волну. Окрестные берега озера при усилениях дождя растворялись в белёсой дымке. Чтобы не тратить силы впустую, устроили ветрено-дождевую днёвку. Пекли блины,

пели песни под гитару и жарили рыбу, наловленную Шефом на соседнем с Кукасом, небольшом озёре. На самом Кукасе вода очень прозрачная, на дне нет ила и рыба не ловится.

25 июля. Утром дождь перешёл в морось, ветер остался встречным, но стал тише, поэтому мы двинулись дальше. Все красоты Кукаса рассосались в тумане моросящего дождя.

Видна была только нижняя граница высоких берегов Кукаса. Вершины окрестных возвышенностей и уходящие вдаль заливы растворялись в белёсой пелене висящей в воздухе сырости. Скалистые, отвесные берега Кукаса смотрятся угрюмо в такую погоду.

При движении вдоль озера из тумана возникали маленькие пирамидальные скалистые острова, поросшие лесом.

Потом они медленно увеличивались в размерах, проплывали мимо нас и снова растворялись в белой мгле. Как ёжики в тумане мы догребли до стоянки, расположенной в дальней части узкого северо-восточного залива,

где и встали на ночёвку. Оба берега залива уходят вверх почти отвесными скалами, поэтому на стоянке обитает раскатистое эхо.

26 июля. Против сильного встречного ветра мы выгребли из узкого залива в основную акваторию озера Кукас. Затем, борясь с ветром и волной, под берегом доползли до стоянок, расположенных в истоке реки Кукса, вытекающей из озера Кукас. Мы остановились на стоянке, ближней к истоку Куксы. Западнее было несколько стоянок, рядом с которыми стояло несколько автомашин. Отсюда начинается тропа волока из Кукаса в Челозеро.

Экипаж нашего катамарана делал волок от стоянки, расположенной на западном берегу истока Куксы. На этом волоке мы тоже шли в одну ходку, одев по рюкзаку и сверху взгромоздив катамаран. В 50 метрах от стоянки началась дорога с лужами, которая через 200 метров впала в основную дорогу, идущую от Кукаса в сторону Мурманской трассы. По ней мы пошли на восток. Дорога песчаная с участками каменных плит, проезжаема на машинах с полным приводом. На дороге встречаются большие лужи, протяжённостью до 10 метров. Через 200 метров после выхода на основную дорогу, был мост через Куксу. Мост разрушенный, в одном из его пролётов для перехода с одного берег Куксы на другой, были перекинуты брёвна. Машины этот участок проезжают прямо по руслу Куксы, ниже по течению. Ещё через 100 метров, со стороны Кукаса впала просёлочная дорога. Шеф со "Щукой" и экипаж "Тайменя" начало волока делали по-другому.

Со слов Шефа от истока Куксы до водопада они перебросили по ломовой тропе свои не разгруженные суда.

Потом на вёслах прошли небольшое озерко на реке Кукса и оттуда уже начали волок. Этим манёвром они немного сократили длину волока. Встретились с ними мы в 100 метрах после пересечения Куксы (они вышли с этого бокового просёлка) и оказались позади нас. После места встречи мы шли по дороге на восток более полутора километров до ответвления просёлка, идущего назад под острым углом к нашей дороге, на северо-запад. Дальше мы пошли по этому, северо-западному ответвлению и примерно через километр вышли к берегу Челозера. На этом участке дорога идёт под горку, на пути встречаются отдельные большие лужи. Местами дорога проходит по гладким плитам красного гранита, 10-20 метров в поперечнике.

Оказалось, что на этом волоке мы шли петлёй, прозевав срезающую, отходящую от основной дороги к северу тропинку, обозначенную сложенным из камней туром в 20 метрах от дороги. Если идти по срезке получается существенно короче. Этот волок я делал по памяти. Тур из камней заметил по пути, но про срезку забыл, и на карту не глядел. Поэтому мы и сделали такой крюк. И, что интересно, Шеф пошёл по нашим следам. В целом волок простой, и лишний пройденный километр нас не напряг. Общая длина волок у нас получилась немногим более 3 километров. Длина волока их группы получилась равной 2.5 км.

Возвращаясь за своей лодкой, Сергей прошёл по срезке петли. С его слов она заросла кустами, и в двух местах образовались глубокие броды. По срезке можно сократить длину волока на 700 метров (из измерений Сергея).

На берегу Челозера, где заканчивается тропа волока, есть плохая стоянка, дров нет совершенно. Конечно, мы попали сюда в очень дождливое лето, тем не менее, проблемы с поиском дров будут здесь и при сухой погоде. В течение получаса мы безрезультатно пытались развести костёр. Осознав бессмысленность этой затеи, собрались, и, не смотря на сильный встречный ветер, пошли по Челозеру на восток. Озеро красивое, с заливами, но идти против ветра и волны тоскливо. Вскоре мы встали на обед на хорошей стоянке среди скал. Дров не было и здесь. Поэтому, после обеда продолжили борьбу с ветром и волной, медленно продвигаясь на восток под южным берегом Челозера. Вода в Челозере, в отличие от Кукаса и Пяозера, имеет коричневатый оттенок. Зато на дорожку попадают окуньки. После того, как Челозеро сузилось ветер начал стихать, а волна успокаиваться.

Уровень воды в Винче был очень высокий. Последний порог Винчи на выходе из Челозера представлял собой мощный быстроток валами. Выходить в Нотозеро при сильном ветре не хотелось. В надежде, что ближе к ночи ветер может стихнуть, перед выходом в Нотозеро мы встали в соснах в укрытом от ветра месте, развели костёр, основательно отогрелись, заварили чаёк и перекусили. Ближе к вечеру ветер, действительно, стал стихать. Впервые за долгое время над горизонтом на севере появилась узкая полоска голубого вечернего неба, свободного от туч.

В 9 вечера в надежде, что ветер окончательно стихнет, мы двинулись дальше по Нотозеру на восток. Ветер, как обычно в этом походе, встречный, средней силы. Волна на грани образования барашков. Стараемся прятаться в тени островов. При уходе с Нотозера в сторону озера Пудос на мысу к северу от пролива расположено несколько стоянок, в темноте видны оранжевые огоньки костров. После захода в озеро Пудос ветер снова усилился, стараемся прятаться от него за мысами и островом. Ближе к полуночи, наконец, догребаем до стоянки, расположенной на мысу острова, расположенного между протоками реки Пудос, недалеко от впадения восточной протоки в одноимённое озеро. Стоянка красивая, но дров почти нет. Заметно похолодало, сильный холодный ветер не даёт согреться даже у костра. Полоска неба, свободного от туч, так и не расширилась. Небо над самым горизонтом покраснело и снова потонуло в тучах.

27 июля. После завтрака втроём поднялись на Ивангору. Её высота 345 метров. Уровень воды в озере Пудос 37 метров. Тропа подъёма на вершину Ивангоры лёгкая, набитая, её протяжённость около 2 км. Тропа начинается после перехода по деревянному мостику восточной протоки Пудоса. Вначале она идёт по низине в направлении юго-восток, метров через 300 поворачивает на просеку, идущую к югу, а затем уходит с просеки и по кратчайшему пути направляется к вершине горы. Тропа преодолевает два резких подъёма по скалам, после чего выходит на пологую, похожую на равнину, поросшую редкими низкими деревьями вершину Ивангоры.

На вершине горы растут не высокие деревья, мешающие осмотру окрестностей. Но на горе есть несколько обзорных точек, вид с которых не закрыт деревьями.

Эти точки расположены с разных сторон вершины и соединёны между собой тропинками. Пока мы поднимались на гору, погода окончательно испортилась, задул сильный ветер и начал моросить дождь. Видимость стала совсем плохой. Поэтому с обзорных точек были видны лишь расплывающиеся в белёсой туманной дымке контуры окрестных озёр.

Когда мы спустились вниз к стоянке, пошёл сильный дождь, а ветер усилился. На озере поднялась большая волна с барашками. Пришлось устроить вторую ветрено-дождевую днёвку. Чтобы можно было согреться у костра, мы переместили лагерь на другую стоянку, укрытую от ветра за деревьями. Эта стоянка расположена при впадении восточной протоки реки Пудос в озеро Пудос. Рядом со стоянкой у деревянного мостика через протоку Пудоса начинается тропа подъёма на Ивангору. Переставили палатки, заготовили дров, развели большой костёр, а рядом с ним установили костровой тент. И стало уютно. Сюда сквозь деревья не продувал ветер, а под костровым тентом можно было греться у костра. Сильный дождь с ветром без остановки продолжался весь день. А мы пекли блины и отсыпались за предыдущий день.

Впереди нас ожидал завершающий волок протяжённостью около 7 километров из Нольозера в верхнее Котозеро. Как его делать мы пока не знали. Я хотел максимально использовать дороги, Шеф предлагал идти кратчайшим путём, через цепочку озёр, переплывая их на лодках.

28 июля. Рано утром увидели, что ветер стих, собрались, и в 8 утра двинулись дальше. Впервые за время похода не было ни волны, ни ветра. Мы пересекли в северном направлении озеро Пудос, и причалили к противоположному берегу напротив нашей стоянки. Экипажи "Тайменя" и "Щуки" поучаствовали в спасработах по подъёму со дна озера затонувшей накануне байдарки.

В самой узкой части полуострова, отделяющего озёро Пудос от Нотозера, есть тропа волока протяжённостью около 300 метров. По ней мы сделали волок в мелкий гнилой залив Нотозера, заваленный стволами деревьев. Вода в Нотозере более мутная и имеет торфяной оттенок. Дно илистое, под поверхностью воды много коряг и пней. Нотозеро красивое, много островов и заливов. Водяная взвесь неподвижно висела в воздухе. Все дальние виды терялись в сыром тумане. По Нотозеру мы шли в юго-восточном направлении к месту впадения Нольозёрки.

Пока мы шли по Пяозеру и Кукасу мы почти никого не видели, начиная с Челозера стали появляться отдельные туристские группы. На озере Пудос и вдоль берегов Нотозера туристами были заняты почти все стояночные места. Все стояли на берегу и сушили вещи, на вёслах никого не было. Гребём одни мы. Каждая группа, с которой мы пересекались на маршруте, сетовала на погоду и делилась с нами не утешительными прогнозами на перспективу. С Пудоса две группы собирались сниматься с маршрута на заказанных машинах.

В последние дни Антон несколько раз пытался со всех окрестных возвышенностей найти сотовую связь. Но ему это не удавалось. На одной из остановок на Нотозере он по сотовому телефону дозвонился таки домой и узнал, что погоды улучшаться не будут. Когда мы подчалили, Антон предложил вызвать по телефону машину и "лить отсюда". Как ни странно, но его поддержал и Шеф, внезапно вспомнивший, что у него болит плечо. Мы с Ваней хотели пройти весь маршрут до Чупы без дополнения по морю, выходить к которому при такой погоде не имело смысла. Лиза тоже высказалась за продолжение похода. На следующем перегоне я прикидывал, как в случае разделения группы быть с судами и снаряжением. Надеялся уговорить всю группу продолжить поход.

При приближении к месту впадения Нольозёрки вода темнеет, туристских групп попадается всё меньше, берега понижаются, стояночные места пропадают. На озере Верхняя Пажма стала активно ловиться щука.

Из-за дождей воды в Нольозёрке много, течение сильное. Самый нижний перекат имеет суммарный перепад более полуметра. Для проводки по дну глубина реки слишком большая, а перегрести сильное течение на перекатах не удаётся. Пришлось заняться проводкой катамарана вдоль берега.

Один подтягивал его за чалку, прыгая по береговым камням, а остальные активно пытались перегрести течение. Экипаж "Тайменя" применял другую тактику. Несколько раз они пытались проходить перекаты против течения с разгону, но всегда в русле находился камень, на который они садились. В результате, сделали в шкуре несколько дырок, после чего сидели в луже, которую приходилось постоянно отчёрпывать.

После первого переката идёт плёс без течения с болотистыми берегами, потом следуют ещё 4-6 перекатов с перепадом около 50 сантиметров на каждом из них. Между перекатами идёт болотистый плёс с отдельными быстротоками.

Перед выходом в Нольозеро через русло Нольозёрки перекинут железный автодорожный мост. Под мостом два прохода, с деревяшками посередине. Есть течение, но мелко. Обнос по левому (по ходу движения) берегу. В 50 метрах от моста расположена загаженная стоянка и куча мусора. Видно, что туристские группы здесь часто заканчивают поход, а некоторые группы отсюда начинают путешествие. После моста начинается Нольозеро. По нему мы пошли на восток, придерживаясь северного берега. Удобного места с дровами для остановки на обед мы не нашли. Пришлось остановиться у каменных скал в конце восточного залива, в 100 метрах к югу от дороги.

Во время обеда выяснилось, что Антон с Ирой, Шеф и Фёдор не хотят продолжать поход и будут "валить отсюда". Продолжать маршрут нам предстояло вдвоём с Ваней. Антон дозвонился до водителя и заказал машину к лесопункту Нольозеро, расположенному в конце восточного залива Нольозера. Перераспределив продукты и снаряжение, мы перечалили к месту прибытия машины. Мы с Ваней упаковали гермомешки в рюкзаки и отдали гитару, а остальные экипажи разобрали суда, собрали вещи и начали грузиться в подъехавшую машину. Со слов Шефа грунтовка от лесопункта Нольозеро до Мурманской трассы (около 12 км) местами разбита, в результате 40 км до станции Чупа они ехали часа полтора.

После разделения группы у меня возникло ощущение, что один поход закончился. И сразу же начался другой. Начался он с волока, самого длинного на этом маршруте и с не очень понятной линией движения. Мы остались одни, и это в некоторой степени, развязало нам руки. Мы были самым мобильным экипажем в группе, все предыдущие волоки мы шли в одну ходку. Таким же образом мы поступили и в этот раз. С рюкзаками на плечах и катамараном на головах мы примерно за час прошли по дороге около 5 километров от Нольозера до озера Шуриярви. Налегке я пробежался по окрестностям и со второй попытки нашёл древнюю дорогу, выходящую на озеро Лебединое. Потом мы в одну ходку с рюкзаками и катамараном по ней вышли к озеру Лебединое.

Дорога очень старая, сильно заросшая молодым березняком. Приходилось силой продавливать катамараном этот подлесок, пытаясь находить проходы между деревьями покрупнее. На отдельных участках катамаран проще было протаскивать по лесу, двигаясь параллельно дороге.

Начинается дорога к западу от ручья, вытекающего из озера Шуриярви в Лебединое. Сначала в лес отходит накатанный просёлок, метров через 150 он выходит к краю вырубки, где и теряется. Далее, в сторону Лебединого почти по прямой линии продолжается древняя дорога, протяжённостью около 1 километра. Вначале она идёт по краю вырубки, потом уходит в лес. На заболоченной низине по старым деревянным брёвнам пересекает ручей, текущий из озера Шуриярви в Лебединое, где и теряется. Далее продолжается слабая тропа, которая выходит из болота к гряде и по краю гряды подходит к Лебединому восточнее впадения ручья из озера Шуриярви. В 50 метрах от впадения ручья на каменистой гряде есть красивое, хоть и кривое место для стоянки. Подход к озеру не удобный. Для этого надо преодолеть 10 метров болотины с травой, мхом и кочками.

Во время волока моросил мелкий дождь, и от ломёжки сквозь берёзовый молодняк мы полностью промокли. Натянули костровой тент, наковыряли в болоте дров, развели костёр и стали сушиться. Вскоре начался ливень, закончившийся только утром.

Волок, казавшийся сложным, был пройден быстро и без проблем. Прогноз погоды на ближайшие дни улучшений не обещал. Выходить в такую погоду в Белое Море не было никакого смысла. Мы решили выходить к станции Чупа вдоль железной дороги от Нижнего Котозера. Теперь у нас оказался не использованный запас по времени, который мы оставляли для 30-тикилометровой петли с выходом в Белое Море. Поэтому продолжение похода проходило в спокойном темпе с полуднёвками и жаркой блинов.

29 июля. Во время волока я заметил на болоте отдельные спелые ягоды морошки. До этого никаких спелых ягод в этом походе нам не попадалось. Поэтому, после завтрака мы испекли блинов и на ближайшем болоте набрали немного морошки. Не спеша пообедали и тронулись дальше.

Выход протоки, вытекающей из озера Лебединое, находится в южном заливе озера. Берега здесь низкие, болотистые. Ширина протоки от 1 до 3 метров, в русле много камней. В самом начале протоки завал из брёвен, похожий на остатки древнего моста. Сразу за завалом начался первый перекат. На перекате русло, шириной около 1 метра, зажато между камнями.

Берега низкие. Они представляют собой скопление камней, поросших травой и кустами, между камней ямы с водой. Идти по такому берегу очень сложно. Проще идти по руслу ручья. До впадения в небольшое озерко была ещё парочка перекатов с небольшим уклоном. На этих перекатах там, где ручей собирался в одно узкое русло, мы шли по нему на вёслах, отталкиваясь от дна и берегов. Катамаран с трудом, но умещался между камнями.

Глубина ручья на перекатах от 10 до 50 сантиметров. Короткие мелкие участки катамаран позволял проходить с разгона, скользя по гладким обливнякам. Русло ручья сильно петляет, на крутых поворотах катамаран не вписывался между камнями. Тогда приходилось вылезать и перетаскивать катамаран через камни.

Завалов, перегораживающих русло, больше нет. Но, было несколько отдельных деревьев перегораживающих русло ручья. Иногда под ними удавалось подлезть, иногда перелезть, а иногда получалось протащить катамаран сбоку по заболоченному берегу.

После озерка берега становятся болотистыми. Ручей глубокий со слабым течением шириной 3-4 метров, сильно петляет среди заболоченных топких берегов. Местами коренной левый берег приближается к ручью на расстояние 5 метров. Такой характер ручья сохраняется до очередного небольшого озера, где было место, на котором можно остановиться.

Далее идёт череда порожков с небольшим падение русла. На некоторых из них русло дробилось на несколько проток, и воды для свободного прохождения не хватало. Тогда приходилось выбирать основную протоку и по ней протаскивать катамаран, прыгая по торчащим повсюду среди травы камням. Глубина ручья на таких участках 5-20 сантиметров, с ямами до метра. Часто одному гребцу удавалось проводить катамаран, в то время как другой по камням перемещался вдоль ручья.

Перед окончательным выходом в Верхнее Котозеро после небольшого озера с левой стороны к берегу ручья вплотную подходит сухой сосновый лес. Место красивое, удобное для стоянки. Через 50 метров начинается последний порог на ручье. При заходе сверху видно, как русло уходит резко вниз.

Порог, протяжённостью около 200 метров, представляет собой водосброс по громадным обливнякам с общим перепадом около 10 метров. Воды в ручье к этому моменту было уже много, и порог смотрелся красиво.

Если бы в средней части порога русло не было перегорожено огромной сучковатой елью, можно было бы попробовать провести по порогу разгруженный катамаран.

По левому берегу ручья идёт тропа обноса протяжённостью около 400 метров, выходящая к берегу Верхнего Котозера. Сначала тропа удаляется в лес, вбок от ручья, потом проходит через постройки урочища Верхнее Котозеро и выходит на заросший травой луг. Часть построек были жилые.

Судя по карте, Верхнее Котозеро в хорошую погоду должно быть очень красивым. Но нам не удалось это проверить. Мы шли его, как обычно, против встречного ветра при слабом моросящем дожде. Видимость не превышала 300 метров, а все окрестности расплывались в пелене дождя. Стояночных мест по берегам озера не видели. Запомнилось, что после поворота в восточный залив озера, вдоль его южного берега на протяжении 2 километров был горелый лес. После того, как восточный залив озера стал сужаться, мы организовали стоянку на его южном берегу. Отсюда слышна Мурманская трасса. Всю ночь снова лил дождь.

30 июля. Утром мы испекли блинов и после обеда встали на воду. Из восточного залива Верхнего Котозера на юг отходит сужение со скалистыми берегами. В нём расположен исток реки Котозёрка. Ширина реки около 5-8 метров, воды много, порядка 10-15 кубометров в секунду. На участке между Верхним и Нижним Котозером два порога. Первый из них, протяжённостью около 100 метров простой, с небольшим перепадом, расположен под мостом Мурманской трассы. Все камни закрыты водой. Через некоторое время начинается второй порог. Не ожидая серьёзных препятствий, мы зашли в него, и дошли до левого поворота, откуда становится видно продолжение порога. Зависнув на струе, посмотрели на то, что ждёт нас впереди. С воды было видно резкое падение русла без ясной линии движения. Тогда мы кормовым траверсом отработали назад и зачалили катамаран к левому берегу для просмотра порога. Во время просмотра порога на две!!! минуты выглянуло солнышко. Оказалось, что общее падение русла на пороге порядка 6-7 метров. То есть на этом пороге выбирается практически вся разница уровней воды между Верхним и Нижним Котозерами. Порог начинается обычной шиверой. После поворота сначала идёт крутопадающая шивера между выступающими из воды камнями. Затем посреди русла расположена скала. Справа от неё два водосброса водопадного типа по каменным горкам, разделённые камнями. Основная вода реки уходит налево от скалы, образуя под левым берегом слив с поворотом и бочкой.

Перепад на сливе около 2 метров. После слива идёт выходная шивера с островком посреди реки. При нашем уровне воды порог представлял собой техничное препятствие на уровне 4 к.с для Карельских рек. К сожалению, мы шли одним судном, и у нас не было касок. Поэтому пришлось обносить порог. Обнос по левому берегу, протяжённость обноса около 150 метров.

Далее до Нижнего Котозера идёт плёс без течения, похожий на вытянутое озеро. На этом участке местами были красивые высокие берега, но мест, удобных для стоянок, мы не заметили.

После выхода в Нижнее Котозеро мы пересекли его и в поисках стоянки стали смещаться на восток вдоль его южного берега. Оказалось, что весь этот берег не удобен для стоянок. Совершенно нет дров и удобных площадок под палатку. Лишь в устье ручья Кангаш на маленьком кривом "пятачке" было старое кострище.

Ручей Кангаш представлял собой красивейшее зрелище. Мощный поток воды шириной около 4 метров, как по ступенькам скачет по обливнякам.

Русло ручья в нескольких местах было перегорожено брёвнами и нависающими деревьями.

На последних перед впадением в озеро 100 метрах русло Кангаша спадало метров на 10-15.

Пройдя вдоль берега на восток ещё около 2 километров, мы так и не смогли найти места для стоянки. Тогда подчалили к небольшому островку, расположенному в 300 метрах от южного берега Нижнего Котозера. На скалах, в 70 метрах от берега озера мы нашли удобное место для стоянки, на котором и встали на ночёвку. В последние дни стало традицией, что вечером начинался сильный дождь, продолжающийся всю ночь. И в этот раз традиция не была нарушена.

1 августа. Утром дождик утих, и мы осмотрели окрестности. Оказалось, что недалеко от палатки начала поспевать мелкая черника, и нам удалось немного набрать её к очередным блинам. Поезд у нас вечерний, в такую погоду шансов высушить вещи на антистапеле не было. Поэтому, вышли мы после обеда. На карте было обозначено, что у юго-восточного залива Нижнего Котозера на небольшом участке железнодорожная ветка раздваивается, и западная её часть проходит рядом с берегом озера. Вот на неё то мы и собирались выходить. Поэтому, двинулись вдоль южного берега на восток. Безымянный ручей, впадающий в Нижнее Котозеро в 3 километрах к востоку от впадения Кангаша обозначен по карте пересыхающим километровым руслом. Когда мы проходили мимо него, он представлял собой бурный поток, в принципе пригодный для прохождения на каяке.

Зайдя в залив, мы встали на антистапель перед началом болота. Вечерело. Согласно традиции моросящий дождь начал усиливаться. Никакого смысла в просушке вещей не было. Не вынимая вещи из гермомешков, мы распихали их по рюкзакам. Свернули катамаран, вылили из него воду и тоже запихнули в рюкзак. И двинулись в лес.

Выброска

От места разборки катамарана мы прошли немного к югу, обогнув заболоченную низину, потом стали пробиваться на восток. Метров через 300 пересекли сильно заросшую молодняком ёлок и берёз насыпь. Это и была обозначенная на нашей карте рядом с Нижним Котозером западная часть железнодорожных путей, по которой мы изначально собирались выходить к станции. Идти вдоль неё было сложно. Поэтому, пришлось дальше продираться по лесу на восток. Метров через 800 мы, наконец, вышли на железнодорожные пути. Всего от места антистапеля до полотна железной дороги пришлось идти по лесу около километра. Дальше шли под не прекращающимся дождём по щебёнке вдоль железной дороги до станции Чупа около 4 километров.

Правильным вариантом выброски было пройти в восточный залив озера. Потом сместиться не к юго-востоку, как сделали мы, а к северо-востоку, чтобы выйти на железную дорогу у моста, где Котозёрка пересекает железную дорогу. Это увеличило бы путь вдоль железной дороги километра на полтора. Но тогда не пришлось бы ломиться сквозь лес.

На станции Чупа всё помещение вокзала было заполнено группами мокрых туристов. Многие из-за дождей преждевременно завершали свои походы и были без обратных билетов. С покупкой билетов у них были сложности. На станции Чупа касса работает только до 18-00. Как брали билеты на поезд и договаривались с начальником поезда пятеро участников нашей группы, снявшиеся с маршрута на Нольозере, написано в отчёте Шефа: http://oleg-volkov.livejournal.com/156742.html

У нас же билеты были куплены заранее. Мы сели в наш поезд, там было сухо и тепло. От станции Чупа до Москвы мы возвращались на поезде Мурманск - Астрахань N 237, с отправлением из Чупы 31 июля в 21-38 и прибытием на Курский вокзал Москвы 1 августа в 22-31.

Выводы

Успешное прохождение данного маршрута за 12 ходовых дней, это - лотерея. Всё очень сильно зависит от погоды. Мы сыграли в эту лотерею, и выиграли, хотя с погодой нам не повезло. Пришлось подстраиваться под неё и творчески использовать свободное время. Мы очень грамотно разложились по маршруту, и нам способствовала удача.

Поход получился насыщенным на события и ощущения.

Маршрут интересный, проходит по гористой части Карелии. Много обзорных точек, откуда в хорошую погоду открываются замечательные виды на окрестности. Берега Пяозера и озера Кукас очень живописны. Окрестные вершины поднимаются над ними на высоту до 500 метров. Некоторые из них расположены близко к озёрам, и на них можно легко подняться.

Значительная часть маршрута проходит по большим озёрам, где при ветре наигрывается большая волна, которая может помешать движению. Поэтому, если погода позволяла идти вперёд, мы гребли вне зависимости от времени суток. В результате, наиболее сложную часть маршрута, Пяозеро, мы прошли за полтора дня.

Основным недостатком нашего похода была дождливая погода. За весь поход было только около 30 минут солнца. Нам очень повезло, что солнце освещало окрестности тогда, когда мы забрались на вершину Пяйнура, возвышающуюся на 400 метров над окрестностями.

Всё остальное время было пасмурно. И мы не видели тех красот, которые окружали нас.

На протяжение всего похода мы наблюдали многообразие оттенков серого и серо-зелёного цветов.

Ни одного синего озера на всём протяжении похода не было, всё в округе было равномерно серым. Закаты тоже отсутствовали. Только серость и, свисающие почти до самой воды, тучи. Белые ночи стали серыми вечерами. Периодически эти картины сменялись белёсой дымкой висящей в воздухе сырости.

Следствием такой погоды было полное отсутствие ягод. Обычно к концу июля морошка уже сходит, а черники бывает очень много. В этом году до нашего приезда в Карелию в этих местах не было ни тепла, ни солнца. В результате, немного не дозревшей морошки нам случайно удалось набрать только в самом конце похода. Чернику собирали тоже в самый последний день, мелкую и не дозревшую. Не было даже грибов! Зато, было мало комаров! Вначале похода они изредка покусывали. А потом, похоже, замёрзли и не были заметны. Редкий случай, при восхождении на Ивангору за всё время меня укусил только один комар. Рыба ловилась, но не всюду. В Пяозере и озере Кукас слишком чистая вода и нет ила, поэтому там мы ничего не смогли поймать. Да и времени на ловлю не было. Но в окрестных озёрах хорошо ловилась щука и окуни.

При этом у меня сложилось ощущение, что не было слишком мокро и особенно холодно. Нам везло, сильные дожди поливали нас по ночам, или, когда мы уже вставали на стоянку. А в те моменты, когда сильный ветер с дождём заряжал на целый день, мы устраивали днёвки, и, укрывшись от дождя под костровым тентом, грелись у жаркого костра, пекли блины и пели песни под гитару. Но, как только погода позволяла идти дальше, мы выходили на воду и гребли, не взирая на время суток.

Маршрут был достаточно трудоёмким. Мы сделали 4 волока, но времени на них мы затратили мало. Волоки совершались как бы "между делом", у нас они были сменой вида деятельности, отдыхом от гребли. Малое число вещей позволяло нам проходить волоки в одну- две ходки. Если бы снаряжения было больше, прохождение маршрута потребовало бы гораздо большего времени.

Из-за постоянно идущих дождей нам достался очень высокий уровень воды. Всё вокруг было буквально пропитано водой. На ёлках и соснах в глубине кроны не осталось сухих хрупких веточек, все они были "резиновыми" и не хотели гореть. Каждое разжигание костра напоминало шаманские пляски с бубном при непрерывном мании сидушками. Все реки и ручьи стали полноводными и показывали почти половодный уровень.

За счёт этого подъём против течения по Нольозёрке стал более сложным.

Зато ручей, вытекающий из озера Лебединое нашему экипажу особых проблем не доставил. Тем более, что протяжённость глубоких болотистых участков на ручье составляет более половины его протяжённости. Но, идти по ручью на "Таймене" было бы существенно сложнее.

Порог, расположенный на ручье перед впадением в Верхнее Котозеро нужно обносить при любом ровне воды. Он красив и на него стоит посмотреть.

Котозёрка на участке между Верхним и Нижним Котозером была мощной сплавной рекой.

Как это ни странно, но для такой погоды и для такого озёрного маршрута наш гребной катамаран оказался наиболее приспособленным судном. Он, конечно, отстаёт от байдарок при гребле по открытой воде. Зато он лёгкий. В результате, на волоках нам хватало одной ходки, чтобы переносить и вещи катамаран. Кроме того, при непрерывном моросящем дожде экипажи "Тайменя" и "Щуки" постоянно сидели в луже и мёрзли, а на катамаране было более-менее сухо! И это, я думаю, сыграло далеко не последнюю роль при принятии решения о сокращении похода экипажами этих судов. Кроме того, на "Таймене" не было фартука, поэтому при сильной волне внутрь лодки заливалась вода. Поэтому, идти против ветра в волну было плохо всем судам.

Выход с маршрута к станции Чупа достаточно удобен. В случае хорошей погоды появляется возможность добавить петлю километров в 30 и выйти к Белому Морю. Если же времени не хватает, или погода плохая, то петля к морю отбрасывается и можно пешком выйти прямо к станции.

http://oleg-volkov.livejournal.com/156270.html

http://oleg-volkov.livejournal.com/156483.html